Betonnen plat dak langs binnen isoleren?

Hallo iedereen,

Onlangs heb ik een huis gekocht, wellicht te overhaast aangezien mijn huurhuis verkocht werd en ik eruit moest. Het betreft een gelijkvloerse bungalow uit de jaren zestig met betonnen plat dak. Voor de renovatiekosten ben ik min of meer uitgegaan van de kosten vermeld in het EPC rapport + 15%. Echter heb ik nu de eerste offertes ontvangen voor de isolatie van het dak en deze zijn bijna 40 % hoger dan het bedrag in het EPC rapport. Voor mij op dit moment dus niet echt haalbaar, omdat de electriciteit, verwarming en sanitair ook vernieuwd moeten worden. Ook lijkt het me met deze bedragen dat het minstens 30 jaar duurt voor ik mijn investering eruit heb. Het huis wordt verwarmd met een stokoude stookolieketel + pelletkachel en de stookkosten lijken me ondanks de vreselijk slechte EPC waarde mee te vallen. Ik verwacht eerder problemen met oververhitting in de zomer.

Nu werd me al verschillende keren gezegd dat ik beter langs binnen kan isoleren, maar op internet vind ik enkel dat het absoluut niet aan te raden is vanwege kans op condensatie etc. Maar mij lijkt me dat langs binnen isoleren nog altijd beter is dan niet isoleren? Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het isoleren van een betonnen plat dak langs binnen en hier wat tips en advies kunnen delen? Ik heb begrepen dat er zeker een goed dampscherm aan de onderkant dient aangebracht te worden.

Nu bestaat de opbouw uit een vals plafond vastgemaakt aan zware houten balken en daar weer betonnen welfels boven en dan het dak (betonplaat) met roofing. Op de houten balken zijn als isolatie isomo platen gelegd (geschrankt). Tussen de betonplaat van het dak zelf en de valse plafond varieert de afstand tussen de 30 cm (minstens) en 50 cm.

Ik ben er intussen al achter dat een betonnen plat dak bijna niet ecologsich te isoleren is langs buiten, maar langs binnen kan je misschien wel met ecologische(re) materialen werken? Die zouden ook beter bestand zijn tegen vocht en condensatie?

Ik geef eerlijk toe dat ik geen verstand heb van huizen en bouwen en verbouwen, ik besef dat ik waarschijnlijk een miskoop gedaan heb maar ik heb het huis nu en ik moet er mee verder. Het huis weer verkopen is me ook al door het hoofd geschoten maar dat lijkt me ook geen goede optie aangezien er al wat sloopwerk gedaan is en ik het nog maar pas heb en er vast veel geld op ga verliezen. 

Alvast bedankt voor jullie reacties!

 

Reacties

Beste,

Voor de duidelijkheid:  dus van onder naar boven:

Vals plafond (met gipsplaten of..?)

Geen dampscherm ?

 Houten balkenconstructie met daar boven op isomo platen ? Hoe dik ?

Open ruimte van 30 tot 50 cm hoog ? Is die ruimte verlucht ?

Dakvloer bestaande uit betonnen welfsels met chape en dakdichting in roofing ? Geen isolatie ? 

Is er op dit moment nergens een probleem met condensatie tegen de onderkant van de betonplaat ? Je zou dit met zulke opbouw wel verwachten, ten minste boven de vochtige ruimtes zoals een badkamer tenzij de woning zeer goed geventileerd wordt.

Is het de bedoeling dat het vals plafond wordt afgebroken en na isolatie opnieuw wordt aangebracht ?

Welke is de huidige plafondhoogte ?

Zijn de (spouw)muren geisoleerd ? Hoe ?

Dit hoeft niet persé een miskoop te zijn, dat hangt onder andere af van de koopprijs, de ligging, de omgeving, de grondoppervlakte....

Een krot van een woning kan een goede koop zijn terwijl een woning in perfecte staat dan weer een miskoop kan zijn.

