Nieuwbouw regels, help ik word zot

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Dag Allemaal,

 

Ik heb voordat ik deze vragen stelde alle, ja ALLE posts gelezen op jullie forum. Oude posts zijn nu niet meer correct en soms komen er antwoorden op vragen die de TS niet gesteld heeft :) Het is een lange post maar ik weet zeker dat anderen met dezelfde vragen zitten en via deze weg al een opsomming hebben wat ik allemaal hier gelezen heb + zelf berekend heb.

 

Ik ga een OB bouwen van 10.75m op 8.75m, twee verdiepen , plat dak. verdiep op verdiep dus zo compact mogelijk. Er is 40 m² glas voorzien, waarvan  40% op oosten, 40% op zuiden en 20% op westen, nul op Noorden. Ik heb muur/vloer/dak respectievelijk 12/12/20 cm isolatie voorzien, overal alu HR (Reynaers) profielen met 0.6 driedubbel glas, balansventilatie Vasco 300 met WTW. HR 109% gasketel met doorstromer, GLV VVW en verdiep geen verwarming. Bewoonbare opp 160m². Er is een gegoten kelder voorzien met 6cm isolatie onder vloerplaat en 12 cm langs buiten.

 

Volgens EPB man ALLE mogelijk installaties gedaan wat E-peil doen zaken. De voorlopige EPB berekening is K36/E62/44kw/m². Met een PERFECTE blowerdoortest ZOU ik kunnen E53 halen. Indien niet moet ik zonnepanelen/zonneboiler/WP installeren. Buiten het feit dat ik deze investeringskost niet zien zitten lijkt ze me zo ook nutteloos. Ik vond de K waarde wel hoog, maar gelet op de verkavelingsvoorschriften, ligging, eigen wensen qua afmetingen ruimtes enz heb ik het beste eruit gehaald wat ik kon. Dus aub begin geen eindeloze discussie hoe ik mijn plannen moet aanpassen.

 

Ik vind het een risico om mijn EPB te laten mislukken als de blowertest geen E-53 geeft daar sommige elementen niet meer (of moeilijk) kunnen aangepast worden, zoals de ketel. Als ik gecombineerd met de kennis hier opgedaan, mijn berekeningen baseer, is er geen enkele investering de moeite waard. Richtwaardes (0.22€/kw elec, 0.07€/kw gas en 8000 kw verbruik voor sww en verwarming).

 

L/W WP ipv Condensatieketel: Gas: 8000KW X 0.07 = 560€   ---   WP: 8000KW * 2.5 SPF * 0.22€ = 704€. Dus WP is duurder in verbruik + nog eens 4000 euro hogere investering. De SPF baseer ik op waardes van een gans jaar bij website live heat pumps. Andere warmtepompen (captatie en water niet toegelaten in verkaveling, dus geen optie en zowiezo te duur voor mij) Toekomst in België voorspelt dat de elektriciteit weldra zeker 20% stijgt en dan waarschijnlijk gradueel verder… Gasprijzen blijven stabiel maar niemand heeft een glazen bol.

 

Zonneboiler bijplaatsen: Wij zijn met 4, dus ik ga ervan uit dat ik 25% gas verbruik aan SWW en daarvan 66% kan krijgen van de zon. Dus 1320 kw * 0.07 = 92.4 € voordeel. Investering = 6000 euro = 65 jaar nodig om kost eruit te halen indien GEEN panne of onderhoud voorzien moet worden

 

Zonnepanelen: 4000 KW opbrengst (effectief) via panelen = investering van gemiddeld 9000 euro. Opbrengst (injectiepremie inbegrepen) is 400 euro per jaar dus 22.5 jaar terugverdientijd. Daarbuiten wil ik geen panelen op mijn dak en heb ik persoonlijke argumenten om ze niet groen te vinden.

 

Nu ik hou rekening met groen bouwen, ik heb mijn uiterste best gedaan dit zoveel mogelijk in mijn bouw op te nemen in functie van de regels en BUDGET!! Wat zouden jullie doen, het zo laten en toch hopen op een gunstige blowerdoor test of op voorhand mijn sanitaire installatie aanpassen voor een duurdere installatie die niet rendabel lijkt? Kan iemand posten hoeveel hij zakte in E-peil NA blowerdoortest?

