sleutel op de deur verbeteren tot LEW?
Beste ecobouwers,
Wij hebben getekend voor een sleutel-op-de-deur verkavelingsproject met standaardwoningen, waarvan de bouwvergunning echter al van 2009 dateert (E-100 norm dus). Ik wil graag duurzamer bouwen dan wat standaard voorzien is, en indien mogelijk naar een LEW gaan. Dit forum is al een waardevolle bron van informatie geweest. Maar ik heb nog veel vragen... :-)
Volgende aanpassingen zijn reeds voorzien en gebudgetteerd:
- dakisolatie 20 cm rockwool (ipv 15 cm)
- gevelisolatie 8 cm PUR (ipv 8 cm rockwool)
- vloerisolatie 10 cm PUR (ipv 6 cm) + vloerverwarming
- dakkapellen voor en achter vervangen door 2 dakramen achter (compactheid)
- C+evo2 ventilatie (ipv C)
- nadruk op luchtdichtheid, en blowerdoortest laten doen
- geïsoleerde garagepoort (inpandige garage)
- minimaliseren van SWW leidinglengte
Ik besef dat ik onder de 10/15/20 verhouding zit qua gevelisolatie, maar een bredere spouw vereist aanpassingen aan de fundering en dus een meerkost die het (denk ik) economisch niet meer rendabel maakt. Of is gevelisolatie echt te weinig zo? Dakisolatie wil ik nog informeren naar cellulose ipv rockwool (ivm warmtedoorslag). En heeft >20 cm dakisolatie nog significante meerwaarde?
De woning is een gesloten bebouwing en (bijna) O-W georiënteerd (achtergevel op W-WZW). Niet ideaal dus, maar ik ga ook niet te gek doen met grote ramen (PVC met 1,1 glas). Ik vraag me af of een zonneboiler, nu of later, met deze oriëntatie interessant is (zadeldak 45°), hoewel ik lees dat bij vacuümcollectoren de oriëntatie minder belangrijk is? Indien zonneboiler buiten budget valt wil ik wel graag de douche uitrusten met warmteterugwinning. We hebben een condensatiegasketel voor verwarming+SWW, vloerverwarming beneden en thermostatische kranen op de verdieping.
Ik hoop met deze aanpassingen onder K30 en E60 te zitten. Lijkt dit haalbaar, of heb ik nog zaken over het hoofd gezien? Enige tips?
Reacties
Een zonneboiler zal sowieso weinig besparen op energiekosten. Als je veel SWW verbruikt zal dat jaarlijks zo'n €300 kosten aan gas, met een zonneboiler ga je dit halveren en dan is ook duidelijk dat je de investering niet gaat terugverdienen binnen 10 jaar.
Dezelfde besparing ga je ook bereiken met waterbesparende douchekop van €15 en douche-WTW van €500, dus een TVT van 4-5 jaar.
Eerst en vooral... zijn uw aanpassingen nog haalbaar op gebied van uitvoering? Is het huis al gebouwd of heb je het nu nog op plan gekocht?
Meer dakisolatie: hoe diep zijn de spanten die ze gaan steken? Als ze maar 15cm zijn ga je er geen 20cm in krijgen of je gaat nog een extra laag isolatie moeten voorzien aan de buitenkant of binnen op de spanten. Wat betreft cellulose, bij voorkeur heb je dan ook best een onderdak uit dampopen plaatmateriaal en geen folie. Dus al ze nog moeten bouwen best dus de gepaste spanten vragen.
Vloer: kan je nog omhoog gaan? Wat zijn de vloerpassen nu die ze voorzien hebben, kunnen ze nog omhoog gaan zonder problemen? Als ze nog moeten bouwen zal dat geen probleem zijn om hun 0 pas enkele cm te verhogen.
Gevelisolatie: als je over een LEW wil spreken zal je er met 8cm PUR in de spouw niet komen vrees ik. Als ze nog moeten bouwen kan je altijd kijken of het huis enkele cm minder groot kan worden gebouwd (binnenspouwblad meer naar binnen) zodat meer ruimte bij komt voor isolatie.