1 klein start puntje: investering binnen 30 jaar terugverdient: zo werkt investering niet.  Als je nu X-Euro in isolatie isoleert heb je vanaf nu én een energiebesparing én een comfortwinst én voor X-Euro isolatie.  Je bent het geld niet kwijt, omdat er weinig afschrijving is op je investering.  Als je binnen X-tijd terug verkoopt, heb je je X-euro terug (op voorwaarde dat het correct is uitgevoerd).  De vraag is enkel of je de investering aankan en of je de lening kan af betalen.  

Kan je heel concreet zijn hoe hoog de offertes zijn voor welke isolatie en afwerking.  

Een deel van het probleem als je op het dak isoleert langs buiten,  is dat je ook je waterdichte laag vernieuwt.  Het is dus meer dan enkel isolatie (zoals helaas bij veel isolatiewerken).  En dat drijft de kosten omhoog.  Weet je hoe oud het platte dak afwerking is?

 

 

Bedankt Charel voor je reactie, ik probeer de antwoorden in je bericht te quoten.

charel wrote:

Beste,

Voor de duidelijkheid:  dus van onder naar boven:

Vals plafond (met gipsplaten of..?)

Het vals plafond bestaat uit houten latjes (zoals vroeger gebruikelijk was)

Geen dampscherm ? 

Er is geen dampscherm te zien.

 Houten balkenconstructie met daar boven op isomo platen ? Hoe dik ?

De isomo platen zijn ongeveer 5 cm dik schat ik.

Open ruimte van 30 tot 50 cm hoog ? Is die ruimte verlucht ?

Voor zover ik zie is er geen verluchting in de open ruimte maar het is een oud huis uiteraard.

Dakvloer bestaande uit betonnen welfsels met chape en dakdichting in roofing ? Geen isolatie ? 

Ja ik geloof dat de opbouw er zo uitziet, de dakwerker sprak toch ook van een chape onder de roofing. Onder de roofing is geen isolatie.

Is er op dit moment nergens een probleem met condensatie tegen de onderkant van de betonplaat ? Je zou dit met zulke opbouw wel verwachten, ten minste boven de vochtige ruimtes zoals een badkamer tenzij de woning zeer goed geventileerd wordt.

Ik zie nergens vocht maar de valse plafond is enkel op een klein stuk in de woonkamer weggehaald.

Is het de bedoeling dat het vals plafond wordt afgebroken en na isolatie opnieuw wordt aangebracht ?

De valse plafond gaat er sowieso uit aangezien alle leidingen vernieuwd worden en boven de valse plafond gaan gelegd worden.

Welke is de huidige plafondhoogte ?

2m75

Zijn de (spouw)muren geisoleerd ? Hoe ?

Er zijn ongeïsoleerde spouwmuren.

Dit hoeft niet persé een miskoop te zijn, dat hangt onder andere af van de koopprijs, de ligging, de omgeving, de grondoppervlakte....

Een krot van een woning kan een goede koop zijn terwijl een woning in perfecte staat dan weer een miskoop kan zijn.

Begrijp ik goed dat er normaal in de huidige situatie ook al vochtproblemen zouden moeten zijn? Ik zou dit dan eigenlijk ook wel verwachten want nu is de woning ook verwarmd en komt deze warme lucht tegen de koude betonnen welfsels? De houten balken zijn in ieder geval nog helemaal droog en gaaf. Ik weet natuurlijk niet hoe de situatie in de badkamer gaat zijn. Al hangt daar volgens mij geen radiator, nu ik erover nadenk. Ik heb enkele foto's maar ik weet niet hoe ik deze kan toevoegen in mijn bericht.

 

Bedankt Walter voor je reactie. Je hebt gelijk uiteraard maar met zo een hoge investering vraag ik me af of je het bedrag er bij verkoop wel kan uithalen. De offertes schommelen tussen de 30000 en 34000 euro icl.btw. Eentje is met isolatie specie van 20 cm en roofing en oversteken afgewerkt in trespa en andere is met isolatie bauder pir 2x8cm en afwerking met epdm, oversteken afgewerkt met rockpanel.

Maar als leek ga je er wel vanuit dat de bedragen in zo een EPC rapport kloppen, ik had dit huis niet gekocht moest er dit bedrag gestaan hebben denk ik, want dan zou ik geweten hebben dat deze renovatie te hoog gegrepen was voor mij, aangezien het nu allemaal al heel nipt was. Ik weet niet goed hoe ik nu verder moet.

