Energetische waarde van een schuur opkrikken

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Met zicht op het verbouwen van onze schuur waar we willen wonen zijn er een paar aanpassingen dat gedaan moeten worden. Dit omvat de isolatie en verwarming van de grote opppervlakte.
Het doel van dit topic is eerder een idee te hebben wat moet voorzien worden en welke richting ik kan uitgaan.

De totale benedenoppervlakte is 100m². Wij zouden een verdieping plaatsen waardoor het plafond op 2m50 komt. De bakstenen muren zijn 20cm dik zonder enige isolatie dus geen spouw. De vloer is enkel beton.

In het andere gedeelte van het huis dat later schuur, opbergruimte en garage zal worden verwarmen we momenteel met een condensatieketel dat enkel dient als centrale verwarming. De elektrische 250L waterketel (met natte weerstand) verwarmt het water.

De bedoeling is om later zonnepanelen en speksteenkachel te plaatsen. Misschien een conbinatie met een warmtepomp (airco)?

Wat is mogelijk, wat raden jullie aan? Graag jullie persoonlijk mening en idee.

Reacties

Ik bekijk zo'n zaak als klusser, zelfbouwer en zo goedkoop mogelijk, doch met aandacht voor kwaliteit.

Aan de muur zo ik wat doen. Niks slechter dan een ongeisoleerde volle muur. Daar verlies je echt veel warmte door. Ik zou het oplossen, voor zover de beton het kan dragen, door een cellenbetonmuur ervoor te plaatsen, aan de binnenkant dus. Zoals geschreven bekijk ik het als zelfbouwer. Makkelijk zulke blokken, je kan werken wanneer je wil, 't gaat vooruit, en je staat in het droog. En je hebt meteen nieuwe muren waar je makkelijk in kan slijpen voor electriciteit en dergelijke. Bovendien heb je meteen een steunmuur voor de balken voor het nieuwe plafond. Vele vliegen in één klap.

Voor de verwarming zou ik kiezen voor vloerverwarming of gewone radiatoren, gekoppeld aan een warmtepomp met een zone regeling ipv een verkwistende buitenvoeler. Een speksteenkachel, no way bij mij. Maar daar doe je je zin in.

Het nieuwe plafond kan je isoleren, of als je de ruilten erboven gaat gebruiken, dan het dak natuurlijk.

Naam van de topic is wat verwarrend voor mij...

aandachtpuntjes langs mijn kant:

- gooi ondertss al maar die electrische boiler buiten.... Energiezuiniger als je nu al met gas warm water gaat maken

- muur is maar 20cm: is normaal niet 100% regenwater dicht te noemen (voor volle muur maar vanaf 30cm dacht ik).  Dus je moet iets voorzien dat de muur beter vochtbestendig maakt.  En je heb isolatie nodig.  Mooie optie is houtwerk tegen de muur langs buiten buiten isoleren en afwerken met hout, vezelplaten, trespa,...

- kies duidelijk je isolatiedoel (bv K25); dat werkt beter dan afzonderlijk isolatiediktes te moeten bekijken voor muur/vloer/dak.

- je ontwerpt zo dat 'airco'/koeling niet nodig is.  Je voorziet dus zonnewering in 1 of andere vorm. 

- zorg voor een goede warmteverliesberekening: eens die er is kijk je naar welke technieken je gebruikt om die verwarmingsbehoefte te dekken.  Met een beetje goede isolatie zit je aan een 30W/m2; dat is dan een 6kW voor je 200m2.  Dat kan met een klein warmtepompje, gasketel,je speksteenkachel...

- ik mis nog een ventilatiestrategie in je verhaal. 

Walter

radiator en warmtepomp in één zin en dan buitenvoeler verkwistend noemen?  Ik denk dat radiatoren op een warmtepomp veel verkwistender zijn. 

Waarvoor zouden zoneventielen moeten dienen en waarom is een buitenvoeler verkwistend?  De buitenvoeler zorgt net dat je warmtepomp op zeer lage temperaturen kan werken en dus hoge COP.  Er is geen enkele warmtepompinstallatie die een hoog rendement haalt die niet op buitenvoeler werkt.  Met een buitenvoeler start ik het stookseizoen met een COP van bijna 7 (ik moet maar water maken met 24°C met aanvoer 12°C).  Zoiets kan ik niet zonder buitenvoelen: dan moet ik immers altijd een hoge temperatuur aanmaken. 

Zoneventielen zijn voor niks nodig als je correct isoleert.  De temperatuur scheelt maar een goede 2 graden per ruimte of je de verwarming nu aan zet op niet.  Je kiest gewoon welke ruimtes je verwarmt, welke niet.  Zet je de verwarming eens ergens uit, duurt het 24uur voordat de temperatuur er merkbaar daalt.  Maw, zoneventielen zijn voor niks nodig. 

