ik zou zeggen, kom mijn PH bezoeken tijdens de opnehuizendagen , dan zie je m'n houtfornuis Lohberger aan het werk.

het is deze :

Als ik nog opnieuw zou bouwen dan zou daar zeker een houtvergasser als hulpverwarming voor sanitair warm water en voor verwarming bij zijn (buffervat ---> vloerverwarming).

De bijkomende functie als kookfornuis zie ik niet direct zitten, of begrijp ik niet.

@Geert: Steek je in de zomer die houtvergasser aan om te koken? Zo ja, wat doe je met de overtollige warmte?

Ik zie een houtvergasser als ideaal bijverwarmingssysteem in een laag energie woning. Dan bedoel ik om de zonnevrije dagen op te vangen om naast het zonnepaneelsysteem met warm water het sanitair warm water en vloerverwarming op waterbasis te geranderen.
 

Heb je voldoende en geschikt terrein om knotwilgen te plaatsen dan kan je zelfs je eigen hout 'kweken'.

we hebben een centraal buffervat van 500 L , waar in de zomer een klein L/W warmtepompje de bovenste 250 L warmhoudt voor san gebruik. Er wordt dan gekookt op 2 losse inductiekookplaten die dan op het (koude) kookvlak staan

als we wat verwarming nodig hebben , gaat het houtfornuis aan en wordt er ook gekookt erop en tezelfdertijd ook de boiler opgeladen .Gaat zeer goed , enkel stellen we vast dat 500 L voor zowel san gebruik en verwarmingsondersteuning wat weinig is.

@Geert: Dat is gewoon een super oplossing. Zelfs als je kookt op met de inductieplaten heb je nog altijd het grootste rendement voor de energie die je gebruikt.

Geert,

ik heb je opstelling vorig jaar kunnen bewonderen en ben er van overtuigd dat dit één van de meest efficiënte manieren is om met de energie om te springen. Net zoals jij zullen wij ook onze eigen houtvooraad kunnen voorzien met behulp van knotwilgen die rondom de perceelsgrens staan. Jouw Lohberger zou ik vervangen door en Pertinger (nieuwe versie). Die zou een nog hoger rendement halen (+ 90%). Maar zoals gezegd twijfel ik over de snelheid waarmee de kookplaat warm wordt. Hoe lang duurt het bij jouw voordat de kookplaat warm genoeg is om een pot water te koken of een ei te bakken?

P.S. wij gaan voor een 1000l buffervat.

Jef

vel hangt af van de manier van stoken : als je wil beginnen bakken, moet je wat klein hout opsmijten , zodat je veel vlammen krijgt en het vuur hevig wordt. Ik heb onlangs van een koude stoof naar baktemperatuur in zo'n 10 minuten, wat toch behoorlijk is. Je moet wel regelmatig wat hout bijsmijten.

We hebben gemerkt dat het beter is om al je ingredienten op voorhand klaar te hebben omdat , terwijl je bakt en kookt , toch wat meer aandacht moet hebben op het vuur zelf.

Als je gewoon de boiler wil opladen is het beter wat dikker hout op te leggen dat langer brandt.

Als je kan zou ik zeker voor 1000 L gaan, als je ook wat verwarmingsondersteuning wilt.

Korte update en bedenkingen van ons houtfornuis - feiten en ceifers.

tijdens mijn zoektocht en beslissing of ik al dan niet een houtfornuis zou kopen vond ik weinig ervaringen op het internet. Voor de mensen die ook in deze situatie zitten wou ik toch mijn bevindingen van ons houtfornuis even beschrijven. 

Ondertussen zijn we verhuisd en is onze kachel één maand operationeel. Het is nog wat leren werken met het vuur maar gemiddeld is het fornuis na 15 à 20 minuten heet en "bakklaar". Als we wat kleiner hout en lichter hout zouden gebruiken (i.p.v. eik)  zal dit sneller gaan (to be confirmed :)). We koken elke werk-dag dus het fornuis brandt elke dag minimum 2u. Dit heeft een vermogen van ongeveer 20kW/h (eigenlijk 24kW/h maar 4 kW gaat naar de kookplaat) dus enkel door te koken hebben we 40kW/u warmte in het buffervat (1000l). Volgens de berekeningen heeft ons huis 6,5 kW/h warmteverlies (20° binnen; -8° buiten) duskomen we met één kook/stook beurt aan 25% van onze dagelijkse warmtevraag. Dit komt NIET overeen met onze ervaring. Momenteel moeten we nog 85% extra bijverwarmen. We hebben nog geen blowerdoor test gedaan en ik vermoed dat daar het probleem is. De warmteverliesberekening staat en valt natuurlijk bij een goede luchtdichtheid (zeker met de wind van afgelopen maand).