 

Extra info voor de blowertest: ik heb alle gevonden adviezen op dit forum gelezen en ga dit ook zo toepassen. Pleister met luchtdichte profielen aan de ramen, kelder deur met rubbers, zo weinig mogelijk stopcontacten op buitenmuur, die wat er wel in zitten luchtdichte potjes en in Knauf gezet, Recuperatie Dampkap, Vaste ramen waar mogelijk, doorvoeren kabels in muur terug dicht maken.

Reacties

we tried...but failed. Zelfs mijn vrouw gestuurd met ne diepe V hals :)

ah ok thx

Dat moeten jullie niet doen, maar je architect! En hij/zij moet het verantwoorden. Met of zonder décolleté.

het probleem zou zijn dat er massaal protest geweest is door de wijkbewoners, natuurliefhebbers, marsmannetjes en andere groepen op die verkaveling. Er is zelfs een rechtszaak geweest die 10 jaar geduurd heeft. Daarom willen ze NIKS maar dan ook NIKS aand die voorwaarden wijzigen. Tja dat hoor je achteraf pas allemaal he :)

Plat dak is volgens mij ook de methode om het gemakkelijkst compact te bouwen. Op die manier kan je in verhouding tot het nuttige binnenvolume de minste buitenoppervlakte (verliesoppervlakte) hebben.

Bovendien is bouwen met een plat dak ook nog de gemakkelijkste manier om luchtdicht te werken (geen complexe overgangen) en om de isolatiepakketten van vloer, muur en dak bijna naadloos op elkaar aan te laten sluiten zonder koudebruggen.

Maar ik wordt nu wel benieuwd naar het plan met détailtekeningen en doorsnedes.

Die regeltjes en uitzonderingen erop, overal iets en het lijkt natte vinger werk.

 

Bij ons zonder probleem uitzondering op kroonlijst hoogte toegestaan (2m hoger dan toegestaan) )om genoeg glasoppervlak op zuid te hebben voor nul-energie te bereiken.

Maar op afvalwater- en regenwaterhuishouding geven ze dan weer geen duimbreed toe, ook als is wat wij vragen vanuit ecologisch en technisch standpunt het meest correct.

 

En inderdaad, alles via architect overlegd.

We hebben inderdaad plat dak en de kelder + 2 verdiepingen zijn allemaal precies gelijk tot op de mm, 8.75X10.75M Nergens inhammen of oversteken. Ik denk niet dat ik het compacter kon ontwerpen :)

Je kan perfect 15 cm meer isolatie steken op uw plat dak zonder dat de buitenranden hoger komen. Voor een creatieve architect mag dit geen probleem zijn.

Ik heb deze eens even besproken met mijn aannemer. Hij zegt dat ik me gene zorgen moet maken, hij zet ze perfect en taped alles goed af. Hij zei ook dat ik van de forums moest weg blijven LOL!

Sorry stulys, ik had hierover gelezen. Ik heb het eens opgezocht en voor onze luchtdichtheid haalden we V_50 = 85 m³/h en n_50=0,17 1/h. Ik weet alleen niet hoe ik uit die waarden een waarde in m³/h.m² haal.

Afgaande op mijn EPB-aangifte slaat die m² blijkbaar op "Totale verliesoppervlakte van het EP-volume". Het "Lekdebiet van het EP-volume bij 50 Pa(V50)" gedeeld door die verliesoppervlakte in m² geeft dan de "Waarde van het lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte(V50)". In ons geval: 102.48m3/h / 445.56m² = 0.23 m³/h.m².

De architect heeft toen dadelijk de EPB gebeld en deze was aan het bezweren dat dit een nieuwe regel was pas in November 2014 van kracht gegaan. Meer weet ik er ook niet van. 

Ik was tamelijk lastig omdat we de volgende dag onze plannen gingen indienen en dat dus die "nieuwe" regels retroactief werken. Volgens EBP man zijn alle nieuwe regels per direct van kracht zolang de plannen niet geregistreerd staan bij de gemeente.

 

 

 

 

Het is helemaal niet zo dat een platdak de beste compactheid geeft. De geometrische vorm met de kleinste buitenoppervlakte ten opzichte van het volume is de bol. Een zadeldak met gemansardeerde slaapkamers in het dak geeft een veel betere compactheid..

Ik sta er ook van versteld hoeveel strenger de nieuwe berekening van K wordt. Er is dus geen vergelijking mogelijk met vroeger. Zijn bij u de knooppunten berekend en fatsoenlijk gepland?

 

Zijn de afstanden tussen de boiler en de aftapkranen voldoende klein gehouden? Hier kan men veel punten verliezen, al valt dat in de praktijk wel mee.