Ik ben eens benieuwd wat jij met zoneventielen en zonder buitenvoeler zou kunnen bereiken (buiten een duurdere installatie, een meer complex hydraulisch evenwicht en meerverbruik).  Zeker in combinatie met een warmtepomp. 

Walter

Een buitenvoeler komt er bij niet in. Je dwingt je installatie te draaien, zij het op lage temperatuur. Het niet laten draaien is nog zuiniger. Ze duwen ons iets in de strot. Heb hierover al genoeg over gelezen, en het is ook logisch. De zone regeling hoeft hier uiteraard niet, maar ik dacht dat de schuur af en toe eens gebruikt ging worden, in grotere gebouwen haalt dit zijn nut. In kleine woningen niet, een gewone kamerthermostaat en die 's nachts gewoon afzetten of tot een minimum instellen.

Hoe het met warmtepompen zit, weet ik (nog) niet. Zoek ik nog wel uit, heb voorlopig mijn handen vol met mijn kleine verbouwing. Gewone CV met kamerthermostaat, en dan kom ik duurder uit dan mijn aardgaskacheltje, maar t'is de bedoeling dat ik de woning later verkoop of verhuur. Maar dat is naast het topic.

Koen,
een kleine installatie met een aantal kleine kachels is zeker een optie om goedoop een verwarmingsinstallatie te hebben. Alleen zal je niet zuinig werken. De beste kachels halen een rendement van 80%, je ketel die laag kan moduleren met buitenvoeler haalt 105% rendement. En die maakt dan nog warm water ook.

Merk nog op dat een gasketel het hoogste rendement heeft als die de ganse dag door kan verwarmen. Met dat in gedachte gebruik je evengoed geen nachtverlaging. Alles wat je niet verwarmd gedurende de nacht moet je nadien toch terug ophalen. Dus blijven verwarmen s nachts is zeker ok. Maar natuurlijk alleen als je goed isoleert.

Walter

Koen, het is in dat opzicht dat ik het ook een beetje bekijk. Vooral dat ik het zo duurzaam mogelijk wil doen zonder natuurlijk mij blauw te betalen.

Mij is altijd gezegd dat een muur langs de binnenkant te isoleren niet slechter maar minder goed is dan dat je langs buiten zou isoleren. Alles heeft te maken met het buffervermogen ofzo.
wat Walter zegt van die regenbestendigheid van min 30cm, dat is minder goed nieuws. De omtrek van die muur is ongeveer 50m. Bij andere renovaties heb ik muurbekleding gezien in hout dat erg mooi oogt en modern.
Oorpronkelijk dacht ik om de buitenmuren met isolatieplaten van 12cm te bedekken en af te werken met crepi, het meest gebruikelijke veronderstel ik.

Een speksteenkachel of iets op houtverbranding want ik kan goedkoop hout hebben. Waarom deze niet benutten. Voor die warmtepomp met zone regeling, volgens Walter is dit niet interessant maar kan het interessanter worden als je het bovenverdiep ook moet verwarmen en je beneden een kachel hebt die de sensor 'onregelt' zodat boven de verwarming niet zal draaien? Of gewoon 2 sensors plaatsen maar dan spreken we toch ook over 2 zone's?
Kan je een paar merken of modellen aanhalen die volgens jullie degelijk zijn? Mét mogelijkheid een buitenvoeler te plaatsen maar dat is bij alle modellen Walter?
Nu moet ik ook zeggen dat de oriëntatie van het huis niet ideaal is. Het is een huis in de lengte beginnend aan de straat (zuidkant).

Voor het plafond zou ik een minimale isolatie steken omdat het dak het meeste geïsoleerd zal worden. Ik denk zo'n 22cm of 24cm rotswol met giproc platen eroverheen. Ik zeg giproc want 15j geleden heb ik het ook zo gedaan en wie weet is er nu beter.

Kwa verluchting heb ik eigenlijk nog niet gekeken welke opties bestaan. Heb al opgevangen dat een C en D systeeem voordelig zijn maar moet mij hier nog in verdiepen.

Het doel van deze verbouwing is om er nadien in te wonen en te gebruiken als hoofdgebouw. Het andere deel van het huis dat we nu gebruiken zouden we ofwel verhuren, verkopen of terug omzetten naar berging/garage naargelang het budget van de verbouwing.