Een volgende stap is om een stookbeurt van 5u te houden en al het hout te wegen dat opgestookt wordt. Daarnaast zal ook de temperatuur van het buffervat (zowel boven als beneden) gemeten worden. Tijdens deze 5uur durende stookbeurt zal ik de warmte vraag uit zetten (geen SWW en CV). Deze ceifers kunnen mij een duidelijker beeld geven over het rendement van de kachel, het hout en energieverlies van het volledige systeem.

Ik heb ook gemerkt dat het niet rendabel is om de kachel maar 1uur op te zetten. De verbranding word efficienter naarmate de kachel heter wordt. Dit is duidelijk zichtbaar aan de rook dat uit de schoorsteen komt. Het eerste half uur komt er nog vrij veel rook uit de schoorsteen. Daarna is er bijna geen rook meer te zien. Ook in de kachel zie je een duidelijk verschil en kan je een secundaire verbranding waarnemen eens de kachel voldoende heet is. 

Bijzonder ervaring van de secundaire verbranding: Op een moment was er enkel "smeulend" hout in de kachel, nochtans was die 10 minuten ervoor opniew aangevuld met droog hout. "Dit wijst op een onvolledige verbranding", zo dacht ik. Dus, begon ik te prutsen met de primaire en secundaire luchttoevoer om een betere verbranding te krijgen en dan..... met een doffe knal, zoals een explosie, ontvlamde de gassen spontaan nadat de correcte luchttoevoer was ingesteld. De stookruimte was gevuld met vlammen i.p.v. rook. Dit wijst er op dat een correcte instelling van luchttoevoer uiterst belangrijk is om een propere efficiënte verbranding te krijgen. Aangezien dit niet automatisch gebeurt moet dit regelmatig gecontroleerd worden en manueel worden aangepast.

ziezo, misschien zijn jullie hier iets mee.

naar een houtvergasser waar je zelf de primaire en secundaire luchttoevoer moet regelen gaat mijn voorkeur zeker niet uit, teveel kans op fouten, zoals je zelf al aangeeft.  

hout wegen heeft enkel zin als je ook telkens de RV van het hout meet, want meer vocht = meer gewicht en minder nuttige warmte.

en na 5 a 10 minuten zou de schoorsteen niet meer mogen roken, maar dat is nu misschien opgelost met de aanpassing van de verbrandingslucht ?

Wordt de luchttoevoer bij een Walltherm wel automatisch geregeld? Ik dacht dat het enkel bij de "echte" houtvergassers automatisch werd geregeld (de houtvergassers die dus in een technische ruimte ofzo moeten staan en niet in je woonruimte). Dit zijn dan de vergassers die een rendement van 93% of meer halen.

Betreffende het wegen van het hout: Ook de RV zal gemeten worden. Al het hout is 3 jaar gedroogd en heeft vermoedelijk een RV van 17% maar natuurlijk moet dit gemeten worden om zeker te zijn.

Het lukt mij niet om het roken van de schoorsteen binnen de 5 à 10 minuten weg te krijgen. Enkel als de stookruimte echt heet is lijkt er een secudaire verbranding plaats te vinden en is er bijna geen rook meer. Misschien heb je tips waar ik op moet letten bij het stoken? Het hout is alvast droog genoeg dus dat zou het probleem niet mogen zijn. Misschien met kleinere blokken werken? Momenteel zijn mijn houtstukken wat lang en dik, kan dat een negatieve invloed hebben?

De blokken mogen nooit geen vlak hebben dat breder is dan 10cm.

Lengte speelt minder een rol, en is afhankelijk van de lengte van je stookkamer.

Meestal is dat 33 of 50cm.

ik ken de walltherm niet goed, maar de powall houtvergassers zijn zo gebouwd dat er geen luchtregeling nodig is, je kan dus ook niks verkeerd doen.  enkel een klep voor het aansteken die je sluit zodra de kachel goed brandt.  en ik meen dat de walltherm ook zo werkt.

wat het roken betreft, dat verschilt nogal van de ene kachel naar de andere, maar grote blokken bevatten sowieso meer vocht en zullen dus wat meer tijd nodig hebben, dus zeker voor het aansteken geen te groot hout gebruiken, zodat het snel brandt.