Vervangen van stookolieketel door gas-condensatieketel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Na het doorlezen val heel wat topics, kon ik niet onmiddellijk een antwoord vinden op mijn vraag (of begreep ik het niet volledig), vandaar dus mijn nieuwe post:

We hebben een huis gekocht van 1992, waar op het gelijkvloers verwarmd wordt met vloerverwarming. Op de verdieping waar de slaapkamers en badkamer zijn, zijn er klassieke radiatoren.
Momenteel staat er een stookolieketel van 1992, die we dus willen vervangen door een moderne gasinstallatie, zowel voor verwarming als sanitair water.

Na wat opzoekwerk lijkt me een combinatie van een gas-condensatieketel met een moderne boiler een goede oplossing.
Nu zit ik een beetje vast met het feit dat VV in combinatie met een condensatieketel een goede oplossing lijkt, owv de lage temp die nodig is, en dus een ideaal condensatie-effect. Echter, de temp voor de radiatoren en sanitair water zijn veel hoger, dus hoe rijm je dat met de lage temp van de VV. Zijn dit dan twee verschillende circuits? Hoe verloopt de regeling? Gezien de badkamer en benedenverdieping vooral 's morgens en 's avonds (tijdens weekdagen) warm moeten zijn, de slaapkamers amper verwarmd moeten worden.

Hopelijk is mijn vraag een beetje duidelijk. Alvast bedankt voor de antwoorden!

Reacties

... met een goede regeling ( de meeste fabrikanten hebben deze ) en met pompgroepen ( gemengd en ongemengd ) kom je al héél ver ... wel zien dat de installatie hydraulisch in evenwicht is ( weinig water inhoud gasketel ) dus evenwichtsfles plaatsen !

Wij werken al jaren met Buderus , zij kunnen hiervoor alles leveren ...

www.buderus.be

tumkie,

waarom pompgroep, regeling, ... buitengooien??? en bijkomende evenwichtsfles, ...

secudair (rad + vv) is er toch geen wijziging

enkel primair, ketel vervangen door een andere 1 op 1

Waarom wil je de stookolieketel vervangen? Met een paar kleine ingrepen kan je het rendement hiervan makkelijk verhogen. Je kan m.i. beter je dubbel glas door hoogrendementsglas vervangen, je spouw laten vullen of of je dak isoleren. Ga je meer plezier van hebben dan van een nieuwe ketel en levert ook meer op!

inderdaad zoals carlos aanhaalt eerst eens kijken wat er kan verbeterd worden aan de isolatie van de woning ipv onmiddellijk de kete en boiler te vervangen of is die bestaande ketel zo oversized en is het verbruik dermate hoog dat een vervanging wenselijk is? btw wat is het verbruik op jaarbvasis?

Heb niet gezegd dat deze buiten moeten worden gegooid ... maar meestal zit er reeds een WAR in de ketels ingebouwd . Gewoon uitbreiden naar opstelling van dit moment ...

Bedankt voor jullie reacties.

Ik dacht eigenlijk dat, gezien het een stookolieketel is van 1992, her rendement van een dergelijk niveau zou zijn, dat een vervanging naar een condensatieketel logisch zou zijn.  En aangezien we dan toch een nieuwe ketel plaatsen, zouden we ineens voor aardgas gaan.  Die keuze is minder rationeel te staven, we vinden aardgas gewoon makkelijker qua levering.

Maar stel dat we op vervanging overgaan, is er dan geen verschil in installatie tussen een condenserende ketel en een niet-condenserende ketel.  Ik merk dat voornamelijk de terugkomtemperatuur belangrijk is (zo laag mogelijk) om een optimaal rendement te hebben. Is daar dan ook rekening mee gehouden 20j geleden, toen een niet-condenserende ketel is geplaatst?

Groeten,
Thibaut
 

Heb jij ergens een schema dat voorstelt hoe de installatie dan best zou gebeuren?  Ik heb in mijn opleiding (ing. elektronica) wel wat fluidomechanica en warmteleer gehad, maar het zit redelijk ver weg :-)

Alvast bedankt!

Hallo Carlos,

Met welke kleine ingrepen kun je het renedement van de bestaande stookolieketel verhogen? Ik heb zelf een Buderus Logana uit '86 (30 KW)  met een Elco-Klockner geelvlam brander.

Ketel isoleren, kieren afdichten, pomp laten nadraaien, brander en pomp aan-uit sturen via kamerthermostaat/boilerthermostaat, flow control plaatsen ("tigerloop"). Benodigdheden: tijdsrelais, 1-2 m2 rotswol, vuurvaste kit/kachelkoord, flowcontrol. Ik verbruik met een nog 10 jaar oudere ketel en dezelfde brander ca 1000 l/jaar.  

 Carlos,

Wat bedoel je precies met pomp laten nadraaien en hoe doe je dit? De brander en pomp worden nu reeds aangestuurd via de thermostaat. Wat houdt een flowcontrol in?