Je hebt 100% gelijk Walter. Maar voor mij en de meeste mensen draait het om de centjes. Zonnepanelen, zonneboiler, warmptepomp, allemaal zuinig en goed, maar ik kan dat niet betalen. En is ook geen meerwaarde voor verkoop, laat staan voor verhuur, ze kunnen je installatie naar de vaantjes helpen.

Dus ja,....

Bah, ik weet niet, van de huidige muur maak je een buitenmuur. De rest van de opbouw is zoals men doet zoals een nieuwbouw. Een spouw, je binnenmuur en eventueel (liefst) isolatie erbij.

Voor de balken : denk aan IFJ-liggers, kost evenveel, makkelijk zelf te leggen met 2 vingers, dubbel zo sterk en je kan weg met de kabels en ruimte om te isoleren ertussen. Zo heb ik het ook gedaan bij een vorige woning. Goedkoop, snel en je zit meteen in een nieuwe ruimte van look. Dat motiveert je om verder te werken.

En al de rest van verwarming, is af te wegen wat je wil. T'is allemaal duur in aankoop :-)

En een goed idee om de huidige ruimte te verhuren of verkopen, doen ! zou ik zeggen.

Aangezien de woning 9m breed is en ik een openruimte wil maken zou ik 1 draagmuur willen verwijderen en alle balken in de breedte laten plaatsen. Ik dacht aan stalen poutrellen te gebruiken want ik denk dat die fji liggers in deze lengte niet bestaan of wel?

Daarom ook dat je goed moet isoleren: dan heb je allemaal minder van die technieken nodig en worden ze nog goedkoper als je ze wilt gebruiken. 

Walter

Daar is al een eerste optie om te besparen: zonder grote overbruggingen wordt de opbouw merkelijk goedkoper.  En dat valt dan terug tot 'een goed ontwerp'.  En daarvoor zoek je een architect om je naar die oplossingen te brengen. 

Walter

Ja, draagmuur weghalen in een oude schuur,.... arch. of ir. bijhalen hé ? Trouwens heb je daar bouwvergunningen voor nodig, zelfs zonder iets af te breken want je veranderd een ruimte, maar ikv eronderstel dat je dit al weet.

FJI ipv ifj klopt. Ik heb die hier besteld : http://www.jonckheere.wood.be/nl/html/service.htm die maakten daar gratis een plannetje bij en laten niets aan het toeval over. Bij mij rekenden ze daar 3 Kerto's bij, en dat vond ik overdreven. Heb er maar eentje van besteld en ergens in het midden geplaatst. Zo zwaar als staal. Sterk ja, dat wel, maar 't was maar voor een slaapkamertje hoor :-)

 

En alles kan met die dingen. Ze maken er sporthallen mee met overspanningen van tientallen meters, dus ja,...

 

Als je genoeg binnenruimte hebt zou je chanvribloc kunnen gebruiken. (kalk hennep blokken)

 

Met lambdawaarde van 0,07 en thermische weerstand van 4,2 m²K/W  (blok van 30 cm)

Stellair,

""

De bedoeling is om later zonnepanelen en speksteenkachel te plaatsen. Misschien een conbinatie met een warmtepomp (airco)?

""

Isoleren is natuurlijk een must.

Stroom- en verwarmeningstallatie in zelfopwek ,

kan je onmiddellijk  in het begin mee nemen.

Bereken het verbruik(stroom en verwarming) van woningschuur .

Dat maandelijks bedrag moet je toch elke maand  betalen.

Leen dit bij over 10 jaar (geeft nog belastingaftrek)

Het maandelijks bedrag naar energiefakturen of naar PV installatie - WP L/L

is WIN/WIN situatie.

Bank zal daar niet moeilijk over doen.

Stel je betaalt 200 euro per maand voor energie.

Heb je een degelijke PV installatie 10Kwp  en WP L/L. 7Kw

Denk als gas en stroom binnen 15 jaar+-  50% meer kost (door distributieprijs en index)

Is het de  beste investering die je kan doen, buiten isoleren.

Chris

 

 

 

Stellair ,

Ik heb eens gaan kijken in een open stal , nadien is er  een verdiep in gemaakt .

Enkel centraal in leefruimte stond één verwarming .

In plafond waren enkel ( afsluitbare) roosters waar de warme lucht naar  boven vertrekken kon vloeien.

Chris.

Chris
we zitten op een forum over duurzaamheid en ecologie. Iemand die een beetje de isolatie richtlijnen hier volgt heeft geen energiefactuur van 200 euro per maand. Eerder de helft.
Daarnaast denk ik dat TS al lang aan zijn maximaal bedrag zit voor enerzijds lening en belastingaftrek. Daar valt niet veel te halen.
je weet ook niet hoe regeling zonnepanelen over 10 jaar zal zijn. De kans is groot dat je ni et langer met zuiver terug tellende teller zal mogen werken. Daarom is groot dit niet het beste advies.
Walter

Walter,

Toch beter laten inlichten.