 

Gezien ge in de kelder uw hobbykamer wilt maken: is de kelder meegeteld in het beschermd volume? Ge verliest van uw kroonhoogte omdat uw kelder boven de grond uitsteekt om daar vensters te voorzien. Kunt ge het kelderniveau niet iets lager zetten en de kelderverlichting verbeteren door uitsparingen in het terrein. Dat hoeft niet veel te zijn. Komt de gemeente bij u werkelijk de kroonhoogte nameten? Sommige bouwafwijkingen kunt ge bekomen als ge een toestemming hebt van de meerderheid van alle eigenaars in éénzelfde verkaveling.

 

 

 

Ivm de afstanden van de tapkranen is idd rekening gehouden. 7.5M tot keuken, 12.5m tot badkamer. 

Meer (of minder) kreeg ik er niet uit tenzij ik de ketel in mijn living zette :)

 

De kelder is niet meegeteld in het beschermd volume. Ik heb wel afwerking / isolatie voorzien als leefruimte maar de regels in acht blijven houden alsof het een gewone bergingskelder was. (trap isolatie, luchtdichte deur,...)

 

Ofdat de gemeente werkelijk komt opmeten weet ik niet, maar de verantwoorderlijke van die dienst woont blijkbaar 3 huizen verder dus ik neem geen risico's.

anders moet je eens een uurtje of twee die spreadsheet invullen. Je kunt gemakkelijk zelf uw k-waarde uitrekenen met die spreadsheet.

Begin met uw plan de afmetingen in te brengen, de opbouw van de muren en met welke isolatie, Als je problemen hebt met muurisolatie en R-waardes moet je maar mailen.

Het educatieve van die spreadsheet is dat je gemakkelijk ziet waar je meest energie verliest (dak, muren of vloer) en dat je dan in faze twee doelgericht beingt te isoleren

Het andere interessante is dat je kunt berekenen hoe zwaar uw verwarming moet zijn, en dat je kunt programmeren hoe het warmteverloop in uw huis opgebouwd zit. Dus als je frissere slaapkamers wilt stel je dat in die spreadsheet en berekent hij haarfij hoe zwaar de radiatoren moeten zijn.

Ik moet zeggen die spreadsheet heeft mij veel geholpen.

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&…

 

Ik heb ondertussen toch eens de architect gebeld en wat uitgelegd van hier. Hij zegt dat mensen van zelfs eenjaar geleden hun K-peil NIET kunnen en MOGEN vergelijken met die van nu daar het principe van de bouwknopen helemaal veranderd is geweest (lees absurd moeilijk gemaakt)

Eigenlijk  vind ik dat disciminerend. Als bij wederverkoop een huis van 2011 K20 heeft en een huis van 2014 K35 maar wel degelijk en effectief betere isolatie/Luchtdichtheid/Bouwknopen... etc heeft zou een gemiddelde Belg denken dat het ouder huis beter is en dus ook dat eerst willen kopen.

 

 

Ik herhaal mijn vraag: gezien het reglement veranderd is, hebben de architect en de verslagever hiermee rekening gehouden,?Zeker bij het uitwerken van de plannen. Als de bouwknopen goed uitgevoerd zijn moet het K-peil toch niet noodzakelijk veel hoger komen te liggen. 

ja volgens mij moet hij zijn plat dak met 30cm PUR of 50cm glaswol isoleren en dan komt hij er

http://www.bouw-energie.be/berekenen/epb.php

Je kunt het gemakkelijk een vierkant huis simuleren in die simulator en het verschil zien

De andere optie is ventilatie bvb met aardwarmtewisselaar voorzien. Weet niet hoeveel het scheel tin punten, maar sowieso spaart dat energie uit, dus heeft het een positief effect op het EPB verslag.

Die bouwknopen maken tot 4punten verschil, je ziet het in die eenvoudige simulator

 

6.000 € voor een zonneboiler is NIET juist, minder dan de helft

voor EPB : kledervolume in of niet in de berekening?

isolatie tussen kelder en woning of niet

nog een tip voor EPB : retourtemp van gasketel op 30°C of zo zetten, kan ook een paar punten schelen

DWW overwegen?

en waarom toch geen PV leggen op je plat dak? niemand ziet dit, je moet dit niet doen voor "groene" gedachte (maak van je hart eens een steen voor een paar min.) maar om laag E-peil te bekomen (ja ik schrijf dat TEGEN mijn principes) moet daarom geen 4 kWp zijn, maar vb 2

boiler, gasketel dichter bij badkamer plaatsen en in de keuken een elek boilertje, je lengte van je leidingen kan dan makkelijk 1/3 worden, geen omloopleiding plaatsen

 

AND last but not least, toch wat meer (dak-) isolatie plaatsen

...

