Isoleren tot zogoed als passief in zone beschermd stadszicht ?
Ik ben bezig met een dossier voor een huis het dak te isoleren in een zone beschermd stadszicht/ Het dak is 90 jaar oud, tijd voor een renovatie, een isolatie of twee vliegen in één klap.De meeste aannemers komen af met een sarkingdak, waarbij ze die moderne platen type isotec, of powerroof voorstellen die het dak 6cm verhogen (naargelang de dikte is dat natuurlijk tot 10-12cm)/ Noteer voor de passieffreaks, dit huis haalt 1000 EPC score, wil maar zeggen is een ecologische ramp. Ik wil van 1000 naar bijna passief. Dus ja wil op mijn eentje de stijging van de zee stilzetten...
De kerel van monumentenzorg heeft zich blijkbaar nogal vastgebeten in het principe, hij wil max 2cm verhogen zegt hij; je moet daar menuiserit plaatjes opleggen en isoleren vanbinnen ? § die 2cm is belangrijk voor de afwerking van de rand van de gevel, uw cementboord wordt groter; uw goten verhogen, de proporties veranderen zogezegd..
Alhoewel uiteraard alles zonder moeite volgens mij netjes kan afgewerkt worden: Waarom zit ik daar nu te krabben in mijn haar: wel alles is vanbinnen afgewerkt, dus zo'n houding impliceert dat ik al de 'binnenmuren' mag afbreken, vanbinnen het dak mag isoleren met bvb 20cm rotswol tussen de kepers. Er is zeker plaats genoeg, maar in feite vind ik dat nogal zonde van het afbreken van wat bestaat. Al wat je afbreekt ben je kwijt zeg ik altijd. En het resulteert toch in een meerkost van 30.000euro op die manier.
Nu als je zowat zit te zoeken over daken, is een menuiserit plaatje 5mm (je weet wel dat middeleeuws systeem), wordt dat overlappend gelegd 1cm, leg je daar een dikke tengellat op (minimum 3cm voor een geventileerd dak, en liefst 4cm om de krachten van het koude dak op te vangen/ Dus sowieso is zijn oplossing 5cm omhoog en niet 2cm volgens mij, en als je een tengellat van 1 cm gebruikt, ben je volgens mij bezig met een dak te maken die het niet lang zal volhouden... Bovendien heb je veel kans dat er condens optreedt tussen die eternit plaatjes en de balken en isolatie omdat die plaatjes niet dampopen zijn. Dus de structuur van het dak zal sneller rotten ? We spreken nog niet van het feit dat ze eisen dat uw nok pannen en de randen in de cement liggen, wat weer wars gaat op de regels van Koramic ??
Ik heb natuurlijk een klacht geformuleerd naar de bevoegde diensten, want in feite vind ik dat een dikke contradictie. Enerzijds wil men de planeet redden door het verbranden van fossiele brandstoffen te reduceren, en anderzijds gaat men mensen verplichten van in onverwarmbare monumenten te wonen op die manier ?? Ik durf zelfs te stellen dat alle historische stadscentra ecologische rampgebieden zijn...
De vragen
- Wie heeft er oplossingen en suggesties, precedenten, en kan helpen die anomalien te ontzenuwen... ?
- Hoeveel verhoogt een geisoleerd dak met die eternit nu minimaal ?
- Weet iemand hoe je een dak dampdicht maakt vanbuitenaf ?
Reacties
Zo mag je niet redeneren hé. Jij wil blijkbaar zelf (beter) isoleren. Zij dringen je enkel op dat je niet meer dan 2 cm hoger mag. Dus de meerkost is dan enkel het openbreken van de gyproc + vervangen daarvan.
Als je het van bovenaf doet heb je ook je isolatie en je dampscherm uiteraard.
ja dak kost dan 37.000 ipv 46.000; en de rotswol/gyproc kost dan 24.000; zonder afbraakwerken, zonder herstel van leidingen voor electriciteit, zonder herstel van plafonds of vloeren, dus dat kost dan netjes toch wel 12.000euro meer
Samengevat: vanbuiten deftig isoleren: 46k; en vanbinnen alles platgooien en herdoen 60k /
als je dakwerken vergelijkt (die je dan meestal niet zelf gaat doen) moet je twee professionele oplossingen vergelijken met elkaar.