""we zitten op een forum over duurzaamheid en ecologie.""

En CO2 produktie ervan? Pak minder dan andere.

Ik schreef

""Stel"" = een voorbeeld

Energie berekening naar behoefte (door isolatie)

Kan evengoed inderdaad 100 euro zijn.

Ik zou die mensen met 200 euro per maand niet te eten willen geven hoor.

Zelfs met de max lening, kan je dit nog voor elkaar krijgen.

Is een WIN/WIN, bank weet dit ook is een veilige lening voor hen.

Slimme meter , haalt Belgie de Europese norm tegen 2020?

Neen dus.

De werking van PV + WP L/L  is top(comfort en zuinig) en heb het niet over GSC

Chris

 

 

CO2: met je warmtepomp in de winter verbruik je ook CO2; dan helpen je zonnepanelen niet en moet je dure stroom verbruiken. 

En er moeten helemaal geen slimmer meters ingevoerd worden om eigen gebruik van zonnepanelen te meten versus plaatsing op net: daarvoor moet gewoon een 'goedkoop' metertje laten bijplaatsen.  Dat kan nu al (bv als je niet akkoord gaat met de forfetaire vergoeding en effectief netgebruik wil betalen).

Maar de topic starter moet in de eerste plaats overtuigd worden goed te isoleren om die 100 Euro per maand (waarvan 40 Euro voor verwarming) te halen.  Daar is hij met zijn huidige ideeën over isolatie nog niet. 

Walter

Walter,

En onze zomer injectie piek stroom,

dat is niet min met ons allen.

Hoef je geen CO2 stroom in te voeren of in gas centrale te produceren.

Hier maak je een rekenfout ,Walter.

 

Ik wil enkel aangeven dat  combinatie PV+ WP L/L een winner is.

Ofwel betaal je maandelijkse  energiefaktuur.

Ofwel betaal je hetzelfde bedrag per maand ,10 jaar aan een lening.

Dit is buiten  isoleren de BESTE investering.

Na 10 jaar ben je  +- energie vrij!!!!

Het kost voor hem +- geen euro meer per maand .

Dit kan eigelijk iedereen , dus ook TS.

Zonder twijfel een zeer goed advies.

Chris

neen Chris,

in de zomer is en wordt stroom goedkoper  ( er zijn nu al soms negatieve prijzen voor stroom).  Het is op termijn voor de maatschappij  niet houdbaar dat PV eigenaars evenveel krijgen voor  goedkope stroom in de zomer als voor de dure stroom in de winter.  Net zoals het niet houdbaar was dat PV eigenaars geen netvergoeding betaalden.  Daarom is het financiele plaatje momenteel niet duidelijk voor PV in de toekomst.  Gezien die onzekerheid moet je reserve inbouwen om zomaar te stellen dat PV de beste investering is. 

Walter

PS: ik ben al bijna 6 jaar vrij van verwarmingskosten omdat mijn PV panelen jaarlijks mijn verwarmingsverbruik dekken.  Maar dat is het laatste advies dat ik zou geven; eerst die isolatie in orde hebben.  En daar is de TS nog niet voldoende mee bezig.

Walter,

Als kern centrales worden afgebouwd is dat een ander situatie.

Elektrische autos sleuren later ook vele KW's weg.

Meer ecologisch en economisch redeneren is de boodschap.

Pv installatie zal terug sterk opflakkeren.

Bon , u bent er niet voor is uw mening natuurlijk.

En isoleren is natuurlijk de eerste behoefte, heb ik al meegegeven.

Chris

 

 

 

Kwa lening zitten we redelijk hoog maar daarvan hebben we al 5j afbetaald. Van energiekosten zitten we momenteel op 150euro/maand en sinds dit jaar zijn we naar 125euro/maand kunnen gaan. Water is iets van een 40€.

Natuurlijk is het nooit 24°C binnen in de winter maar eerder max. 20°C en met een dikke fleece lukt dat wel :-) Anderzijds hebben we een kachel waardoor we sommige dagen tot tegen de 30°C gegaan zijn met pieken tot 38°C :-) Met dat het gebruikte deel van het huis ook niet deftig geïsoleerd is gaat die warmte er na een paar uur uit en is het 's anderendaags terug 18°C.

Koen, natuurlijk ga ik geen steunmuren eruitslagen zonder architect of ingenieur ;-) Ik wil weten wat de mogelijkheden zijn en wat ik kan doen en wat er op de markt allemaal bestaat.