De huidige roofing was volgens de verkopers 7 a 10 jaar oud maar volgens de dakwerker al een heel stuk ouder, wel nog geschikt als dampscherm om bovenop te isoleren. En ja je hebt gelijk, de waterdichte laag wordt uiteraard ook vernieuwd, en daar hangt inderdaad al een stevig prijskaartje aan.

Indien je een beetje handig bent en er tijd voor kan vrijmaken dan kan je je informeren en evt overwegen het zelf te doen, al of niet met begeleiding (vb architect) of met hulp van een professionele dakwerker. Er zijn firma's die de materialen en optionele begeleiding voorzien aan een veel lagere prijs dan een professionele dakwerker. Vb https://www.easyroof.be/  Je bent er langer aan bezig dan een professional, en mogelijk maak je enkele uitvoeringsfouten, maar je kan er geld mee uitsparen. Wij deden dat in een zomer, het was stikheet op het dak.

Start eens hier: https://www.ecobouwers.be/renovatiewijzer/start  en kijk waar je om te starten goed advies kan vragen.  

Ik begrijp je offertes zijn voor een 'warm dak'; maar kijk eens of een 'omgekeerd dak' een optie is.  Dat moet normaal heel wat goedkoper kunnen.

En er is meer dan je dak isoleren ;-).  Dat is nog maar een  begin.  Over hoeveel m2 dak gaat het?  Zit dat wat in de buurt van de richtprijzen van bouwwerken?

Maar idd zeer sneu van dat EPB rapport dat de kosten veel te laag inschat.  Contacteer de schrijver van het rapport eens en vraag eens na hoe hij die isolatie dan zag voor die prijs.  

Of ook: zoek je prijs bij diegene die eerst tegenkomt op internet, het zijn veelal de duurste.  Laat je niet direct uit het lood slaan door de eerste offertes.  

ps: laat een offerte met 'specie' links liggen, isoleren doe je met isolatie....

Bedankt Bram uit Brussel voor uw tip. Ik heb eens even de vierkante meters ingegeven die in de offerte vermeldt staan op easyroof om te zien wat het me daar zou kosten voor EPDM en isolatie en ik schrik hier nu toch wel erg van. De snelle rekentool komt op een bedrag lager dan 8000 euro. Nu zal de isolatie wellicht minimaal zijn in dit geval maar deze prijs is minder dan enkel de EPDM gerekend in de offerte... Of zit er tussen verschillende soorten EPDM zoveel prijs- en kwaliteitsverschil?

Ik had de zelf doen optie ook al bedacht maar zelf ken/kan ik er niks van al leer ik snel en zou ik dat onder begeleiding wel aandurven. Mijn vader is ook heel handig maar dit ziet hij helaas niet zitten, ook omdat het een vlinderdak is met flinke oversteek die mee moet geïsoleerd en afgewerkt worden, wat wellicht ook mee de hoge kostprijs verklaart. 

Een vlinderdak; net goed; dan heb je geen koudebruggen aan muuropranden.
Je zal idd de zijafwerking opnieuw moeten doen. Maar met wat creativiteit kan dat slim en/of goedkoop gebeuren.

Maar ga echt eens elders advies vragen.
En zolang je niet verteld hoe groot he dak is, kan niemand vertellen of de offertes zinvolle offertes zijn.

Bedankt Walter-8 voor de tip. Ik heb na het ontvangen van de eerste offertes direct contact gezocht met het energiehuis en ze zouden met mij contact opnemen voor een huisbezoek...

Ik zou inderdaad de schrijver van dat rapport eens kunnen contacteren.

Oppervlakte is 149 m² (gelijkvloerse bungalow) maar het dak heeft een flinke oversteek die mee geïsoleerd moet worden dus de te isoleren oppervlakte is groter.

Ik had ook online prijzen gezocht om een plat dak te laten isoleren maar zelfs het hoogste bedrag dat ik vond was een stuk lager dan het bedrag vermeld in het EPC rapport en zowat de helft van de prijzen van de offertes...

