combi binnen- en buitenisolatie met overlap mogelijk ?

Beste forum

Ik wil de achterbouw van onze woning (bouwjaar 1935) isoleren.

De situatie (schets in bijlage)

Gelijkvloers: open eetkeuken met dubbel raam naar tuin, 4 ramen en een deur op de zijgevel
1ste verdieping: slaapkamer met zicht op tuin, twee ramen in de zijgevel, badkamer met twee ramen op zijgevel

Mijn kant van de woning isoleren is geen probleem, 14 cm lukt moeiteloos. De kant van de buur is echter wel en probleem. Dus mijn vraag: is de situatie zoals ze op de schets staat, aanvaardbaar (niet wenselijk, dat begrijp ik) ?

De buitenmuur langs buurzijde zou ik langs binnen isoleren in L-vorm tot aan de hoek met de zijgevel. De achtergevel en zijgevel aan mijn zijde, zou ik langs buiten isoleren. Zo heb ik op de achtergevel een dubbele isolatie maar alleszins in de hoek (zijgevel buur-achtergevel) geen risico op koudebrug ? Of zie ik dit verkeerd ?

Alle comments zijn welkom.

Alvast bedankt

Henry

Reacties

Beste **verwijderde gebruiker**
 

  1. We hebben milde comfortproblemen (achterbouw is per ruimte 2°C kouder dan hoofdgebouw. En nee, we hebben nog geen luchtdichtheid laten meten omdat ik zo al voel dat er teveel tocht is. Maar ik zou dus eerst willen isoleren om dan nieuwe ramen te laten steken en zo die problemen op te lossen. Lees toch overal: eerst isoleren (en afdichten) en dan de rest ?
  2. De blinde muur (langs de buurzijde) is 25 cm denk ik (huis van 1935), de muur langs mijn kant met de verschillende ramen heeft wel een spouw
  3. Volgens mij hebben de muren, zelfs bij slagregen, geen last van vocht. Toch niet dat ik kan merken.
  4. Het volledige muuroppervlak is ongeveer 100 m², de ramen beslaan in totaal 26 m²
  5. Er hangen radiatoren, op termijn (ik had voorzien, na isolatie) willen we vloerverwarming
  6. Plafonds zijn 2,90 m hoog in de benedenruimte, 2,60 m boven

Henry

Beste Henry,

In het geval het volle steense muren zou betreffen (tussen de 22 en 25 cm) en het isoleren aan de buitenkant bij de buren uitgesloten is  lijkt me dat een prima idee. De overlapping van buiten- en binnenisolatie zou daarbij nog minder kunnen, 1 meter zou voldoende zijn om de koudebrug zo goed als weg te werken.

In het geval van lege spouwmuren zou je daar minstens eerst de spouw moeten laten naisoleren, bijkomend kan je dan nog buitenisolatie toepassen. Zonder die spouwisolatie gaat de buitenisolatie immers veel van zijn effectiviteit kwijt spelen.

Je zou eerst ook moeten nagaan of die scheidingsmuur met de buren inderdaad een volle muur is, zo ja dan zou ik daar ook de spouw isoleren en kan dit misschien ook volstaan qua isolatie. Ik zie immers bij de buren dat die muur voor een groot deel beschermd is met aanbouwsels waardoor daar sowieso al minder warmteverlies kan zijn.

**verwijderde gebruiker**,

Hoe moest ik dit dan verstaan ?

"Je kan de problemen van gebrekkige luchtdichting ook aanpakken door niet langer te verwarmen via convectie maar via warmtestraling vanuit de laagste zone in de muren en een stukje van de vloer, dit is het principe van plintverwarming."

En hoe moet ik rijmen dat je enerzijds zegt dat je het isoleren van steense muren niet nodig vind maar wel wandverwarming en dat je nu zegt dat die wandverwarming niet in de muur moet maar dat er een pel isolatie van 2 cm achter moet ? Dat heb je eerder nergens geschreven, integendeel:

"het specifieke van mijn voorstel is om enkel wandverwarming toe te passen IN de onderste zone (tot ca. van muur 1,2m)"

Verder: ik heb absoluut niets tegen wandverwarming, maar zeker niet bij volle buitenmuren ! Dat is iets voor binnenmuren !

 

Is het succes (50% besparing) van die wandtemperierung niet enkel mogelijk daar waar niet geïsoleerd kan worden omdat het ouder patrimonium (zoals die Neue Burg in Wenen uit die studie) betreft?

Bedankt om de interessante info van het Polderhuis te delen. 

Het zijn goede resultaten, maar nu ook weer niet zo spectaculair. 