Pierre,

Ik begrijp uw redenering ivm compactheid van een zadeldak tov plat dak. Theoretisch klopt het inderdaad dat de verhouding binnenvolume/ buitenoppervlakte beter is met een zadeldak dan met een plat dak.

Maar bij een zadeldak heb je meer onnuttig binnenvolume. Denk maar aan de vloeroppervlaktes net onder de schuinen kanten van het dak en de hoge verloren ruimte onder de nok. Dus in verhouding met de werkelijk benutbare binnenruimte heb je  met een zadeldak altijd meer buitenoppervlakte (verliesoppervlakte dus). Als je gaat rekenen met nuttige vloeroppervlakte in plaats van volume zal dit duidelijker worden.

Hetzelfde met een bol, compacter kan niet, maar je zal hier ook een boel m³ 's hebben die je niet kan gebruiken. Je zal bijvoorbeeld aan de onderkant al veel ruimte verliezen doordat je een vlakke vloer moet maken.

Het maximum aan praktische compactheid is een rond gebouw met platte bodem en plat dak. En zo heb ik gebouwd.

- Voor de zonneboiler, vandaag 10de offerte binnen, nog steeds hetzelfde hoor, zeg lij waar ik die kan vinden voor 3000 euro met panelen en installatie en ik koop hem.

- keldervolume NIET in de schil 

- Ok thx for the tip

- Heu..DWg.. ken ik niet sorry :(

- Zonnepanelen zijn ZEER zichtbaar , ik lig beneden de heuvel. Maar dat terzijde neen, ze zijn niet groen en ik wil ze niet. Point Final zoals ze zeggen :)

- Heb in de EPB berekening 5 cm meer dakisolatie gestoken (dus 25), 1 K punt en NUL E-punt en juist daar zit mijn probleem.

- Gasketel staat optimaal (in ONZE bouw) tenzij ik hem in de living hang.

dat wil ik wel eens zien, staan er ergens foto's?

Het is identiek dezelfde als ik gebruik hoor

Geen idee om eerlijk te zijn. Die tool (zie topic beneden) geeft mij een K waarde van 29 toz EPB 36. Ik weet niet wat de verschillen zijn tss de voorberekening van de EPB en deze tool.

"Stulys, passiefbouwen heeft echt niets met HSB te maken hoor. Wij gaan voor massiefbouw en halen de passiefnorm. Wel 26cm pur op vloer, 36cm dak, en 26cm muur."

Ook bij  mij massief-passiefbouw met 20 cm pur op vloer, 26 cm xps? in muur en 26 cm xps + 10 cm glaswol in dak; gecertificeerd passiefhuis/nulenergiewoning

Er is wel slechts een "normale" hoeveelheid glas.
 
 
"Bostoen gebruikt 19cm PUR platen in één laag. Wellicht speciaal voor hen laten maken, maar je kan eens navragen. Al zou ik ook liever twee lagen zien. Kan je ze niet zelf plaatsen?"

Bostoen gebruikt platen met tand en groef systeem, toch die werven die passiefhuizen die ik gezien heb. Dit verbetert het aansluiten en de luchtdichtheid.

 

Mvg,

Jurgen

 

"- keldervolume NIET in de schil "

-> hoe zit het met de isolatie onder de vloer tussen huis en kelder? Ook 12 cm?

-> hoe zit het met de deur naar de kelder? normale binnendeur of veel beter? Kan veel verschil maken in berekening daar kelder beschouwd wordt als niet in de schil en gewone deur dus rekenkundig en ten dele in de praktijk problematisch wordt.

-> zelfde vraag over isolatie van muur waarin de kelderdeur zit (en eventuele andere stukken gemeenschappelijke muur): geïsoleerd?

 

Als je het nog niet gedaan hebt, dan zou ik eens samenzitten met architect en EPB verslaggever rond invloed van de kleder op K en E-peil. Veel goed geïsoleerde huizen met kelder zijn er nog niet. Hun ervaring ermee zou wel eens beperkt kunnen zijn. Dit kan zowel rekenkundig (EPB) als constructief (effectieve energieverliezen) zijn.

 

Mvg,

Jurgen

 

 

Via de site van Passiefhuisplatform bij projecten. Ik enige ronde gebouw dat er bij staat volgens mij.