Je moet gewoon een tijdsrelais aansturen met de thermostaat met de pomp geschakeld via het tijdsrelais (wel permanent gevoedt via de andere contacten!). Hier een voorbeeld van een tijdsrelais: http://www.gepowercontrols.com/nl/product_portfolio/residential/modular_control_device/mcd_pulsar_t.htm. Je hebt een vertraagde off nodig om dan na het uitvallen van de brander de pomp nog vb 10 minuten te kunnen laten nadraaien zodat de ketel minder stilstandsverliezen heeft. 

 

Info betreffende de flowcontrol:

http://www.golantec.be/Tiger%20loop.html 

Bedankt weer voor de tips, Carlos. Ik heb het bekeken en het ziet er veelbelovend uit. 1000 liter per jaar is niet veel. Is dit inclusief warm water? Hoe groot is je ketel en wat voor soort brander heb je? En niet te vergeten: hoeveel kuub moet je reeel verwarmen en hoe goed is je huis geisoleerd?

Overigens draait m'n pomp nu ook al door nadat de brander stopt, maar ik neem aan dat het relais dit nog verlengd?

Mijn installatie betreft overigens een Buderus Logana '86 (26.7 - 33.7 KW) met een KL20 Mat- Klöckner geelvlambrander. Pomp voor de verwarming is een vrij nieuwe Grundfoss Type Up 20-15 N 150 (0,28 - 65 W), en voor warm water een oudje: Salmson Euramo MXL (0,28 - 65 tot 100 W). Wellicht valt er hier ook nog winst te behalen?

groet,

Lars

Bedankt weer voor de tips, Carlos. Ik heb het bekeken en het ziet er veelbelovend uit. 1000 liter per jaar is niet veel. Is dit inclusief warm water? Hoe groot is je ketel en wat voor soort brander heb je? En niet te vergeten: hoeveel kuub moet je reeel verwarmen en hoe goed is je huis geisoleerd?

Overigens draait m'n pomp nu ook al door nadat de brander stopt, maar ik neem aan dat het relais dit nog verlengd?

Mijn installatie betreft overigens een Buderus Logana '86 (26.7 - 33.7 KW) met een KL20 Mat- Klöckner geelvlambrander. Pomp voor de verwarming is een vrij nieuwe Grundfoss Type Up 20-15 N 150 (0,28 - 65 W), en voor warm water een oudje: Salmson Euramo MXL (0,28 - 65 tot 100 W). Wellicht valt er hier ook nog winst te behalen?

groet,

Lars

Eerst onderzoeken welke isolatiediktes je hebt.

Dat voelt nu mss. nog minder concreet aan, maar het effect op je stookfactuur is potentieel veel groter.

Enig idee hoeveel L mazout de vorige eigenaar verbruikte op 1 jaar?

Muurisolatie is natuurlijk moeilijk te controleren, maar er zal er wel zitten vermoed ik.

Dakisolatie kan je wss. makkelijker controleren. Het zou mij verbazen mocht er meer dan 12cm zitten, ik gok zelfs eerder aan 6cm.

 

Ik ben vrij doorgedreven aan het isoleren vandaar het lage verbruik (was vroeger bijna 3.5 keer hoger). Is overigens zonder warm water. Er is geen enkele ruimte onder de 18°C en alle leefruimtes worden verwarmd op 21-22°C; ook nagenoeg geen nachtverlaging. Huis is ca 180 m2.  De ketel is 46 kW, de brander 42 maar er zit nu wel een kleinere sproeier in zodat de brander maar een 30 kW meer geeft. Mijn punt is dat als je wilt besparen op energiekost, je dan eerst moet isoleren en dat men pas op het einde van de rit pas de ketel dient te vervangen op maat van de bereikte isolatiewaarde. 

Als ik het zo zie moet je dus niet veel meer veranderen aan je installatie. De tigerloop is echter wel sterk aan te raden! Wat zijn de meetwaarden van de ketel bij het laatste onderhoud?

 

beste,

ik zou u eveneens aanraden om ,zeker sinds de huidige regeringskuren , uw huidige ketel te behouden. Wat extra ketelisolatie ,zuivere branderhaard en vooral afregeling van de ketel ( eventueel kleinere sproeier) kan wonderen doen.Voorverwarming op de branderlijn plaatsen en de circulatiepomp vervangen door een traploos exemplaar brengen wat besparing.Een aparte voorraadboiler met boilervoorrangssturing (bv tempolec ps)  en u bent sanitair veilig.Bij defect is er snel en voordelig iets vervangen in vergelijking met sommige combi-eenheden waarbij je meteen alles mag buitengooien.Elke  kring een gemotoriseerde driewegklep (gestuurd door kamerthermostaat  ) met eindeloopcontact die de pomp doet starten /uitvallen.Waarschijnlijk zit er een vierweg voor uw vv en die dient u te behouden . U kan een vertragingscontact plaatsen  op de cv-omlooppomp zodat deze nog wat blijft nadraaien en zodanig de restwarmte in de ketel benut wordt,al heeft dit weinig zin als alle kringen sluiten.