Iedereen bedankt voor de zeer goede en constructieve reacties, die helpen me echt vooruit!

In de offerte is sprake van 172 m² te isoleren oppervlakte...

Ik heb negen offertes opgevraagd maar slechts twee zijn effectief komen opmeten. De meeste hebben het blijkbaar te druk om langs te komen. Een van die twee bedrijven kon ten vroegste voorjaar 2023 beginnen, dus ze hebben wel werk genoeg blijkbaar.

Dipje wrote:

Bedankt Charel voor je reactie, ik probeer de antwoorden in je bericht te quoten.

 

charel wrote:

 

Beste,

Voor de duidelijkheid:  dus van onder naar boven:

Vals plafond (met gipsplaten of..?)

Het vals plafond bestaat uit houten latjes (zoals vroeger gebruikelijk was)

Geen dampscherm ? 

Er is geen dampscherm te zien.

 Houten balkenconstructie met daar boven op isomo platen ? Hoe dik ?

De isomo platen zijn ongeveer 5 cm dik schat ik.

Open ruimte van 30 tot 50 cm hoog ? Is die ruimte verlucht ?

Voor zover ik zie is er geen verluchting in de open ruimte maar het is een oud huis uiteraard.

Dakvloer bestaande uit betonnen welfsels met chape en dakdichting in roofing ? Geen isolatie ? 

Ja ik geloof dat de opbouw er zo uitziet, de dakwerker sprak toch ook van een chape onder de roofing. Onder de roofing is geen isolatie.

Is er op dit moment nergens een probleem met condensatie tegen de onderkant van de betonplaat ? Je zou dit met zulke opbouw wel verwachten, ten minste boven de vochtige ruimtes zoals een badkamer tenzij de woning zeer goed geventileerd wordt.

Ik zie nergens vocht maar de valse plafond is enkel op een klein stuk in de woonkamer weggehaald.

Is het de bedoeling dat het vals plafond wordt afgebroken en na isolatie opnieuw wordt aangebracht ?

De valse plafond gaat er sowieso uit aangezien alle leidingen vernieuwd worden en boven de valse plafond gaan gelegd worden.

Welke is de huidige plafondhoogte ?

2m75

Zijn de (spouw)muren geisoleerd ? Hoe ?

Er zijn ongeïsoleerde spouwmuren.

Dit hoeft niet persé een miskoop te zijn, dat hangt onder andere af van de koopprijs, de ligging, de omgeving, de grondoppervlakte....

Een krot van een woning kan een goede koop zijn terwijl een woning in perfecte staat dan weer een miskoop kan zijn.

 

 

Begrijp ik goed dat er normaal in de huidige situatie ook al vochtproblemen zouden moeten zijn? Ik zou dit dan eigenlijk ook wel verwachten want nu is de woning ook verwarmd en komt deze warme lucht tegen de koude betonnen welfsels? De houten balken zijn in ieder geval nog helemaal droog en gaaf. Ik weet natuurlijk niet hoe de situatie in de badkamer gaat zijn. Al hangt daar volgens mij geen radiator, nu ik erover nadenk. Ik heb enkele foto's maar ik weet niet hoe ik deze kan toevoegen in mijn bericht.

 

Beste,

Plafond met houten latjes zoals vroeger zeg je. Bedoel je dan die dunne houten latjes waarop een bepleistering is aangebracht of bedoel je plankjes die later gevernist of geschilderd zijn..

Naargelang hoe de afwerking van dat plafond is zou dat min of meer dampdicht kunnen geweest zijn.

In ieder geval is isoleren langs onder best wel mogelijk. 

Ik zou dan de volledige ruimte tussen onderkant dakvloer en plafond vullen met isolatiemateriaal dat vochtregulerend werkt zoals bijvoorbeeld cellulose. 

Als damprem aan de warme kant van de isolatie zou ik dan een intelligente dampremfolie (intello of gelijkwaardig) gebruiken.