Ivm pv panelen: ik respecteer uw keuze uiteraard maar ik denk dat het om de verkeerde reden is dat je ze afwijst. Pv is misschien volgens jouw niet groen (genoeg) maar toch wel een pak groener dan de conventionele electriciteitsopwekkingen.

 

Mijn probleem is vooral dat ik ze NU heb liggen, uit de tijd van de goede certificaten. Dus uit puur winstbejag. Beetje spijt gekregen daarna over het groene aspect ervan maar swat.

Het voornaamste wat mij stoort is het feit dat de mensen mij komen commentaar geven als de rekening stijgt, wat de netbeheerders ten onrechte schuiven op de particuliere eigenaars.

Het stoort mij en het frustreert mij, hoe gelijk of ongelijk ze ook hebben,. Iets wat mij frustreert wil ik niet meer op mijn dak.

misschien kan uw aannemer het plan verkeerd uitvoeren ?

Eigenlijk kan je dat compenseren door er nog eens te leggen nu er geen subsidies meer zijn
Walter

sry de WAF is onmogelijk te overbruggen 

met alle respect maar misschien moet je in je bouwproces wat meer rationeel leren denken.
- Je architect kan je niet helpen correct te isoleren en je blijft hem maar steunen omdat hij een toffe peer is. Kan wel zijn maar in zijn hoedanigheid van architect faalt hij. Stel hem gewoon voor zijn verantwoordelijk en laat hem zoeken naar oplossingen . Het is niet aan jou om te spelen met epb software. Hij is diegene die binnen je budget en andere beperkingen oplossingen moet vinden. Laat die toffe peer nu eens werken ipv er watten onder te leggen.
- Pv is de goedkoopste manier om je milieutechnische investering te doen maar je haalt vooral niet rationele argumenten aan om het niet te doen doen.

Ik ben absoluut voorstander van bouwen met een hart, maar als het om de centen gaat moet je af en toe toch de zaken zuiver rationeel bekijken.

Walter
Ps: ik heb geen idee waar waf een afkorting van is ;-).

Ik denk dat Stefan met DWW een DoucheWarmteWisselaar bedoelt, waardoor je warmte uit het doucheafvalwater kan hergebruiken bij het koude, aanstromende water.

Terug met alle respect , deze kerel heeft me door dik en dun geholpen zonder ooit 1 cent meer te tellen. Hij staat altijd klaar voor me, en denkt met mee zonder zijn opinie op te dringen. Soms kan hij idd iets van me leren en dat accepteert hij dan ook. Hij geeft zelfs grif toe dat hij nog kennis mist (jonge kerel) in de steeds complexere EPB wereld waar alle logica zoek is. Er zullen wel witte raven tussen zitten maar als ik luister naar collega bouwers ben ik toch ERG dankbaar voor mijn keuze van Architect ondanks zijn tekortkomingen.

 

Dat de EPB man me niet helpt , dat neem ik hem WEL kwalijk, ik ben nog naargeestig op zoek naar een andere maar bij mijn basisvragen vallen de meesten al door de mand en mijn bouw start in twee weken. Gezien mijn huur blijft doorlopen heb ik niet de luxe om alles op mijn gemakske te doen.

 

Daarom kom ik naar dit forum, om wat opinies te horen buiten "vraag het aan je architect", iemand die honderduizenden euro's investeert heeft dat gedaan, geloof me!! en niemand kan alles weten , zelfs een architect niet.  Ik probeer alle info te verzamelen, vragen te stellen en te luisteren; Daarom dient een forum toch, niet? Hopelijk kan ik na mijn ervaring ook wat hulp bieden aan anderen.

 

Btw ik ben deze site ENORM dankbaar, ik heb VEEL geleerd en dingen aangepast in mijn project ddie ik idd NOOIT zou gedaan hebben als ik naar de EPB man luisterde. De keerzijde is wel dat mijn investering toch wel met een paar procentjes gestegen is hoor en uiteindelijk is de bron opgedroogd. Als ik geld zat had was het geen probleem, beste firma kiezen en "zet maar passief". Ik heb dat geprobeerd maar zoals ik eerder schreef zat er bij sommigen zelfs een verschil van 100K!! (op een som van 460K btw). Probeer dat maar eens uit te sparen. Natuurlijk als je veel zelf kan is dit minder het geval maar ik ben minder valide en ik doe mijn best.