Chris, hoe zou jij de buitenmuren dan isoleren?

Over zonnepanelen gesproken zag ik in de krant dat de prijzen fors gedaald zijn tov een paar jaar omdat de certificaten serieus gedaald zijn. Bij alfasun (http://alfasun.becosoft.net/) gaven ze prijzen voor een installatie van 6000w piek aan ongeveer 10.000€.

Voor de verluchting kwam ik deze morgen een interessant artikel tegen: 'C of D?' http://www.livios.be/nl/_build/_tech/_vent/13259.asp?content=C%20of%20D? Dat maakt de keuze er niet gemakkelijk op maar dat beperkt toch al de zoekacties.

Dat is net iets dat in mijn achterhoofd zat en ik dacht dat het nog niet bestond. Zouden daar foto's van zijn? Een andere optie zou zijn om het middenste gedeelte van de gelijkvloers open te zetten met zich op het dak maar dan gaat de warmte direct naar boven en heeft een ventilatiesysteem niet veel zin meer. Het ventilatiesysteem in mijn ogen is belangrijk om de warme lucht netjes te verdelen in alle ruimten.

Let op met ventilatie en energie/warmte door je huis verplaatsen; daar zijn grote debieten voor nodig en het is niet altijd aangenaam om zo een grote luchtstroom in een kamer of ruimte te hebben.
Walter

Maar ik snap het niet. Als je de buitenschil volledig zeer goed isoleert, dan heb je toch geen inwendige luchtverplaatsing nodig om de bovenverdieping (zelfs zonder verwarming) warm te krijgen ???

Het dak zeer goed isoleren en de tussenvloer nauwelijks of niet.

Die buitenmuren: als die niet prachtig zijn van uitzicht zou ik die alleszins langs buiten isoleren.

die chavribloc ziet er heel leuk uit

http://www.chanvribloc.com/Isolation%20int/Chanvribloc-isolation-interieure.html

sowieso moet je dus gewoon een isolerende binnenconstructie maken... zoals op die tekening

Het is een fermette met oude bakstenen muren. Het achterste deel zal waarschijnlijk moeten afgebroken worden en opnieuw gedaan worden dus die ben ik kwijt. Daarom dat ik misschien zou kiezen voor isolatie langs buiten anders wordt het te druk kwa buitenzicht. (Baksteen-hout-crepi)

Ja dat ziet er wel goed uit en aangeraden als je langs binnen wil isoleren. Is er veel verschil tov ytong blokken in prijs?

Dag Walter,

 

volgende suggestie viel me op :  "En je heb isolatie nodig. Mooie optie is houtwerk tegen de muur langs buiten buiten isoleren en afwerken met hout, vezelplaten, trespa,..."

Hoe ga je dit koudebrugvrij doen? Zelfs met schranken blijf je punten hebben die de isolatie onderbreken toch? Met een dauwpunt dat meer naar binnen ligt als gevolg. Dat dauwpunt in combinatie met hout en flexibele isolatie die doorgaans minder vochtbestendig is... Het lijkt me een minder goed idee maar ik kan het natuurlijk verkeerd voor hebben.  

 

groet Wouter

wouter,

de houten constructie wordt veelal niet als een 'echte' koudebrug gezien.  Hout isoleert grofweg 3 keer zo slecht als isolatie; Maak je bv een opbouw van 15cm, komt je hout ongeveer overeen met 5cm isolatie.  Dat is veelal voldoende om het geen koudebrug te noemen (in de zin dat je geen condensatie langs de binnenkant krijgt).  Dit 15cm hout isoleert ongeveer evengoed als 3-voud glas.  Daarnaast kan je houten constructie afwerken met bv een houtvezel plaat (bv celit); Die heeft wel een hogere isolatiewaarde dan hout en zal de mindere isolatiewaarde van het hout wat wegvlakken.  

Nog een alternatief is eerst een laag isolatie tegen de draagmuur te 'kleven' en dan pas je houten constructie te plaatsen.  Dat kan als je houten constructie zelf goed kan steunen op bv een stenen plint.  Zo is het bij ons uitgevoerd (samen met de houtvezelplaat) voor een aanbouw en deels om een bestaande volle muur in te pakken. 

Walter

Ok helder!

als je 40cm muur hebt, heb je dan ook geen koude brug meer ?

Als je een muur van 3 cm dun zou kunnen bouwen en daar tss je isolatie stoppen vermoedelijk niet.  Maar als die breder wordt dan wordt het veelal toch wat spannend om geen problemen te krijgen (ook in de zin dat die muur 'kouder' gaat aanvoelen dan de rest van muuropbouw en dus minder comfor meebrengt).  