1. Het is een relatief kleine woning welke aan drie zijden redelijk ingesloten ligt. 
2. Wat is de invloed van het gebruik van de pelletkachel op de e-verwarming? (als ik op "koude" dagen een kachel inzet ipv de WP daalt - zonder enige inspanning - mijn kWh voor CV ook naar nul). 
3. De woning is in de stad gelegen (de gemiddelde buitentemperaturen zijn aan de hoge kant). 
4. Er wordt gebruik gemaakt van stralingswarmte waardoor de WP maar binnentemp. moet leveren van 18-19°C. Dat heeft natuurlijk een zeer gunstige invloed op het rendement van een WP.
5. Er is ook nog een zonnecolector waardoor de WP nauwelijks energie verbruikt voor SWW (en het verwarmen van SWW aan een relatief hoge temp. haalt nu net het rendement van een WP gevoelig naar beneden. 

m.a.w. goed resultaat voor een historisch pand maar - met de genomen maatregelen die alles tezamen genomen niet zo klein zijn - nogal voor de hand liggend resultaat. 

 

En zeker geen reden om aan te nemen dat je met halfsteense buitenmuurtjes en een rietmat een woning voldoende zou kunnen isoleren. Laat ons niet naief zijn.

**verwijderde gebruiker**

De bedoeling is om mijn isolatie inderdaad door te trekken tot zeker 60 cm diepte. Ik zou zelfs dieper willen gaan als ik niet te diep door de harde laag moet tenminste. Foamglass was mijn eerste optie.

  • Hoe laat je dat aansluiten op EPS ? Want normaal zou ik met een profiel beginnen en daarop de EPS ? 'Kleef' ik dit profiel op de Foamglass ? Moet ik nog iets tegen de muren smeren om water tegen te houden ?
  • Muureinde ? Buitenisolatie aansluiten op buitenisolatie ?
  • Dagkanten wegsliijpen was de bedoeling; ik wil het goed doen (of toch zo goed als mogelijk); een andere optie wil ik niet
  • Vensterbanken zal ik ook aanpakken (worden trouwens later dorpels omdat de nieuwe ramen tot op de grond zullen gaan)

Vriendelijke groeten

Henry

**verwijderde gebruiker**

Is er een ecologisch en circulair alternatief dat (evengoed) werkt ? Ik hoor het graag.

Die tip van bescherming van dat foamglass neem ik graag mee.

De dakisolatie en muurisolatie, daar was ik me van bewust. Daar ga ik alleszins extra op letten.

Mvg

Henry

Te experimenteel niet. Lijkt me toch niet. Misschien eerder teveel werk ? Hoe breed moet dat glasschuimgranulaat liggen ? Trouwens, is foamglass dan niet hetzelfde ?

Henry

Wat het Polderhuis betreft... die woning was nog niet gekend op de verschillende fora in België... in Nederland krijgt die wel stilaan navolging, dus de komende jaren zullen we meer zulke succesverhalen kunnen lezen.

@**verwijderde gebruiker**: zoals ik reeds zei een mooi resultaat met - tot nu toe - oncenventionele technieken. maar dat wil daarom nog niet zeggen dat je met normale conventionele technieken ook geen goede resultaten - die relatief gezien die van het Polderhuis evenaren - kan bereiken. Het moet dus niet altijd zo "speciaal" zijn om tot goede resultaten te leiden. 

Zelf heb ik bv. aan mijn gerenoveerde woning nauwelijks aandacht besteed aan de luchtdichtheid (wat volgens jou de eerste vereiste zou moeten zijn) maar wel - waar mogelijk - aan de isolatie, maar volgens conventionele principes. En dat leidt ook tot vergelijkbare resultaten met de Polderwoning: conventionele L/W WP voor CV en SWW, kachel als hulpbron bij dagtemp min 3°C, ramen met "slechts" dubbel glas, goede dakisolatie, matige muurisolatie en redelijke tot matige vloerisolatie, geen doorstromers noch zonnecolectoren, en een gelijkaardig ventilatiesysteem als het polderhuis :-).
Voor een volledig vrijstaande open bebouwing  met een bewoonbare opp. van 112 m² (dus iets ruimer dan het Polderhuis) gaf dat in 2019 een algemeen stroomverbruik van 4215 kWh (waarvan 1642 kWh voor het huishouden, 1155 kWh voor de laadpaal en 1418 kWh voor CV en SWW). Voor 2020 verwacht ik dat het elektrisch verbruik voor CV nog zal dalen voor een bewoonbare opp. van 139 m² (in driedubbel glas) maar met verbeterde muurisolatie. En dat met een L/L-L/W WP die werkt op een aanvoertemp. van 27-35°C  voor traditionele ventiloconvectoren (wat betreft jan. 2020 zitten we tot op heden op een gemiddelde buitentemp. van 5.2°C en een CV verbruik van 66.6 kWh met 8 dagen met een buitentemp. beneden 3°C (dus 4 kachelstookdagen van in totaal 16 uur verbanding bovenop verbruik WP). 