 

Btw , WAF = Wife Acceptance Factor, de belangrijkste factor in het ganse bouwproces. (hier toch)

 

 

Thx anoebis. Ik had gezocht op 'blowerdoor', maar het staat dus bij 'ventilatieverliezen. Bij ons staat 0.17 m³/h.m², dus 84.92 m³/h  / 505,5 m².

 

Stulys,   Sjonge jonge jonge. Relax man, cool down ! Je maakt je zorgen over de punten die je kan pakken met een blowerdoortest, terwijl je die punten langs alle kanten buitensmijt !   Een leidinglengte van 7,5m en 12,5m (naar de badkamer !) is ONWAARSCHIJNLIJK VEEL ! En getuigt van een resoluut slecht ontwerp. Peper je architect - die wel uit de brousse van Timboektoe lijkt te komen, als volgens hem het K-peil géén invloed op het E-peil heeft (WTF ?) - dat maar 's goed in de oren ! Er bestaan massa's woningen waarbij dat respectievelijk 2,5 en 3m is. Je gasketel MOET verhuizen ! CAPICE ???  Bv. naar een (piepkleine) berging naast de keuken ? Bedenk altijd dat afhankelijk van je ontwerp, het een pak rendabeler KAN zijn om dat gasketeltje een schoorsteen te geven door het dak ipv een eenvoudige muuraansluiting, ALS daardoor je leidingafstanden van SWW inkorten. Een gasketel kan ook op de bovenverdieping, naast de badkamer geplaatst worden. Een mini-berging is daarvoor voldoende. Dat hoeft niet groter dan een WC te zijn, en is bovendien heel praktisch om je wasmachine te plaatsen.  Leidinglengte tot de douche: 2m ? Of 30cm ? Stop dus in ieder geval met die  Z E V E R  dat je gasketel in de living moet staan om die leidingen in te korten. Zelfs in een villa van 800m2 is dat niet het geval. Geef die gasketel de plaats die hem toekomt, installeer een DWTW en je zal misschien niet eens een blowerdoortest moeten doen.    Dan hoef je de andere bouwers - met een architect die niet uit de brousse van Timboektoe komt - hier de daver zo niet op het lijf te jagen.   PS: Terwijl je beweert ALLE posts hier gelezen te hebben, weet je niet eens wat een DWW of DWTW is ? Dat is een investering van 500€ zonder elektronica of bewegende onderdelen. En telt mee in je E-peil. Dus zet die EPB-man die je blijkbaar ook in de brousse van Timboektoe bent gaan zoeken, maar 's aan het werk met kortere leidingen en DWTW. En kom ons dan nog 's vertellen of je een Blowerdoor nodig hebt.  

Beste,

 

Ik verklaarde enkel mijn steun aan mijn architect aan Walter waar ik trouwen sveel respect voor heb. Uw toon echter is op zijn zachts gezegd onbeleefd en uw commentaar niet relevant. Ik ken mijn ontwerp beter dan U en als ik zeg dat het niet gaat , dat is het zo. Verder verspil ik geen woorden meer aan U, CAPICE?

 

Pierre en Charel,

 

Er bestaan zowel woningen met plat dak die compacter zijn dan woningen met zadeldak als omgekeerd. Er bestaat daarin géén wetmatigheid. Alles hangt af van de hellingsgraad van je dak en vooral van de hoogte van je gootlijn. Het is ook niet zo dat een zadeldak sowieso onnuttig binnenvolume creëert. Wanneer je gootlijn zich op 1,5m boven de verdiepingsvloer bevindt, is dat niet het geval. Elke m2 met 1,5m hoogte wordt opgenomen in het deeltal van de breuk die de compactheid voorstelt.

 

Bijgevolg is - praktisch bekeken - het maximum aan compactheid te bereiken met een rond gebouw, voorzien van koepelvormig dak met lage helling dat op 1,5m hoogte van de vloer begint. Dat is de vorm van een Yurt.

Helemaal mee eens, iets voor volgende keer.

Je verklaarde je steun aan je architect aan éénieder die deze thread op dit forum leest. Dat ligt in de aard van het beestje, mijn beste.

Het E-peil stelt je verbruik voor verwarming en SWW voor. Het K-peil je isolatiegraad. Architecten en EPB-verantwoordelijken die beweren dat je K-peil geen invloed heeft op je E-peil, http://www.ecobouwers.be/forum/post/nieuwbouw-regels-help-ik-wordt-zot#comment-177115 moeten wel uit de brousse van Timboektoe komen. Dat lijkt me een geijkte uitdrukking en is niks onbeleefd aan, maar is louter een vaststelling omtrent de professionelen die jij uitkoos. Verder lijkt me mijn toon uitsluitend aangepast aan jouw zin voor hysterie. Nogmaals: kort je SWW leidingen in, en plaats een DWTW. De kans is groot dat je niet eens een Blowerdoor nodig hebt om aan dat bewuste E-peil te geraken.

