Aluminium-productie is zeer belastend. En als ik mij niet vergis is aluminium ook moeilijk te recycleren? Of was dat enkel de aluminium papiertjes van koeken en snoepen en die keuken aluminiumfolie? Dan zou ik eerder hout pakken. PVC weet ik niet goed, alhoewel ik daar wel de problemen rond isolatie en beperking in vorm hoor (gebogen zaken zouden moeilijk zijn ofzo). Ik zou dus hout wel zien als ecologisch. En daarbij is men niet verplicht om de oudste bomen uit het Amazonewoud te nemen, maar evengoed kan men kastanje en ik dacht ook eik gebruiken voor ramen. Die laatste zijn duurder omdat die vaak in Europa zelf worden gemaakt, en op maat grotendeels met de hand.

Voor het dak: kan men niet langs de buitenkant bij-isoleren. Bij beperkte dikte zou ik eerder gaan naar de best isolerende materialen dan zoeken naar de ecologiste materialen, zeker bij zulke beperkte diktes.

Voor verwarming lijkt me werken met pellets of hout dan makkelijk als er geen gas is. Het nadeel is natuurlijk dat men zelf meer moet regelen dan men bij mazout of gas moet.

Voor de vloer ben ik nog niet zo zeker, veel hangt af van de afwerk-dikte.

Tips

1° vloer moet je normaal 20cm uitgraven. Maar in uw geval 7cm uitgraven, en 7-10cm PUR dus eindig je met laag pakket 5cm omhoog (let op de deuren/ramen) alles komt lager te zitten op die manier er zijn toch limieten. Dus  een laag vloerverwarmings pakket van 1cm van uponor Minitec en een gietvloerchappe 1ccm en tegels erop, ga je ongeveer 3cm omhoog

2° de gevel afbreken zou ik niet noodzakelijk doen, je kan ook spouw vullen en een dunne isolatie van 6cm XPS op de gevel zetten en de muur bekleden met platen/fantasiesteentje etc

3° kijk eens naar de R/waarde van die ramen, en niet teveel nadenken over milieukeuzes. De beste keuze is wat je niet weggooit of recycleert. De andere keuze is het raam met de beste isolatiewaarde.

4° De beste oplossing is dak omhoog en een genre isotec/unilin panelen op de kepers (sarkin)   Vind ik trouwens een betere oplossing in uw geval.

1. als je vloerverwarming wil zal je aan 7cm weinig hebben... want vloerVWW vereist wel een goeie isolatielaag eronder. Dan ben je nog beter uit met die hoogte te gebruiken voor hoogefficiënte isolatie zoals PIR of zoals Resol (Kooltherm). En voor wandVWW te opteren (reageert zelfs sneller dan vloerVWW)
.
2. buitengevelisolatie wordt meestal EPS geplaatst, omdat dit veel goedkoper is dan PIR en Resol. Ook omdat zowel EPS als XPS totaal vochtbestendig is en geen water absorbeert. Bij steenstrips er tegen of een gevelsteen gaat dit al minder spelen dan een bepleisteringslaag als afwerking. Maar reken toch dat je dubbel zo dik in de EPS moet gaan dan het geval is bij Resol (lambdawaarde is de helft). Resol heeft in de NIBE-milieuclassificering een betere score dan PIR. PIRplaten kan je dan weer goedkoop vinden in overstockfirma's op internet. (als je het zelf wil doen, anders hang je af van de productkeuze van de aannemer)
.
3.Hout is sowieso veel milieuvriendelijker dan PVC en zeker dan Alu. Die worden meestal gekozen wegens onderhoudsvrij. Qua isolatiewaarden geen verschil, de beste Alu hebben een thermische onderbreking en vaak beter isolerend dan een houten raam zonder thermische onderbreking. En hout hoeft niet perse van tropische origine te zijn uit verweggistan maar kan ook PEFC-hout, hout van eik, thermisch behandeld hout...
.
4. als je dan toch de pannen er moet afhalen om een degelijk onderdak aan te brengen: waarom dan niet ook bovenop de kepers isoleren? (sarkingdak) Zo vermijdt je de koudebruggen van het dakhoutgebinte, en spaar je ruimte eronder die je al niet hebt: 2 vliegen in 1 klap. Je kan met afzonderlijke isolatieplaten werken, maar ook met sandwichpanelen: hun snelle plaatsing sparen heel wat dure werkuren uit.
Daarbovenop kan je de ruimte tussen de kepers ook nog isoleren, de kepers zelfs uitdikken met latten. Om je totale dakisolatie zo hoog mgelijk te krijgen; immers zijn de meeste warmteverliezen via het dak.... En bij 2 lagen isolatie in verschillende materialen kies je  het dampopenste isolatiemateriaal als buitenlaag.
5. Als je geen voorstander bent van warmtepomp en zeker dure boringen wil vermijden, zijn je zonnepanelen installeren enkel voor je electrisch verbruik. Je kan beter de bestaande mazoutketel aanhouden als backup voor als je zonder pellets valt of zo.
Je vat van 300L is qua grootte enkel voor sanitair warmwater bedoeld. Als je c.v ook wil bufferen, kan je best een extra vat nemen, maar een gasetel en mazoutketel heeft daar geen nood aan en als je die wil voor je pelletkachel, bedenk dat zo'n pelletkachel de op een c.v-circuit kan aangesloten, heel wat duurder is. Investeren in extra isolatie rendeert dan beter, veel beter (er zijn ecobouwers die in renovatie isoleerden tot passiefnorm of bijna-passief zeer-lage-energie-woning)

Beste

Bedankt al voor de hulp!

1 Denk dat ik er al uit ben om mijn vloerplaat uit te breken. Ik zou liever een goede isolatie hebben en een paar avonden beton gaan uitkappen dan het mij met tijd te beklagen. Denk om het van de eerste keer goed te doen en een Rd-waarde te verkrijgen van 6.

2 Idem als hier boven. Rd-waarde 6 inde spouw en een recup-steen ervoor. Heb een hekel aan steenstrips en crepi.

3 Zijn er veel schrijnwerkers die ramen doen in kastanje of eik?

4 We hebben een koppelbouw. Mag je zomaar een sarkingdak leggen? Indien wij 8cm isolatieplaten zouden leggen, komen we ook zoveel boven ons gebuur zijn dak uit. Wat mag je dan nog steken langs binnen van isolatie?

5 Denk voor alle leidingen te voorzien(vloerverw en gewone buizen) en nog even de kat uit de boom kijken. In ieder geval de houtkachel terug plaatsen. Mijn loodgieter zei dat men in luchtdichte woningen(wat we willen) problemen hebben met trek in de schouw, lossen dat op door langs onder een lucht-toevoerbuis te leggen. En liefst te koppelen met de kachel. Wat is er daarvan aan??

Mvg Warren