 

Dipje wrote:

De snelle rekentool komt op een bedrag lager dan 8000 euro. Nu zal de isolatie wellicht minimaal zijn in dit geval maar deze prijs is minder dan enkel de EPDM gerekend in de offerte... Of zit er tussen verschillende soorten EPDM zoveel prijs- en kwaliteitsverschil?

Zoals ik het begrepen heb, bepalen sommige aannemers de prijs door vooral winst op werkuren te nemen, anderen nemen winst op materialen, en sommigen/de meesten(?) zullen een combinatie daarvan gebruiken.

Ik heb hierboven een foto toegevoegd, zo een houten latjes zijn het.

Die cellulose moet je laten inspuiten neem ik aan? Ik ben niet bekend met dat materiaal...

Ik vraag me af of het zinvol is om nog bijkomende offertes aan te vragen?

@Walter-8 Heb jij nog ideeën of tips hoe de zijafwerking goedko(o)p(er) kan gebeuren? Die Rock panel is echt flink duur in de offerte...

@Bram in Brussel Hoe lang hebben jullie erover gedaan om jullie plat dak zelf te isoleren?

Oké, duidelijk die foto.

Dat is dus zeker niet dampdicht of dampremmend en zou in geval van normale bewoning en gebruik veel risico hebben gegeven op condensatie.

Cellulose laten inblazen lijkt me ideaal, doch het bestaat ook in isolatiematten die je zelf kan aanbrengen vooraleer het plafond af te werken.

Cellulose is maar een voorbeeld, zo zou je onder andere ook kunnen werken met houtwolmatten of platen.

Op die manier langs binnen isoleren zal veruit de goedkoopste oplossing zijn en is tevens redelijk gemakkelijk zelf te doen. 

De optie van een omkeerdak is ook te overwegen maar laat nog zeer veel verlies toe door de ruime oversteken van het vlinderdak. Het lijkt me de minst energiebesparende isolatiemethode in dit geval.

De optie van een warm dak houdt in dat je in dit geval van een vlinderdak met ruime oversteken ook de volledige oversteek rondom zal moeten isoleren en van een nieuwe afwerking zult moeten voorzien. Ik schrik dan ook niet van die prijzen.

Persoonlijk, en voor zover ik de situatie van hier uit goed kan beoordelen zou ik in dit geval zeker voor binnenisolatie kiezen temeer omdat je op die manier door de hoge plafonds ook gemakkelijker een veel grotere isolatiewaarde kunt bekomen.

Met hetgeen je hiermee kunt besparen kan je gemakkelijk een goed balansventilatiesysteem D installeren en dan zit je helemaal safe.

 

Bedankt Charel voor je uitgebreide antwoord.

Bij het volledig laten opvullen met cellulose, komen alle leidingen (die worden vernieuwd en gaan boven de valse plafonds komen) dan in de cellulose te liggen neem ik aan?

Als we zouden werken met isolatie matten, worden deze dan tegen de welfsels bevestigd, met daaronder dan direct het dampscherm? En daaronder komen dan de leidingen en het valse plafond?
Of laat je een luchtspouw tussen de welfsels en de isolatie, en steek je de isolatie tussen de houten balken (waar momenteel het valse plafond van houten latjes aan bevestigd is) met daaronder het dampscherm? De leidingen liggen dan boven de isolatie, denk ik? Dat is geen probleem?

Ik heb intussen telefoon gekregen van het Energiehuis en zij komen op huisbezoek maar omdat er momenteel zoveel aanvragen zijn, kan het tot zes weken duren voor er iemand kan langskomen. Tijd genoeg dus om al mijn vragen goed voor te bereiden :-)

Sowieso mag je geen ruimte laten tussen de onderkant van de dakvloer en de isolatie, maar ook niet tussen de isolatie en de damprem (intello).

Het gemakkelijkste is het om de hoogte van het nieuwe plafond aan te passen aan de dikte van de isolatie zodat de gehele ruimte kan gevuld worden.

Bijvoorbeeld een kaderment met een hoogte van 12 cm dat je 12 cm onder de dakvloer voorziet. Boven op dat kaderment leg je isolatiematten van 12 cm dik en die dus passen tussen dakvloer en kader. Tussen het kader voorzie je nog een laag van 12 cm isolatiematten. Tegen de onderkant van dat kader en van die isolatiematten bevestig je de intello, daarop een lattenwerk van ongeveer 2,5 cm dikte waarop je de plafondafwerking bevestigd.