Maar als je dat advies in de wind wil slagen ... DEEL DAN JE ONTWERP EN POST JE PLANNETJES 'S !  Zodat tenminste alle toekomstige lezers en (ver)bouwers kunnen zien hoe je een gasketel niet dient te plaatsen ?  Zo een pedagogische kans wil je het milieu toch niet onthouden ? Zodat iedereen compleet kan vatten hoe je 12,5m trekt in een balkvormig volume van 8.75X10.75M (buitenmuren inclusief ?) http://www.ecobouwers.be/forum/post/nieuwbouw-regels-help-ik-wordt-zot?page=2#comment-177159

 

Zelfs over drie bouwlagen ! Dan kunnen de lezers van dit forum voor zichzelf uitmaken welke commentaar hier onbeleefd en irrelevant is.

 

Charel,   Voor alle duidelijkheid: met "- praktisch bekeken -" bedoelde ik economisch bekeken. Dat neemt niet weg dat de Yurt op vele verdiepen kan staan. Dat hangt in de eerste plaats af van de grondwaarde. Het Yurt-ontwerp beschouwt - wat mij betreft - enkel de dakvorm. Historisch beschouwd, had men van die grondwaarde geen last. Maar de Yurt doet dat heel goed. Want terwijl - naar mijn bescheiden mening in de huidige wetgeving - de ultieme breuk (en bijgevolg compactheid) kan bereikt worden met een bolvormig dak (waardoor toegenomen deeltal = oppervlakte verdiep), lijkt me de kostprijs van dat bolvormig dak (+ funderingsverzwaring) hoger dan de 'taartvorm' van een Yurt. Hoewel die verhouding op zichzelf in relatie staat met het aantal verdiepen ! Akkoord ? Maar voorlopig beweer ik dat de taartvorm van een Yurt rendabeler is vanaf het eerste verdiep.   MAAR: éénieder die me van het tegendeel WIL overtuigen, heet ik van harte welkom. Ik meen dat. In deze acht ik het helemaal niet uitgesloten dat ik van gedacht verander. Zoals je weet, doe ik dat zelden of ?   PS: Uiteindelijk komt dit neer op de bepaling van het aantal verdiepen in functie van de grondwaarde.  

"Grondig besproken met EPB en Architect. Meer isolatie maakt NIETS uit op mijn E-peil, enkel K-Peil."

 

Doe ons een lol, en stuur die mannen terug van waar ze komen: de brousse. http://www.ecobouwers.be/forum/post/nieuwbouw-regels-help-ik-wordt-zot?page=2#comment-177206

Ik vraag mij altijd af 

  een huis wordt 50cm ingepakt voor een temperatuurverschil van gemiddeld 10 graden...  en een waterleiding komt met een fantastische isolatie van 2cm.... voor een temperatuurverschil van 40-50°,, of even erg   een boilervat komt met een fantastische isolatiewand van amper 5-10cm geleverd...  en even erg;    een chauffage wordt dikwijls buiten de verwarmde entiteit gezet, ik zou niet weten waarom je dat zou dien...

  Nu op zichzelf moet hij zich concentreren op de grote lijnen... In feite is de eerste invalshoek de isolatie , en zijn dak dikker isolaren is de quick win, kost hem amper 2000euro meer en zal zijn waarde significant beinvloeden.

  Die leidingen inkorten is ook een betere optie inderdaad, maar dat zal geen 10punten schelen...

   recyclage van warmte uit grijs water en een systeem van grijs water wordt in Belgie nooit gedaan, ook die zou goed werken Men zit ook te vitten aan 100 per uur op mengkranen die niet mogen mengen met leidingwater...maar men vergeet in feite dat je dat hoort als uw pomp dag en nacht aanslaat, dus dat bestaat niet het regenwater die terugsteekt op de leiding. Wat wel bestaat is de put die opgevuld wordt met regenwater met 'astronomische ' verbruiken als gevolg

 

  

 

Sorry hier ben ik helemaal niet mee :) Wat bedoel je precies?

