Wat is het probleem met droge vloerverwarming?

Ik wil in mijn woning graag vloerverwarming steken.
Aangezien ik vaak en op onregelmatige periodes in het buitenland ben, en ook tijdens de weken in het land erg weinig thuis ben, had ik graag een syteem die de woning snel op temperatuur kan brengen, en dus spreekt het droge systeem mij erg aan.

Echter, voor zover ik online lees, is de consensus dat vloerverwarming massa nodig heeft om goed te werken.
Ik snap niet zo goed wat precies het probleem is met droge vloerverwarming?
Zolang je temperatuur in de leidingen afhankelijk is van de buitentemperatuur, lijkt het mij toch dat de temperatuur binnen evengoed op peil te houden is?

 

ZIjn hier mensen die een droog systeem geplaatst hebben?
Wat zijn de bevindingen? Achteraf spijt van dat je geen nat systeem hebt geplaatst?

Bedankt alvast voor een opbouwend en onderbouwd gesprek ;-) 

 

Reacties

jv403 schreef:

Ik wil in mijn woning graag vloerverwarming steken.
Aangezien ik vaak en op onregelmatige periodes in het buitenland ben, en ook tijdens de weken in het land erg weinig thuis ben, had ik graag een syteem die de woning snel op temperatuur kan brengen, en dus spreekt het droge systeem mij erg aan.

Echter, voor zover ik online lees, is de consensus dat vloerverwarming massa nodig heeft om goed te werken.
Ik snap niet zo goed wat precies het probleem is met droge vloerverwarming?
Zolang je temperatuur in de leidingen afhankelijk is van de buitentemperatuur, lijkt het mij toch dat de temperatuur binnen evengoed op peil te houden is?

 

ZIjn hier mensen die een droog systeem geplaatst hebben?
Wat zijn de bevindingen? Achteraf spijt van dat je geen nat systeem hebt geplaatst?

Bedankt alvast voor een opbouwend en onderbouwd gesprek ;-) 

 

Beste jv403,

Ik heb al sinds 2013 droge vloer- en muurverwarming op zer lage temperatuur (25°C tot 35°C water aanvoer t°). Ik heb er nog steeds geen spijt van.

Droge vloer/muurverwarrming heeft ook massa via de bedekking van de leidingen. Daarom worden er meestal 1 of 2 lagen Fermacell platen gebruikt die een relatief hoge densiteit hebben. Droge vloerverwarming zal zeker sneller opwarmen dan natte vloerverwarming omdat de massa ook kleiner is. Maar dit is tegenwoordig geen beslissend voordeel meer omdat er meer en meer gewerkt wordt met continu voeding zonder thermostaat en met nachtelijke aanvoer t° verlaging. Bij goed geïsoleerde huizen is dit zelfs goedkoper dan voortdurend de verwarming aan en uit te zetten. In jouw geval zou je zelfs kunnen met de applicatie technologieën (Apps) van tegenwoordig ervoor zorgen dat als je uit het buitenland vertrekt de aanvoer t° verhoogt van je vloerverwarming zodat je binnenruimte wordt opgewarmd van een 16°C naar 20°C of meer. Maar dit heeft niets te maken me de keuze voor droge- of natte vloerverwarming, dit heeft te maken met de keuze en de mogelijkheden van uw warmte aanmaker (WP - ketel - ...)

Zo'n droge vloerverwarming is duurder dan natte vloerverwarming bij installatie en heeft (volgens mij) enkel voordeel als je vloeropbouwhoogte beperkt is. 

Bij grote vloeroppervlakten moet je wel op regelmatige plaatsen ervoor zorgen dat de vloer bijkomend ondersteund wordt, anders kan het hele vloerpakket in het midden of bij voortdurende belasting van bvb kasten/zware tafeels/..., doorbuigen. Afhankelijk van de isolatiedikte en druksterkte van de isolatieplaten kan dit wel problematisch worden, indien het niet goed  werd aangepakt vanaf de conceptie. Dit heeft niets met merken te maken, maar is vooral afhankelijk  van de technische kennis van het bouwteam die dit inplant.

(dubbel gepost zie volgende post)

In ons huis ligt een droog systeem van vloerverwarming, maar slechts sinds 9 maanden. De rest van het huis is massief, dus warmte of koudeschommelingen worden door de muren en plafonds sterk verzacht.

Onze ervaring is positief.

We zijn zelden langer dan een dag weg, we deden het vooral om er sneller in te kunnen (geen droogperiode), omdat betonvloeren niet steeds goed lukken (schotelen; ook al schat ik dat dit eerder zeldzaam voorkomt), omdat we veel zelf wilden doen (€) (ook al is beton laten gieten en vlinderen ook relatief goedkoop), en als experiment met circulair bouwen.