Ten tweede: de oplossing met 9cm rotswol tussen de kepers, is echt wel minimaal hoor, je haalt met moeite de isolatienorm... die binnenisolatie haalt een R=7, dus is inderdaad wel ultimate beter. Dus ik zou moeten vergelijken met een oplossing op het dak met R=7; probleem is echter dat het gewoon dubbel werk is, en twee aannemers aanspreken en dat ze hier overlappend werk doen. Dus je kunt het gewoonweg niet goedkoper doen door en het dak en het binnenwerk te doen.
ik ga toch eens prijs vragen voor 4cm aerowool 0019 in combinatie met 5cm glas/rotswol 0032 Die geven in feite een nog betere waarde; En aerogel is extreem hygrofoob, dus als er daar damp ontstaat duwt die als het ware de damp weg. En zo'n aerowool platen op de muur zien er toch interessant uit om bvb de badkamer een extra isolatie te geven of om koude bruggen te voorkomen in de slaapkamers
Ik denk dat je best nog wat offertes opvraagt. Met 60k kun je toch wel heel wat doen.
Lijken me wat overdreven hoge prijzen.
Je kon inderdaad belastingaftrek voor en ergiebesparende werken krijgen als je niet de wetgeving volgde en zonder toestemming van monumentenzorg ramen verving in een beschermde gevel.
Voor de fiscale aftrek van onderhouds- en restauratiewerken aan beschermde woningen heb je twee zaken nodig
Aanvraag van een erkenning van toegankelijkheid is vrij eenvoudig: formulier invullen en opsturen naar de belastingen. Voor gebouwen die niet toegankelijk zijn voor derden, geldt de toegankelijkheid voor de delen die zichtbaar zijn vanop straat of vanop een publiek toegankelijke plaats - meestal zijn dit dus het dak en de voorgevel.
Ook het fiscale attest heb ik altijd snel gekregen, volgens mij zonder controle ter plaatse.
De toestemming voor de werken heb ik altijd via de aanvraag van een onderhoudspremie gevraagd. Ik heb hier nooit problemen mee gehad en steeds binnen de maand de toestemming gekregen. De definitieve toestemming krijg je pas bij het toekennen van de premie en dat kan - wegens de besparingen - wel lang duren.
Belangrijk om te weten is wel dat je geen twee fiscale aftrekken kon combineren.
en jij krijgt dus toestemming om uw ramen te vervangen door PVC ?
mijn coach zegt dat ze uit hout moeten gemaakt zijn, en liefst een stuk (niet verlijmd) bovendien vindt hij dat de wemeling op de ruiten moet blijven,dus gewoon een achterglas zetten vindt hij de normaalste zaak van de wereld;..
Ik val dus van mijn stoel als ik hoor dat je zomaar uw dossier door monumentenzorg kunt loodsen met dergelijke afwijking ? Je bent eens met hem gaan eten in hof van cleve zeker ?
Allen,
In verband met die zogenaamde superisolatie waarbij de tussenruimte van de kepers al voldoende zou kunnen zijn om zelfs passiefhuisnorm te bekomen:
Men moet wel rekening houden met het feit dat dan alle kepers de zwakste schakels gaan zijn in de isolatieschil, zelfs koudebruggen worden. Waarschijnlijk zijn die kepers een 7cm breed en liggen ze om de 40 cm. Dus 15 tot 20 % van uw dakvlak bestaat uit 8 cm hout (plus eventueel 2cm houtvezelplaat) in plaats van isolatie. Zonde van die dure isolatie want ze verliest haar effectiviteit op die manier.
Charel
hoeveel mag je dan isoleren ?
heb je daar een simulatie van ? ik ben hier wat aan het 'spelen' met die 'u-wert'
dus bvb tussen de balken doe je dit ?
Systeem Dorken
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
en op de balkenzordt het dampvariabel scherm open...; zit het doek geperst tussen de kepers en de tengellat; en de tengellat heeft dus last van dauwwater vanaf het vriest, door capillariteit trekt dat water weg in het doek naar buiten
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
en naast de tengellat op de kepers is er geen probleem.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
Hetzelfde met pavatex
tussen de kepers
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
op de kepers; onder de tengellat, knal hetzelfde probleem
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
naast de tengellat, ook geen probleem
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
In feite los je het maar op door bvb een PUR op de kepers te zetten.