U bent een irritant ventje en ik heb ( en geen enkel toekomstige bouwer ) heeft nood aan de uitingen van een overduidelijk gefrustreerd ventje die duidelijk zelfs de betekenis van het woordje hysterie niet snapt. En nu ben ik het beu om nog tijd te steken in nutteloze reacties op belachelijke posts. Voor mijn part mag U nog replies sturen van hier tot Timboektoe zoals U zelf zegt, ze zijn niet waardig om gelezen te worden dus zeker niet om beantwoord te worden, zeker niet als je met onzin komt. 12 E-punten winnen met WTW en een kortere leiding.... is GEWOON ONZIN. 

 

U bent gewoon een schande voor dit forum en ik zal me niet langer zelf vernederen om nog een reactie op U te geven.

dat die buizen nu zoveel strafpunten niet opleveren, maar dat je ze wel in zo dik mogelijke isolatielaag kunt laten verlopen...en maximaal dik laten isoleren, hoe dikker hoe beter. En inderdaad uw condensatieketel beter dichter bij alle verbruikers hangen, gewoon centraal tussen alle warmwaterverbruikers.

En dat het meest rendabele uw dak isoleren is, dat is 2000euro meer, en dat zal inderdaad ergens iets zijn dat je moet uitsparen fowel een maandje of twee wachten van bouwen hé.

Hoever zit je in feite met uw verbouwing, want je kunt moeilijk op uw tanden zitten als je zoals uw ingangspost zegt nog moet beginnen met bouwen ?

 

 

 

Je kunt ook eens prijs vragen voor Euromac2 bouwen... is ideaal voor een cubistisch gebouw en jawel.spaart enorm veel arbeid en dus kosten uit

http://www.evolution-products.be/euromac2/wanden

2 man 14 dagen tijd zetten dat huis. Dat kost dus 11000euro manuren voor de ruwbouw.

 

Costaccountant,

Klopt allemaal wel (denk ik), drie bouwlagen zal een stuk rendabeler en compacter zijn dan één, hetzelfde geldt ook voor een cylinder of kubus met plat dak.

Maar uiteindelijk zal je met die yurt-vorm ook met nogal wat praktische bezwaren af te rekenen hebben als je dit op een bovenste verdieping comfortabel wilt bewonen. Ik denk dan vooral aan de moeilijkheden en de beperkingen bij het inplannen van ramen. Ik denk daarbij ook aan de niet te onderschatten meerkosten omwille van de moeilijkheidsgraad van construktie, van dakdichting, van regenafvoer, van isolatie en van binnenafwerking.

De bouw start volgende week maar zoals de meeste bouwers (denk ik) hebben we al de aannemers al geboekt, anders is het te laat. om ze nog op je werf te krijgen als je geen 3- 6 maanden op voorhand de bestelling doet.. Dus de offertes zijn gekend en weten we welke totaalprijs het gaat zijn.( plus marge )       Ik heb idd contact opgenomen met de Architect om proberen de dak isolatie aan te passen naar 24cm ipv 20. Voor de dikkere muurisolatie heeft hij al gezegd dat het te laat is, iets met overspringen op kelderwand, stabiliteit  etc....   2 maanden wachten met bouwen kost me wel nog eens 2000 euro huur jammer genoeg + contact is opgezegd tegen 01 jan 2016. (was zelf eigenaar , en heb het verkocht met een huurclausule).        Geloof me, zoals ik al tegen dat boertje gezegd heb, de ketel staat het centraalste dat ik kon. Later bekeken had ik misschien beter de badkamer een andere plaats gegeven maar het was al een hele uitdaging om op 80m2 alles er mooi in te krijgen in functie van het trapgat. Iets wat sommige mensen misschien onderschatten. Zo simpel krijg je de slaapkamers/Wc/dressing/gang/badkamer/... maar niet ingepland hoor. :) :) :) Maar ja dat is nu te laat om nog aan te passen en eerlijk gezegd ben ik wel 100% tevreden over mijn indeling, wat voor mij nog steeds > meter leiding gaat.       Hoeveel dakisolatie is evenwichtig prijs >< nut, 5 cm bij of 10cm bij? De isolatie waarde die ik nu heb is Iko Eneherm dubbel en schaars gelaatst , 2X 10 cm . Isolatiewaarde 0.022. ALs ik tel op enegrie sparen geeft 5cm EEN K punt en EEN E punt.    

Mogelijks hebben zij een aantal aanpassingen individueel ingegeven en iedere keer (niet) vastgesteld dat de individuele bijdrage net verloren ging in de afronding. Als dat zo is zouden ze best eens overwegen een aantal aanpassingen samen in te geven.

 

Mvg,

Jurgen