Ook al is dat laatste waarschijnlijk/hopelijk niet meer in ons leven. De isolatieplaten en de legbaanplaten, de warmteverdeelplaten, en de reeds gerecycleerde rubber tegels erbovenop kunnen mogelijk ooit een tweede leven krijgen, voor de buizen en fermacellplaten schat ik van niet. Die zijn behalve geschroefd ook verlijmd met PUR lijm.

De fermacell platen bovenop de buizen zijn wel zwaar en ze op maat zagen een stoffige job, maar het legde vrij snel met 2.

Een probleempje dat we meemaakten is dat de ondergrond op 1 plek niet perfect vlak lag, en ook al hadden we zo goed mogelijk uitgevlakt, op die plaats is de fermacell iets in een dalletje gezakt. We zouden het moeten uitbreken en corrigeren, er loopt zelfs geen verwarming onder die plek, maar zo erg is het niet en we stellen het voorlopig uit.

Een ander klein probleempje is dat op de plaats waar een thermische naad is, de vloer ongelijk indrukt als je op die naad stapt. Mogelijk hadden we dat kunnen opvangen met een soort brugconstructie in de rubber tegels bovenop, maar het stoort ons amper waardoor we het zo laten.

@bram: misschien nog duiden hoe groot de schommelingen in temperatuur bij niet verwarmen over een bepaalde periode.
Wat is ongeveer je warmteverlies?

Walter

Zolang dat je warmteverliezen klein genoeg zijn speelt het afgifte systeem geen grote rol.

Verder moet je enkel regeltechnisch kijken wat kan.

Ben je echt dagen niet thuis en laat je de verwarming dagen lang uit zal je vloerverwarming niet op een half uur je huis van 15 graden naar 21 graden brengen*. Bij zowel nat als droog. Daarvoor geeft vloerverwarming gewoon te weinig energie af.

Bij sommige regelsystemen kan je zeggen dat de verwarming bijvoorbeeld van donderdag tot zaterdag uit moet en zorgt dan zelf dat tegen je het warm wil, dat de verwarming vroeg genoeg terug begint te verwarmen opdat het warm is als je thuis bent.
Dus je moet je enkel bezig houden met het instellen wanneer je wil de de verwarming het huis comfortabel warm maakt. Maar het maakt weinig verschil tussen nat of droog systeem.

Of ook nog: droog wil enkel zeggen dat de verwarmingsbuizen niet in de vloeropbouw zitten maar in de isolatie. Je mag ook met een natte vloer afwerken.

Walter
*waarbij je je moet afvragen of een huis dat in de winter na een paar dagen al tot 15 graden afkoelt wel goed geisoleerd is.

Ons huis is nog niet echt passief; er is nog geen ventilatiesysteem en dus ook geen warmterugwinning. Daarom hebben we voorlopig de venstertabletten onderaan nog niet afgedicht zodat er verluchting door de wind gebeurt.

We zijn tot nu toe nooit een dag weggebleven. Van 18h tot 20h 's avonds staat de thermostaat op 20°C, dan mag het zakken tot 19°C tot 24h, en vanaf dan tot 15°C maar ik schat dat het deze zeer zachte winter zakte tot 17.5°C voor de gasgeiser om 5:30 aanslaat, dan is het tegen 6:45 à 7h nipt warm genoeg om bij te ontbijten, maar nog niet de beoogde 20°C. We zijn nog wat aan het experimenteren; voorheen startte hij om 6h maar dan is het te fris bij het opstaan.

Ik zal er morgen eens beter op letten (met minimum- en maximumt°-thermometer), en ook als we wat langer weg zijn en ik er aan denk om de thermostaat/geiser dan helemaal uit te zetten.

Warmteverlies is dus voorlopig nog "abnormaal" hoog, maar verbruikten sinds we erin trokken in mei tot nu 331m³ gas (verwarming en sanitair warm water), en 1371kWh elektriciteit (fornuis/oven, combifrigo, tv, pc, laptop, waTerpomp etc). Dat zijn geen passiefhuisverbruiken, maar welke technieken kunnen verbruik en kosten drukken zonder zelf een meervoud aan kosten mee te brengen (verdeeld over de jaren dat die technieken meegaan, ik geloof dat voor veel technieken dikwijls 15y als gemiddelde wordt genomen)?

Tijdens de twee koudste maanden december en januari, was het gasverbruik 262m³, als ik afgerond 10kWh/m³ neem dan komt dat ongeveer op 2622kWh, of 43,3kWh/dag, of 1,76kW.