Nu in  veel passiefhuis opbouwen zullen ze toch nog steeds zorgen dat dat de houten kaders of wel nog in isolatie in te pakken (bv nog een laag isolatie tss skelet en buitengevel, isolatie in technische spouw, houtvezelplaten,...), danwel de houtsecties zo dun mogelijk te nemen. 

Hier thuis hebben we de slaapkamers geisoleerd in het oude huis geisoleerd langs binnen; muren zijn 35cm dik; maar de dwarsmuren langs binnen hebben we over een 60cm mee geisoleerd om de koudebrug zeker te beperken. 

Walter

Stellair,

Prijs van PV is 2000 euro teveel.

Met 110 euro heb je een PV van  6 KWP   en WPL/L 7KW.

Gezien je ook een houtkachel hebt, kom je zeker toe met uw vermogen.

GSC heb je niet (nodig.)

Elk jaar 372 euro netvergoeding + 30 euro meterhuur.(is uw vaste jaarlijkse energiekost)

Gasaansluiting kan je weglaten.

Uw water is 480 euro per jaar.

Water zal elk jaar in prijs stijgen binnen 10 jaar  meer dan 50% erbij.

Kan je over 10jaar ook een WIN/WIN van maken.

480 euro naar drinkwaterfaktuur of naar drinkwaterput

Laat een drinkwaterput boren(4500 à 5000 euro)  (aangeven, eu??""!!?...  ;-) niet dus.

 

Verluchting C systeem nemen ,D systeem is onzeker betreft gezondheid.

Kan door niemand 100% als veilig bestempeld worden op langer termijn.

D systeem word te veel over geschreven, waar rook is, is er vuur.

De tijd zal het uitwijzen , werkt enkel goed bij mensen met kennis van zaken.

Ik bedoel zij onderhouden het beter.

Isoleren ,is  afhankelijk van welke  stijl je wilt gebruiken.

Rustiek of modern?

In de stal zijn eerst  profielen geplaatst tegen muren

nadien volledig langs binnenkant(ook vloer) met PUR gespoten .

Was voor eigenaar 50% goedkoper dan isolatieplaten.

En alles afgewerkt met gyprocplaten  en parket.

Chris

 

 

 

Chris,

Je zegt:

"Verluchting C systeem nemen ,D systeem is onzeker betreft gezondheid.
Kan door niemand 100% als veilig bestempeld worden op langer termijn
."

 

Hier raak je toch weer even een gevoelige snaar, en het is bovendien niet juist. Systeem D is helemaal niet onzeker ivm gezondheid en veiligheid, integendeel, en het is bovendien veel energiezuiniger dan bijvoorbeeld C. Het rampverhaal van Vathorst, (want vandaar komen die hardnekkige vooroordelen) mogen we toch stilaan wel vergeten hé.

Systeem C verliest in nieuwbouw hoe langer hoe meer terrein ten gunste van systeem D. En terecht.

En onderhoud: poepsimpel, uw koffiezet onderhouden is moeilijker.

Mijn reactie is misschien een beetje off topic, alhoewel, systeem D kan veel helpen ivm het energetisch opkrikken van een woning.

Charel

 

Charel,

Ik zal mij er voorlopig bij neer leggen , (en hopelijk binnen 10jaar nog)

C systeem terrein verliezen , dat durf ik niet zeggen.

Sociale woningen grijpen er nu massal terug naar   ?waarom?

goedkoper of veiliger? dat weet ik niet.

Bij TS zijn woningschuur met centralewarmtebron (houtkachel of mogelijk WP L/L)

en (mogelijk afsluitbare  roosters )om boververdieping natuurlijk te  verwarmen,

Is C systeem een betere keuze dan D systeem gezien de natuurlijke warmeluchtstroom naar boven

Zijn kookfornuis  kan met randaanzuiglucht  met dampkap buiten afvoer.

Daar mag je spek of vis bakken , er zal niets naar boven verdiep trekken.

In die opstelling zou ik voor C systeem gaan.

D systeem zal de natuurlijke warmtestroom door plafond roosters verstoren.

Chris

 

 

 

 

Chris,

Jouw argumenten waarom C in het geval van TS beter zou zijn dan D snap ik eerlijk gezegd niet.

In ieder geval , de pro's en contra 's van C en D zijn al vele malen uitvoerig aan bod geweest in verschillende fora, daar kan iedereen zich nog verder informeren. Wat niet wil zeggen dat ik de discussie niet wil aangaan als de TS er om moest vragen.