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=5&mid0=40…
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=50&mid0=4…
De kepers vormen enkel een probleem als je alleen tussen de kepers isoleert en vooral met extreem isolerende materialen.
Dus beter dikker isoleren, zodat de kepers ook geïsoleerd zijn. Een houtwol bovenop de kepers helpt ook wel, maar zou bij zeer goede isolatie die enkel tssn de kepers zit inderdaad voor problemen kunnen zorgen.
Kijk eens of volgende spotgoedkope oplossing niet op goedkeuring kan rekenen van de monumentenzorg-man: http://www.de12ambachten.nl/beter1x/beter1x136-03-09-dubbelglas.php
Met alle respect, Robin, hebt U met deze opbouw, reeds rotting kunnen vaststellen in de praktijk?
Als de pur zich gedraagt als een damprem, dan volstaat het deze langs boven af te dekken met een dampdicht scherm.
Met een damprem zoals een Intello plus eronder, zorgvuldig vastgeniet aan het hout waar Paul niet onderdoor kan. De Intello plus zal het vocht in principe dan alleen doorlaten van uit de dakstructuur naar de binnenruimte toe. Die Intello zal dan de scheuren in de pur en tussen pur en houtwerk afdekken.
De opbouw zal dan steeds meer dampopen zijn, maar in de richting van de binnenruimte.
Je bekomt dan een opbouw als met bvb powerroof platen bovenop de kepers, die zijn ook volledig dampdicht.
Er zitten geen koudebruggen in deze opbouw, alleen hout en pur, geen condensatie van vocht in de isolatie of dakstructuur.
Het toevoegen van een onderdak in houtvezelplaten, of die paar cm houtvezelplaten U echt gaan begoeden tegen warmtedoorslag in de zomer, dat mag ik betwijfelen. Ze zijn volgens mij niet écht noodzakelijk, een dampscherm /-rem zal voor de technische functie van het dak volstaan, en de opbouwhoogte sterk beperken. Deze houtvezelplaten zijn zeker een goed product, in een gebouw dat er volledig op is afgestemd, toegepast in voldoende dikte . Zonder afbreuk te doen aan hun waarde, horen ze anders thuis in de hoek van het eco-bouw fundamentalisme.
Paul kan eventueel houtvezelplaten bv Pavatex in voldoende dikte (voldoende om warmtedoorslag voldoende te vertragen), verzagen en tussen de kepers aanbrengen, vervolgens afgedekt met een onderdakfolie. Dan verliest hij wel plaats voor isolatiemateriaal (om het even van welke aard hij uiteindelijk zal kiezen) op de kritische plaatsen (zie de tekening). Voor die kritische plaatsen met gereduceerde dikte van het isolatiepakket, dient gekontroleerd te worden of er geen condensatie kan optreden op de binnenkant van de isolatie, want die valt samen met de bestaande afwerking van de zolderkamers. Er kan dan op die plaatsen voor een afwijkende opbouw gekozen worden.
Zo creëer je wel een heel groot risico. Dampdicht boven de kepers? Nog slechter. Dus als er vocht in de constructie geraakt (en dat zal sowieso wel gebeuren), dan zal deze tussen de pur en het hout kunnen begeven tot tegen de dampdichte laag. Daar zal ze condenseren en kan ze dus uw hout aantasten.
Die paar cm houtvezelplaten zullen zeker NIET behoeden tegen warmtedoorslag.
Een hellend dak is ideaal om dampopen naar buiten te werken.
Je vergelijking met powerroof gaat niet op. Daar ligt de isolatie OP de kepers, waardoor er geen vocht kan condenseren aan de kepers.
Houtvezelplaten als onderdak horen zeker niet enkel toe bij ecobouw fundamentaliten. Het is een steeds meer gebruikt materiaal als veel beter alternatief voor minuiserite.
Wij hebben de ramen gewoon vervangen naar pvc. We maken deel uit van een grote wijk dat opgenomen is in het beschermd dorpsgezicht en alle andere huizen hadden nu al reeds pvc ramen (ipv hout) dat al jaren geleden vervangen is geweest, dus wij zijn gewoon gevolgd.
Hebben wel PVC met houtnerf genomen en ook dezelfde onderverdelingen in het glas genomen. Dus alles is van uitzicht hetzelfde gebleven, hetzij beter isolerend en geen afbladerende verf meer.
en erfgoed vond dat goed... ik voel mij calimero... ohné t'is niet eerlijk;