De ruimte van 2,5 cm tussen damprem en nieuw plafond is dan de leidingspouw. Op die manier hoef je nergens de damprem te doorboren en dat is iets wat je zeker moet vermijden.

Het nieuwe plafond zou dan ongeveer 12 + 12 + 2,5 + 1,2 (gyproc) = 28 cm lager komen dan de dakvloer. Wil je het plafond nog meer verlagen dan kan de voorgestelde opbouw blijven met ipv een leidingspouw van 2,5 cm een leidingspouw op maat van de gewenste plafondhoogte wat dan wellicht zou inhouden dat je een tweede kaderment moet maken onder het eerste.

 

 

Mijn reactie van gisteravond heb ik blijkbaar niet verstuurd. We deden er denk ik iets langer dan twee weken over. We moesten ook de opstaande wandjes op het dak mee-isoleren. Het duurde ongeveer een week met mijn vriendin, en een week met een vriend.

Ons dak is op haast 10m hoogte; voor de veiligheid hadden we eens een klimclub bezocht met de kinderen, daar maakten we kennis met de basisknoop en basisbevestigingstechieken (30' introductie) en konden (lieten vooral onze kinderen) nog enkele uren klimmen. We kochten in een (scoutsachtige) veiligheidswinkel 2 basis harnassen en klimtouwen, en enkele bevestigingshaken en snelbouwankers.

De EPDM werd geleverd in twee stukken, maar omdat het ene stuk groter was (L-vormig huis) was het veel te zwaar (100kg of meer) om via de trap omhoog te zeulen. Een ladderliftje huren voor minder dan een uur kon gelukkig snel, die stond er een half uur later al, kostte 50€ maar bespaarde onze rug.

@Charel
Duidelijk. Ik denk dat ik het begrijp. Maar aangezien het een vlinderdak is, lopen de welfsels schuin. Met + 50cm (mogelijk meer, moeten plafond aan die kant nog wegnemen) ruimte tussen de valse plafond en de welfsels aan de buitenmuren en +30cm aan de binnenkant. Dus als ik een recht vals plafond wil, zal ik sowieso met een tweede kaderment moeten werken? Er zal aan de ene kant dan wel veel meer ruimte zijn tussen vals plafond en dampscherm dan aan de andere maar dat lijkt me geen probleem?

@Bram in Brussel hier is het dak niet zo hoog en makkelijk bereikbaar. Ook geen ingewikkelde vorm of veel obstakels, de schouwen worden nog weggehaald. Maar je hebt gelijk, veiligheid voor alles. Ik zou de zelf doen optie wel nog overwegen maar ik denk enkel als ik een ervaren dakwerker zou kunnen inhuren die af en toe een dag komt helpen zodat er zeker geen fouten gebeuren. Bij de opstart, bij het leggen van de epdm en bij de omkadering van de oversteken zou dat toch een zekerheid zijn. Maar ja waar vind je zo iemand.

Bedankt iedereen voor de reacties, ik heb weer stof tot nadenken. Ik ga nog enkele offertes opvragen denk ik en wacht nog even de komst van de adviseur van het Energiehuis af. Ook ga ik mij eens informeren bij een bedrijf dat cellulose inspuit om de mogelijkheden te bekijken.

Dipje wrote:

@Charel
Duidelijk. Ik denk dat ik het begrijp. Maar aangezien het een vlinderdak is, lopen de welfsels schuin. Met + 50cm (mogelijk meer, moeten plafond aan die kant nog wegnemen) ruimte tussen de valse plafond en de welfsels aan de buitenmuren en +30cm aan de binnenkant. Dus als ik een recht vals plafond wil, zal ik sowieso met een tweede kaderment moeten werken? Er zal aan de ene kant dan wel veel meer ruimte zijn tussen vals plafond en dampscherm dan aan de andere maar dat lijkt me geen probleem?

Ik snap het, dan moet je inderdaad met twee kadermenten werken.