Charel

Als TS er in slaagt zijn woning correct te isoleren is een verwarming/kachel die zo een grote vermogens produceert dat er luchtstromen ontstaan niet gepast; dat gaat dan over een veel te groot vermogen.  Met zijn 200m2 zou hij in totaal na correct isoleren niet meer dan 6kW moeten nodig hebben.  Dat wil zeggen dat je dus geen groot vermogen kachel mag plaatsen.  Anders wordt het een sauna.  Zeker op de verdieping.   Maw; verwarmen met lucht zal normaal niet passen binnen de verwarmingsbehoefte.  En dat maakt trouwens geen verschil tss D of C.  

Walter

hoeveel procent zakt het verbruik met systeem D ?

 

ik vind anders zo'n systeemke al best leuk ? een zonnecollector die lucht 15-25° opwarmt en in huis blaast. verbruikt niets en levert gewoon droge warme lucht Toegegeven, als de  zon een weekje niet schijnt zal dat systeem niet teveel doen in dat weekje, mag je dus af en toe eens de deur openzetten om de geurtjes te verdrijven.. 

als je de houten dwarsliggers (of hoe noemt dat) van uw plafond van het eerste verdiep in de muur steken hebt. En je isoleert uw muur van binnen.. op het eerste en op het gelijkvloers. dan ben je toch bezig met een koude brug te maken op die dwarsliggers in de muur. Want uw muur blijft bvb 18.5° warm, terwijl uw kepers 3° kunnen afkoelen op bepaalde punten. Dus je krijgt daar condens

Ofwel denk ik zo, moet je daar in die 'nis' bvb Isocynene gaan spuiten om de koude brug te reduceren  Ofwel isoleer je uw vloer met een zeer dampopen isolatie, bvb cellulose ? Ben zelfs niet zeker of het goed is,

Ofwel, denk ik dan, ben je verplicht om uw vloer en plafond volledig in te pakken met een dampscherm

Ofwel moet je uw isolatie doortrekken op het plafond en op de vloer van het eerste verdiep, zodat uw houten dwarsliggers als het ware als koude brug zijn temperatuur constaat blijft houden.

Het verwondert mij dat er op het net over dat onderwerp geen documentatie te vinden is. Maar volgens mij gaan de balken in de muur gaan 'rotten'. Dus ofwel moet je een bijkomende ondersteuning voorzien van die balken tegen de muur zodat ze bij doorrotten niet instorten. Met terug het risico dat die ondersteuning een koude brug maakt

Eventjes uitleggen hoe wij het gedaan hebben / gaan doen.

We verbouwen zelf een oude hoeve, geklasseerd als monument tot lage energiewoningen.

Langes buiten mogen we dus niet isoleren. 

Deel van de hoeve is schuur, een ander deel is stal.

 

Er wordt op twee manieren gewerkt wat betreft de muurisolatie:

 

Manier 1 (woonhuis en stallen): enkel kalk-hennep

Op betonnen sokkels plaatsten we een zeer lichte houten skelet (raster van eenvoudige sls'en 38x89 mm). Dit raster zit op 10cm van de muur.

Tussen de sls'en plaatsten we 20 cm kalk-hennep isolatie die we zelf ter plaatsen mengen en aanbrengen met behulp van glijbekisting.

Kalk-hennep wordt tot tegen de buitenmuur geplaatst. Zeker geen spouw voorzien, want dit leidt tot vochtophoping in de spouw en rotting van houten balken die in de muren lopen.

Eens de kalk-hennep uithard, fungeert deze als draagmuur. 

Op de kalk-hennep wordt rechstreeks bezet met leem. Hier kan dan ook eerst nog wandverwarming in geplaatst worden.

Kalk-hennep komt op 110€/m³ als je het in het groot aankoopt en zelf plaatst. 

Plaatsing is arbeidintesief, maar het resultaat is geweldig. Je krijgt een zeer damp-open, ecologische en vochtregulerende muurisolatie. 

Kijk zeker eens op de site van wervel http://www.wervel.be/kemp-themas-121/1382-passiefbouw-kan-ook-milieuvriendelijk-en-eenvoudig

 

Manier 2 (schuur): kalk-hennep + strobalen

Zwaardere dragende houtskelet (gelamelleerde balken) op betonnen sokkels en 5 cm van de buitenmuur.

Tussen de balken strobalen (36cm). Tussen strobalen en muur 5 cm kalk-hennep voor vochtregulatie.

Deze manier zal duurder zijn en je zal zo ook meer binnenruimte verliezen, maar je krijgt wel een superieure isolatie.