Ter info en meer in topic: er lijken nu zelfs zéér dunne vloerverwarmingssystemen van 1,5cm te bestaan. Waarbij de geleidende metalen profielen met een "schaar" bijgeknipt kunnen worden. Moeilijkheid lijkt me mogelijke weerstand in smalle buisjes en hoger pompverbruik of -slijtage. (Mag ik hier een link naar plaatsen?).

Zelf spreken ze inderdaad over alu profiel. Filmpje op 1m18s: https://www.warp-systems.nl/speetherm-systeem/
Minder warmteverliezen in afgiftesysteem betekent dat dan niet dat het niet zo goed werkt? 

Het leggen van die dunnere buisjes lijkt wel minder een worstelgevecht te zijn dan wij moesten leveren met onze dikke 18mm buizen. (Edit: maar dat lukte uiteindelijk ook wel, buizen zijn ws even moeilijk/gemakkelijk bij droog als nat systeem denk ik.)

Beste Luc

Ik las jouw post over hoe tevreden je bent over droge vloerverwarming. Wij overwegen hetzelfde te doen op ons gelijkvloers. Mijn enige bekommernis: zijn de Fermacell platen stevig genoeg om allerlei belasting van kasten (zware teak) etc te dragen ?

Vriendelijke groeten

Henry

Bij mij is dat geen enkel probleem.

Er bestaan natuurlijk  ook hulpmiddelen om de onderliggende structuur te verstevingen bij grote oppervlakten, maar ik heb een dubbele laag Fermacell liggen zonder onderliggende versteviging en bij mij is dit voldoende. 

OK. De ondergrond is zavel met daarop oude tegels. Ik zou eerst nog egaliseren voor ik de vloerverwarming erop laat leggen. En dan dubbele laag Fermacell... Als dat bij jou voldoende is, zal dat hier ook wel zijn.

Bedankt

Vloerverwarming leg niet op een niet voldoende geïsoleerde ondergrond, anders gaat de warmte naar de gemakkelijkste transmissie, dus naar de ondergrond. Zelfs als de warmtenormaalstijgt, kan de ondergrond je warmte "afsnoepen".

Bij mij zit er 18 cm PIR isolatie vooraleer de 2.5 cm isolatiestructuur voor de verwarmingsbuizen werd geplaatst.

Daartegen is jouw opbouw weinig  hoopgevend.

Dag Luc

De bedoeling is dat er eerst nog een isolatielaag op de geëgaliseerde tegels komt hoor. Het was niet de bedoeling om de warmte te laten afsnoepen door de ondergrond. Hopelijk is dat dan toch al meer hoopgevend ?

De Fermacell platen zijn schat ik zeer stevig, maar de onderliggende laag moet (inderdaad) ook niet te samendrukbaar/vervormbaar zijn.

Hier liggen er isolatieplaten onder, een stevige dikkere laag (jackodur 300), en een dunner laagje van 3cm EPS waarin de vloerverwarmingsbuizen liggen. Van die laatste schat ik dat deze veel meer samendrukbaar is. De dubbele laag fermacell zou puntkrachten moeten verdelen over een groter oppervlak daaronder.

Voor alle zekerheid heb ik onze bibliotheekkast toch maar vastgeschroefd aan de muur. Je voelt het wel als iemand naast je op en neer springt, waarschijnlijk is het die dunnere eps-laag die meeveert, maar tot nu (iets langer dan een jaar) toe zien of merken we nergens een permanente vervorming.

Dag Bram

Goed om te onthouden: stevige isolatie om de buizen in te leggen om zo weinig mogelijk vervorming te hebben.

Dank je wel

Op die dunnere laag waarin de verwarmingsbuizen liggen hadden we geen invloed, of hebben we nagelaten invloed trachten uit te oefenen. We namen wat de leverancier van dat verwarmingssysteem aanbood gewoon aan. Mogelijk zijn er inderdaad steviger versies.

Mogelijk heeft het bij ons schijnbaar ontbreken van opties daaromtrent iets te maken met het isolerend vermogen, de prijs en/of de verwerkingsmogelijkheden van de verwarmingsbaanplaten?

We legden de vloerverwarming zelf en je moet soms stukken bijsnijden of gleuven insnijden. Ik zag in een video dat er soms ook met een verhit stuk metaal gewerkt wordt (à la hot wire) om alternatieve gleuven te snijden, dat zag er wel netjes uit in vgl met ons snijwerk met de cutter.

Dus da's een punt om zeker op te letten: stevige onderlaag. Ik wil hier zeker geen specialist worden op gebied van (vloer)verwarming maar het is absoluut interessant om hier op deze manier wat pro's en con's te lezen. Of aandachtspunten. Sowieso ga ik niet zelf leggen maar laten doen. Maar dan weet ik tenminste waar ik op moet letten en waar ik specifiek naar moet vragen.

Nogmaals bedankt voor de info.