Ondanks deze klassieke aanpak en (tot nu toe) weinig aandacht voor luchtdichtheid hebben wij - naar ons gevoel - totaal geen last van tocht noch gebrek aan comfort. 
Na jaren renoveren zat - volgens onze bescheiden mening - de grootste winst in de dakisoltie, gevolgd door nieuwe ramen en in mindere mate de vloerisolatie. De verbeterde muurisolatie (en de daarmee verhoogde luchtdichtheid) zal ons comfort niet meer in grote mate verhogen (want daar was niet echt gebrek aan) maar alleen onze afhankelijkheid van externe energie nog meer verminderen. 

Uiteraard kan het allemaal nog veel beter maar voor de meeste mensen - waaronder mezelf - zijn de bijkomende investeringen en werken de geringe bijkomende winsten dan niet meer waard. Ergens moet je als bouwheer een lijn trekken. De goede standaard van heden is over een aantal jaren toch weer voorbijgestreefd, achterhaald of wordt weer door nieuwe en andere studies tegengesproken. 

 

Bij vochtige ondergrond, bij regen of bij sneeuw, losgestorte granulaten zullen dadelijk omringd zijn door water waardoor de isolatiewaarde keldert.

Meestal bij buitenisolatie trekt men die ondergronds door met vochtbestendige xps platen die los tegen het fundament worden gezet en er door de druk van de aangevulde grond of verharding vast tegenaan gedrukt blijven.

Dat kan zo zijn na vele jaren in vloeibaar water maar zo hoog staat het grondwater vrijwel nergens permanent.

Een tegen een wand aangedrukte plaat hoeft daaraan niet waterdicht aan te sluiten, het weinige water dat daar als een dun fimpje zou tussen komen te zitten kan je als deel van de massa van de muur beschouwen en neemt daarvan de temperatuur over. Of dat tussenlaagje nu een laagje lijm, een laagje bitumen of een laagje water is maakt weinig uit.

Denk ook eens aan duikpakken (wetsuits) die bewust water toelaten tussen het pak en het blote lichaam. Dat tussengedrongen water neemt immers de temperatuur van het lichaam aan en vormt hiermee mede een buffer tegen het koudere water buiten het pak.

Maar wat te denken van dat granulaat waarbij alle losse korrels door water kunnen omringd worden ?

**verwijderde gebruiker**, je moet dat dunne laagje niet zien als horend bij het isolatiemateriaal of als een onderdeel daarvan. Je moet dat zien als horend bij de muur, als onderdeel van de muur dat dan ook dezelfde temperatuur hiervan zal aannemen. Dat laagje water is namelijk net zoals die muur geisoleerd van de koudere aarde aan de andere kant van de isolatie.

Trouwens een muur heeft een temperatuur en afhankelijk van die temperatuur kan die minder of meer warmte of koude afgeven, het is niet de vochtigheid van een muur die het meeste belang heeft maar wel de temperatuur er van.

Zo zal een droge maar koude muur meer koude uitstralen dan een natte maar warme muur.

Geen probleem, laat het iets zijn om rustig over door te denken.

Dag Charel

Ik zou ook graag de mogelijkheid willen onderzoeken om langs binnen te isoleren.

Is volgend idee te gek voor woorden of snijdt het wel ergens hout ?:

Mijn balkenlaag ligt aan de ene zijde op een ingesloten muur (buren hebben huis ernaast dat over nagenoeg de hele lengte tegen is gebouwd). Aan de andere zijde heb ik een spouwmuur en ik vermoed dat de balken op het binnenblad liggen.

Ik zou dus de spouw laten volblazen met EPS of rotswol. Op het gelijkvloers (keuken met eetplaats) eerst tegen de binnenmuur isolatie tussen profielen, OSB en vervolgens cellenbetonblokken langs de binnenzijde. Op de verdieping (slaapkamer en badkamer): enkel isolatie (15 cm rotswol) tegen de binnenmuur, OSB en gipsplaten.

Mijn bekommernissen:

  • moet ik nog een dampscherm tegen die profielen maken op het gelijkvloers ? Of vangt het cellenbeton een eventueel condensatieprobleem op ? Op de verdieping lijkt het me logisch dat ik een dampscherm plaats aangezien ik daar geen cellenbeton zou gebruiken.
  • isoleert de combinatie van spouwvulling (maximaal 4 cm), binnenisolatie (7 cm) en cellenbeton (7 cm) voldoende ?
  • heft de vulling van de spouwmuur het mogelijke probleem van condens op de balkkoppen op ?

Alvast bedankt voor je inzichten

Henry