Ja isolatie met leem had ik ook gelezen dat dit ecologisch en comfort gezien zeer interessant was. Daartegen is de prijs wel veel duurder dan 'klassieke' isolatie en als ik alle andere warmtetechnieken moet aankopen denk ik dat we ver boven het budget zullen zitten. 110€ voor 2,5m x 2m met een dikte van 20cm + de aankoop van de leem. Wat is de gemiddelde kostprijs van leem tegenwoordig?

Ik heb toch mijn vragen bij de houdbaarheid van leem, het is tenslotte puur natuur zonder toevoegingen terwijl andere isolatie met chemicaliën gemengd wordt waardoor dit misschien steviger is???

Bij de schuur zit er een geventieleerde spouw tussen de oude muur en de strobalen ?

Of wordt deze spouw (5cm) ook helemaal met kalkhennep opgevuld ?

 

G

Paul,

hier vind je een zeer interessante brochure over deze problematiek (wel in het Frans): http://energie.wallonie.be/fr/isolation-thermique-par-l-interieur-des-murs-existants-en-briques-pleines.html?IDC=6099&IDD=41922 en een interessante presentatie van Paul Eykens (Isoproc) voor Leefmilieu Brussel (https://dl.dropboxusercontent.com/u/36064315/080515_Muurisolatie_inw_Isoproc_Ecoconstr_SEM2_Eykens.pdf).

Chris, ik heb je een mailtje gestuurd maar ik weet niet of je het ontvangen hebt?

Paul,

ik denk je een poging doet te beschrijven wat er gebeurt met na-isolatie  langs de binnenzijde. 

Je heb dan idd een probleem met de dragers van de verdiepingsvloer.   In de eerste plaats moet je wel zorgen dat je isolatie altijd doorloopt.  Dus isolatie moet altijd ook tussen de dragende balken van je vloer komen.  En ideaal loopt de isolatie door tot de volgende verlieping. 

Je hebt dus idd het probleem dat je dragende balk door de isolatie moet tot in de koude buitenmuur. 

In geval de balk hout is, moet je niet bang zijn voor condensatie aan de binnenzijde.  Het hout isoleert wel genoeg om geen condensatie te krijgen ('t is niet dat omdat die balk wat kouder staat dat er condensatie optreedt; het dauwpunt moet ook bereikt worden).    Grote probleem is wel de opbouw perfect luchtdicht te krijgen.  Daar weet ik niet goed hoe je dat 'perfect' doet.  Als het niet perfect luchtdicht is zal er vocht langs de balk in de isolatie en buitenmuur dringen en condenseren.  En dan kan je hout beginnen rotten .

Is je balk ijzer zal met wat vocht minder snel schade hebben aan de balk zelf, maar loop je wel kans op condensatie binnen. 

Wij hebben hier thuis ook delen langs binnen geisoleerd.  Daarbij is zo goed als het kon alle balken tegen de damprem afgekleefd.  Dit in de hoop dat het dan idd luchtdicht is.  Daarbij is ook gewerkt met een damprem.  Dit in de hoop dat als er vocht in de constructie komt, dit kan uitdrogen in de zomerperiode. 

Daarnaast, met balken in de muur: daar is de muur dus 5cm minder dik.  Je komt dan ook in de zone met risico op regendoorslag bij een volle muur.  Dus de balken zouden zo ook wel eens nat kunnen worden.  Voor mij allemaal redenen om zeker alles dampopen uit te voeren (en dus geen pur spuiten, welk cellulose materialen, geen dampscherm maar damprem).

We gaan in september ons dak volledig renoveren;  daarbij kan ik op zolder eens gaan kijken hoe 'slecht' de na-isolatie was die er sinds 8 jaar is en welke gevolgen er zijn op draagbalken.   Ik ben benieuwd naar de schade die er te zien zal zijn (of niet zal zijn). 

Walter

Stellair,

Even meegeven   eigenaar van  verbouwde stal met verdiep (180m2)

Heeft een onderdak gelegt en terug pannen erop.

Ik heb al meeggeven dat vloer en muren (ook verbindingsmuren)

volledig in PUR zijn gespoten , de binnekant van onderdak is ook  meegespoten.

Dus eigelijk volledig langs binnen.

Beneden is het een loft , de trap is afgesloten van benedenruimte,

om convectie warmte naar bovenverdiep  te vermijden.

C systeem en centraal één verwarming op gas.

De roosters in plafond voor verwarming bovenverdieping zijn regelbaar.

Warmte tegen plafond is  +- 23 à 24 C°. en vormt een goede convectie door roosters.

Zijn  gas verbruik van oktober tot nu    970 m3

sww met zonneboiler.

Soms is logisch denken een simpele oplossing.

Chris