Ik zou dan bij die + 30 cm ook wel isolatie aanbrengen tegen de buitenmuren zodat je daar een koudebrug opvangt.

Bij eventueel latere isolatie van de buitenmuren (spouwisolatie of buitenisolatie) kan die isolatie dan de 30 cm binnenisolatie boven het vals plafond overlappen.

Ik denk dat iedereen hier wel benieuwd is naar het advies van het Energiehuis.

een betonnen koud dak langs onderen isoleren ...

opgelet :
deze nieuwe dakopbouw kan oorzaak worden van scheurvorming in gevels of andere constructieve delen...
is echt niet aan te raden !
mvg

Maarten

Waarom zou je het plafond horizontaal wilen hebben? Het plafond het vlinderdak laten volgen lijkt me mogelijk interessanter. Ook indien je van buitenaf isoleert zou het mogelijk interessant/mooi kunnen zijn om de betonplaat bloot te laten en hoge ruimte te hebben.

(Wij hebben betonnen plafonds. Er lopen daarom ook geen leidingen over het plafond. De elektriciteitskabel van de eetkamerlamp hangt aan haakjes aan het plafond maar zit uiteindelijk in een stopcontact in de keuken. Zowat alle leidingen verlopen achter het keukenaanrecht. We hebben nu ook wel een technische koker waar veel leidingverloop gebeurt, maar dan vooral verticaal tussen verdiepingen. Stopcontacten doorheen het huis zijn in opbouw met kabelgoten (Häger Tehalit), vooral tegen de buitenste muren.)

Bedankt iedereen voor de reacties. Ik ga alles ook eens bespreken met die specialist van het energiehuis, ik heb de situatie uitgelegd en ze gaan iemand sturen die kennis van zaken heeft ivm platte daken en isoleren. Ik zal zijn voorstellen hier ook delen indien ik er aan denk.

@Charel Die extra isolatie langs de buitenmuur had mijn vader ook al gesuggereerd, dus bedankt om dat nog eens aan te halen. Indien we voor deze optie gaan, zullen we dat zeker doen.

@m2 creation architect Bedankt voor de waarschuwing, ik ben hier inderdaad bezorgd over, mijn voorkeur blijft zeker uitgaan naar langs buiten isoleren maar als er geen betaalbaardere offertes meer uit de bus komen, weet ik toch niet direct een alternatief, tenzij niet isoleren. Ik wist overigens niet dat er een risico was op scheurvorming, dacht enkel condensatie. Toch weer reden tot extra bezorgdheid. Er is me gezegd dat er momenteel geen structurele problemen zouden zijn, wel wat oppervlakkige scheurtjes maar enkel in de plakkerij en makkelijk te herstellen. Ik weet natuurlijk niet wat we nog gaan tegenkomen bij het verwijderen van de valse plafonds. Stelt dit probleem zich dan ook niet in oude ongeïsoleerde huizen die in de winter verwarmd worden? Steen die langs binnen verwarmd wordt en langs buiten onderhevig aan de koude? Of denk ik te simplistisch?

@Bram in Brussel Een schuin plafond valt zeker te overwegen maar dan wordt de te verwarmen ruimte nog groter lijkt me? Door lagere plafonds te nemen dacht ik een minder grote ruimte te moeten verwarmen. Al weet ik niet of een vals plafond zoveel warmte tegen houdt.

 

 

scheurvorming in koud dakopbouw : check TV 215 van het wtcb -> ik kan hier geen fotos plaatsen, maar via google kom je vele documenten tegen waarin deze opbouw sterk afgeraden wordt.

maar ; het is niet 100% zeker dat er scheuren zullen optreden, maar het risico kan vergroten.
vooral bij de samenkomst van verschillende materialen, treden er grote verschillen op in uitzetting, onder invloed van koude of warmte.
De betonnen structuur ligt vb op een metselwerk muur, waar later vb langs binnen een houtskelet met isolatie tegenaan gezet wordt.
dan is er op die plaats geen garantie meer over de bestaande uitzettingen .... dus ja, als je kan liever deze situatie vermijden.
mvg
Maarten