Met een sleutel op de deur firma mag je uw mss wel aan extra's verwachten als je zo'n dingen vraagt aan die mannen. Naar mijn ervaring rekenen ze daar serieus op door als je afwijkt van het originele plan.
Sorry, ik had misschien iets specifieker moeten zijn. Het betreft een huis op plan, dus aanpassingen zijn momenteel nog mogelijk.
De spanten worden inderdaad mee aangepast naar 20 cm om extra te kunnen isoleren (offerte gekregen). Vloerpas wordt ook aangepast. Ik besef dat de gevelisolatie inderdaad de zwakste van de drie is. Een bredere spouw is mogelijk (bv 16 cm rockwool, ook offerte voor gekregen), maar dan moet ook de funderingsvoet breder en dan loopt de prijs snel op. Als 8 cm PUR (equivalent aan ~11 cm rockwool?) "bijna" voldoende is, zou ik het daarbij houden, maar als het echt tekortschiet wil ik de extra investering nog overwegen... Nochtans blijkt uit de EPB simulatie op www.bouw-energie.be dat op dit punt bv. een geïsoleerde garagepoort veel meer impact heeft op het K-peil dan enkele cm extra gevelisolatie?
Het advies van Ingir over de zonneboiler is duidelijk: niet de moeite waard bij nieuwbouw. Is dit dan slechts een hype? Douche WTW lijkt me inderdaad een veel goedkoper alternatief, en zonneboiler kan altijd later nog.
Nog een topic dat ik was vergeten aanhalen: zonnewering. Hoe belangrijk is dit in een rijwoning met oost-west oriëntatie? Grootste ramen zitten achteraan, op W-WZW. Is er dan een reëel risico op oververhitting, of kan ik de investering in zonnewering eventueel nog wat uitstellen?
Zonnewering op oost / west raam is ook belangrijk! Een zomerzon kan langs die ramen dieper uw woning binnendringen en de boel oververhitten.
zonnewering ga je nodig hebben; oost en west zorgen beide voor grootste oververhitting (meer dan zuiden).
Ivm fundering: fundering moet je huis dragen. Door meer isolatie wordt je huis niet zwaarder, dus moet fundering niet breder. Alleen moet wat beter gekeken worden waar spouw en gevenmuur moeten/kunnen komen.
bouw-energie.be moet je al te hard vertrouwen.
Ik zou toch nog even aandringen op betere muurisolatie.
Alternatief is dakisolatie optrekken naar bv 30 om de slechtere muurisolatie te compenseren.
Walter
Ik zou ook de muurisolatie breder maken. Waarom zou die +7cm extra een meerkost betekenen die je er niet meer kan terugwinnen?
Dit betekend iets bredere betonblokken voor de fundering. Plaatsing is hetzelfde, dus das geen probleem. (kan er van meespreken, heb ze zelf gezet) Meerkost bredere blokken? Dat kan toch zoveel niet zijn? Ik zou gaan voor 15cm muurisolatie.
Ik snap ook niet waarom die 2 cm dat uw baksteen over de fundering hangt een verschil zoumaken maar kom, laten we veronderstellen dat dit juist is, zou je volgens mij dat nog altijd kunnen oplossen met isofoam blokken maar de aannemer zal het wel beter weten , hij moet het per slot van rekening doen.
als je alles tot het maximum wilt beredeneren:
-> moet je de noord, west, oost gevel harder isoleren dan de zuidgevel, een beetje warmtedoorslag kan goed zijn aan de zuidgevel. Nu je hebt geen zuidgevel... dus weg die denkpiste, isoleer uw buitengevels oost/west harder dan uw zijmuren, dat is duidelijk. In de winter heb je bvb een buur die 18° stookt en een andere die 20° stookt, dan is uw warmteverlies gewoon 2° te overbruggen over d muur, terwijl uw buitenmuren bij vorst 30° overbruggen. Dus duidelijk kiezen voor sterke buitenisolatie
-> let op de lambadwaarde van uw PUR, als je 0.24 haalt en je vindt bvb Resol die 0.23 haalt ben je weer een tikkeltje beter. Als je een spauw een paar cm kleiner maakt moet het ook lukken? Je kan ook uw gevelsteen smaller kiezen, een geplakt steentje... is flinterdun vergeleken met uw isolatie.
