Daksiolatie: combinatie glaswol met PIR/PUR

Voor een zolder zou ik het het dak isoleren. Er zijn dakpannen, een onderdak en balkjes ('kepers') van 7,5 cm diepte. Om netjes te kunnen aansluiten en geen nieuw lattenwerk te moeten maken, dacht ik eerst aan PIR of PUR op die balken. Ik had gelezen dat het echter beter is om geen 'spouw' te laten, zodat de dakconstructie beter beschermd is.

Dus zou ik tussen de kepers isoleren met een opgerolde glaswolplaat van 8 cm dik, zonder spijkerflensdeken. Die snij ik dan op maat, om tussen de kepers te laten passen. Ik neem een halve centimeter meer dan de diepte, zodat alles zeker mooi aansluit. In de breedte neem ik ongeveer 1,5 cm meer, zodat het ook zo er netjes tussen spant.

Op de kepers zou ik dan een PUR- of PIR-plaat vijzen, waarbij de naden afgekleefd worden. Ik dacht aan 10 cm dikte.

Op een ecobouwers-forum vermoed ik dat PUR of PIR niet in goede aarde valt, maar het is dus vooral om een nieuw lattenwerk te vermijden. Bovendien is het geen hoge zolder en voor eenzelfde isolatiewaarde hoef ik met PUR/PIR zo dik niet te gaan.

Zijn er anders nog tips i.v.m. deze constructie? Zo'n PUR/PIR-platen hebben een tweezijdig dampdicht ALU-laminaat. Is dat geen probleem?

Reacties

Volgens mij is uw werkwijze technisch in orde. Dat de platen aan beide zijden dampdicht zijn gemaakt lijkt mij geen probleem. Je moet wel de naden nog afkleven met alu plakband.

Ik zou echter eerder overwegen om in de plaats van die pur of pir platen dan XPS platen te voorzien en hierbij ook de naden dampdicht afkleven. Op voorwaarde dat uw onderdak voldoende dampopen is zijn de platen op zich ook zonder cachering dampdicht genoeg. 

 

Bedankt voor de feedback! Wat is de reden om XPS te voorzien? Ik vermoed de milieuvriendelijkheid? Als ik voor mijn voorstel zou gaan, dan geraak ik in het totaal aan een R-waarde van 6,75 en 180 mm dikte. Met jouw voorstel zou ik dikker moeten gaan naar 220 mm en dan haal ik een R-waarde van 6,25. Toch vier centimeter dikker :-(. De prijs lijkt me ongeveer hetzelfde.

Oeps, foutje. XPS is een stukje duurder en dan nog zonder rekening te houden met de 0,50 minder R-waarde :-(. Ik moet het wel nog eens allemaal in detail bekijken.

m2ts wrote:

Er zijn dakpannen, een onderdak ...

 

Belangrijkste stuk van je vraag !

Ik heb laatst een analyse geaan ter plaatse,
" ja ja meneer er is een onderdak ... "

Bleek dat te bestaan uit plastieken polycarbonaatplaten van de jaren stillekes ...gevolg condens !!

Als jij een dampopen onderdak hebt :
- zeker geen spouw laten

- dik je kepers uit naar binnen, dampscherm aan de binnenkant en laat alles volblazen met cellulose, geen pur of pir owv diverse redenen, maar de belangrijkste is de transmissie van zomerhitte doorheen je dak naar de zolder.
 

Het lijken me menuiserite platen, hopelijk zonder asbest.

Ik twijfel nog naar soort toe: ik had inderdaad al gelezen dat cellulose beter is tegen zomerhitte. Maar het uitdikken is best een werkje en materiaalkost. Ik laat het nog even bezinken, maar al bedankt voor de feedback!

m2ts wrote:

Oeps, foutje. XPS is een stukje duurder en dan nog zonder rekening te houden met de 0,50 minder R-waarde :-(. Ik moet het wel nog eens allemaal in detail bekijken.


XPS duurder; ben je daar zeker van? Volgens mij net goedkoper en zelfs goedkoper voor zelfde isolatiewaarde.

Is doorslag van zomerhitte niet afhankelijk van de dikte van de isolatielaag?
Ik meen dat hier ergens eens berekend gezien te hebben, en bij een dikke laag scheelde dat (dacht ik, slechts) 2°C.

Niet dikte maar isolatiewaarde en warmtecapaciteit (grofweg evenredig met massa) zijn de relevante waardes.

Waarbij dikker natuurlijk meer isoleert, dikker meer massa is.

2°C is trouwens veel; als je start bij bv 21°C , en je gaat naar 24°C, is de extra 2 graden, boven wat ik comfort noem, of nog eens een stijgen met meer dan 50% tov je start temperatuur. En je moet die 2 graden extra ook weer afgekoeld krijgen snachts.