-> je kan een isolerende snelbouwer kiezen...Ytong heeft ook verschillende lambdawaardes in hun planblock bvb of zo'n poroton baksteen isoleert ook extra... ook daar kan er verschil in isolatiewaarde zitten.
-> je kan nog een isolerende gipsafwerking met perliet nemen... dan pel je daar nog wat van af...
die afwerking verbetert uw waarde nog wat extra, maar inderdaad het zal nipt zijn.
Speel eens een beetje met u-wert en verander uw materialen, misschien krijg je inspiratie
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=1&mid0=40…
Uw ventilatie systeem D kiezen kan daar ook nog eens een schil vanaf doen.
En tussen haakjes, die aannemer kan dat toch uitrekenen hoeveel isolatie je moet halen om die norm te halen ?
Beste,
Goed dat je zo alert bent om de aanpassingen naar LEW te betrachten.
Ik denk ook dat dikkere gevelisolatie niet tot een (grote) meerkost hoeft te leiden. De fundamenten kunnen dezelfde blijven, het binnenspouwblad staat gewoon enkele cm verder op de betonplaat.
Ik zou zeker een ventilatiesysteem D laten installeren, energiezuiniger en vooral veel meer comfort. Rekening houdend met het feit dat je dat geen raamroosters moet voorzien zal ook hier nauwelijks een meerprijs zijn.
Charel
Ps; bouwvergunning 2009 en niet gestart binnen 2 jaar is die dan niet vervallen?
Walter
ook mijn mening, BV vervallen !!!
en wie wil er nu nog een E100???
Bedankt alvast voor de vele reacties.
De bouwvergunning is van toepassing op de hele verkaveling en blijft dus geldig zolang men daar nog voortdurend aan 't bouwen is, zo is me toch verteld. Wij zijn een van de laatste loten op deze verkaveling.
We zouden dus nog steeds onder E-100 norm vallen, maar ik wil inderdaad (veel) beter doen dan dat hoor. ;-) Vandaar ook bovenstaande vragen.
Volgens voorlopige berekeningen zou ik op K-26 en E-57 uitkomen (uitgaande van een middelmatig blowerdoortest resultaat). Dat lijkt me al een mooie verbetering voor een plan dat oorspronkelijk E-92 scoorde.
De muurisolatie (dikte) ga ik niet meer aanpassen, ontwerp van keuken/badkamer etc liggen inmiddels vast en dit nu nog veranderen (door mindere binnenoppervlakte) gaat te ingrijpend zijn. Ik kan wel nog enkele cm extra dakisolatie laten toevoegen, of beter misschien later zelf bijplaatsen (goedkoper), de zolder wordt immers nog niet afgewerkt.
Zonnewering op west was nog een goede tip, ik heb een screen toegevoegd op het grote schuifraam in achtergevel (west-zuidwest).
Verdere kleine verbeteringen: douche-WTW, wasmachine op warm water aansluiten, regenwater gebruiken voor wc's en wasmachine, verwarming op lage temperatuur (vloerverwarming op gelijkvloers), en zowiezo ons verbruik verder proberen te verlagen...
Ik zou me niet te druk maken over de gevelisolatie, de geveloppervlakte bij gesloten bouw is meestal vrij beperkt. Belangrijkste is dat het dak goed geïsoleerd wordt (deksel op de pan) en de vloer i.v.m. vloerverwarming.
Enkele verbeterpunten:
- 0.6-glas i.p.v. 1.1 (levert meer op dan extra gevelisolatie)
- dakisolatie 24cm minerale wol (relatief veel dak en weinig gevel)
- inpandige garage ook isoleren tussen garage-woning
- systeem D i.p.v. C+ (vooral interessant bij woning langs drukke weg)
- 10cm resolschuim i.p.v. 10cm gespoten PUR op de vloer
- waterbesparende douchekop en douchepijp-WTW
Bedankt Ingir. Ja, een gesloten bebouwing dat scheelt natuurlijk veel geveloppervlak. Compactheid is de basis voor een lage K-waarde.