Maar om goed te zijn zou je de simulatie moeten terug vinden. 2 graden als het opwarmt tot 35°C is weinig relevant want dan zit je al ver boven de comfort temperatuur.

Walter

Het was mogelijk deze oudere discussie waar ik dat cijfer vandaan haalde: https://www.ecobouwers.be/forum/post/bescherming-tegen-warmtedoorslag. Er is ook sprake van geventileerde pannen, de warmte opvangen en grotendeels direct afvoeren zal vast ook helpen.

Zijn isolatie en massa niet meestal omgekeerd evenredig om warmtegeleiding tegen te gaan? Indien waar, dan lijkt het me dat je langs de buitenzijde (op je dak extreemste zonnestraling & winterkou) best zo veel mogelijk isolatie hebt en langs de binnenzijde zoveel mogelijk massa.
De muren en evt het plafond onder het geïsoleerde dak kunnen dan de resterende warmteverschillen binnen opnemen en evt 's nachts afgeven via nachtkoeling.

Ttz indien in de buitenisolatie meer massa gebruikt wordt om warmtedoorslag op te vangen en vertraagd door te geven, dan zal die isolatie in de winter navenant meer warmte laten ontsnappen naar buiten toe, denk ik.

walter-8 wrote:
XPS duurder; ben je daar zeker van? Volgens mij net goedkoper en zelfs goedkoper voor zelfde isolatiewaarde.

Ik vond voor PIR en R-waarde 4,5 een prijs van 23,48 EUR per m². Voor XPS en R-waarde 4 vond ik een prijs van 26,17 EUR/m². Dus duurder en een mindere R-waarde. Maar als je een goedkopere optie vindt, dan sta ik daar zeker voor open :-).

Ondertussen heb ik nog wat verder gezocht en met een 'ISOVER Suspente PlaGyp' kan er met glaswol dikker geïsoleerd worden, zonder te moeten het geheel dikker maken met houtwerk. Dan moet er wel zelf nog een dampscherm bevestigd worden, wat met harde platen niet zou moeten.

Heeft iemand ervaring met dit systeem. Dit bestaat misschien ook bij de concurrentie?

Dat isover systeem is vrij uniek.
Maar ook; je dak langs binnen met hout dikker maken is ook niet zo ingewikkeld.
Ik vermoed ook goedkoper dan de isover oplossing.

Edit: zag gisteren dat Knauf iets gelijkaardig heeft als dat Isover systeem.

Aan de nok en aan de overgang muur-dak lijkt het me ook weer niet gemakkelijk. En het extra houtwerk is ook een grotere koudebrug dan het systeem van Isover.

... of het systeem van Knauf. Alleen vond ik het niet terug. Heb je ook een naam?

Dan maar even zitten rekenen en tekenen. Hieronder mijn tekening van één dakvlak, waarbij er per dakvlak drie delen zijn, steeds tussen de gordingen. Een totaal van 6 vlakjes tussen gordingen die ik moet zien op te vullen.

Als ik de plaatsingsfiche bekijk van Suspente PlaGyp I, dan heb ik er per vlakje 4 'verticaal nodig'. Horizontaal dus ongeveer iedere 120 cm (fiche: tussen 80 en 160 cm). Dat zouden er 7 op een rij zijn. Per vlakje dus ongeveer 28 PlaGyps. Ik heb 6 vlakken. Als ik zo snel eens kijk heb ik ongeveer een kost van 500 euro. En ik zou het niet afwerken met die metalen latten om gyproc tegen te plaatsen. Zal de isolatie dan niet beginnen doorhangen? Daarvoor zou ik de PlaGyp op 80 ipv 120 cm kunnen plaatsen, maar dat maakt de prijs opnieuw duurder.

Alsnog uitlatten? Dan zou ik denken aan spijkerflensdekens van 18 cm dik en 60 cm breed. Ik zou goedkoper aan planken van ongeveer 2,3 cm dik kunnen geraken, maar helaas maar ongeveer 13 cm breed. Ofwel neem ik duurdere van direct 18 cm: dan is hout de koudebrug. Ofwel neem ik deze van 13 cm en heb ik 5 cm lucht als koudebrug (of ik prop er nog wat isolatie bij). Hoe gebeurt hier de luchtdichtheid tussen spijkerflensdekens met de muur?

Of ik doe het alsnog met PIR-platen van 10 cm dik. Wel een pak duurder, maar deze kan ik gewoon op de kepers vijzen.

We denken van toch te gaan voor het uitlatten. Het onderdak is van die platen van Eternit, overlappend, zonder tand en groef. Heeft het veel zin om dit onderdak maximaal af te tapen met bv. een Pro Clima Tescon Vana? Of is het zelfs beter dat dit gewoon zo blijft?