Omschakeling naar condensketel is uiteraard mogelijk ,maar als de premie wegvalt is er nog weinig profijt te rapen .Zoals de meeste warmteverliesberekeningen werden uw radiatoren voorzien op het 90/70 regime zoals jaren het geval was. Met de 65 graden van uw condensketel komt u er niet ,of de radiatoren moeten vervangen worden door grotere exemplaren.

Sinds vorige week ben ik zelf reeds ettelijke keren uitgerukt om mensen te depanneren die het met hun condensketel niet warm kregen. Stooklijn (voetpunt) verhogen en het euvel was meestal opgelost.Als uw installatie niet helemaal voorzien is op dit type ketel ,condenseert hij enkel in de tussenseizoenen (als de rookgassen lager gaan dan 65 graden ,het dauwpunt dus). Ongelooflijk hoe verkopers en (collega)- installateurs soms zo hun best doen om er eentje te verkopen, enkel uit geldgewin. Iedereen is vol lof over de condensketel , maar weinig ketels kunnen condenseren tijdens de winterperiode. De premie en bijhorend belastingsvoordeel waren de motor van het geheel en daarom ik ben benieuwd naar de nabije toekomst. Van sommige merken staat de productie ervan alvast op een laag pitje .

Een simpele,maar goed onderhouden ketel die relatief weinig verbruikt wordt terug de standaard als het uit eigen zak moet komen.

 

 

Ik lees hier de gekste dingen. Een Tigerloop op de olietoevoer om minder te verbruiken? Carlos, wie heeft je dat ooit verteld!

Plombier, sinds wanneer is het dauwpunt van rookgassen van olie op 65°? 

Natuurlijk zijn er op dit ogenblik weinig installatie's met radiatoren die condenseren, maar een belangrijk deel van het stooksezoen heb je geen 70° vertrek nodig, en kan je perfect condenseren. Een condenserende ketel kan perfect 75° leveren, maar de stooklijn moet natuurlijk juist ingesteld zijn.

'Een simpele,maar goed onderhouden ketel die relatief weinig verbruikt wordt terug de standaard als het uit eigen zak moet komen' . Wat is een ketel die relatief weinig verbruikt? Eentje die niet brandt, verbruikt niets. Als de ketel goed is, hangt verbruik enkel af van de woning en zijn bewoners. Natuurlijk is onderhoud belangrijk, maar jaarlijks onderhoud is sowieso verplicht.
 

Beste Lacroix,

 

Een tigerloop zorgt voor een constantere en iets betere verbrandingskwaliteit aangezien de stookolie steeds een beetje voorverwarmd wordt. Dit wilt zeggen, grote kans op minder roetafzetting in de ketel, en dus indirect een hoger rendement.  

Als je het ver genoeg gaat zoeken...

Een brander mag geen roet maken, met of zonder warme olie of voorverwarming. Je hebt gelijk dat de olie door de pomp opgewarmd wordt, maar bij een ééntraps brander gaat dit niet zodanig veel zijn dat de verbranding beïnvloed wordt. Bij een tweetraps (condenserende) brander/ketel kunnen er bij deze buitentemperaturen zeer lange looptijden zijn, en kan de olie behoorlijk warm worden. Maar deze hebben dan ook allemaal een voorverwarming.

Dat is niet vergezocht. Als de densiteit van stookolie verandert, verandert het mengsel lucht-brandstof en dus ook de luchtfactor. Hoe kouder de stookolie is, hoe denser waardoor de luchtfactor dus gaat dalen. Gevolg: minder volledige verbranding, meer roetafzetting. Dit wordt nog versterkt door de hogere viscositeit bij lagere temperaturen, waardoor de verneveling niet meer zo goed is wat ook weer leidt tot meer roet. 't Gaat inderdaad maar over een paar %, maar het speelt toch maar mee. Mensen met buitentanks trekken met de huidige temperaturen wel stookolie van -5°C binnen!

Een tigerloop zou moeten verplicht worden! 

Ik ga niet betwisten dat het verschil in verbruik niet groot gaat zijn, maar er zijn ook nog vele andere voordelen aan de tigerloop (zoals bij lekken) die de kleine kost van dit ding meer dan rechtvaardigen. Mijn allergrootste boodschap is dat als je wilt brandstof besparen, dat de vervanging van een ketel dan niet de eerste stap mag zijn of het moet echt een prehistorisch geval zijn waarbij je inderdaad mogelijk 30% minder gaat verbruiken. Maar de meeste ketels van de jaren '80/'90 zijn dat niet en meestal staan er ook nog eens modernere branders op omdat dat toch het eerste is wat de geest geeft. Wil je besparen, dan moet je werken aan het warmteverlies van de woning. Dus isoleren, glas vervangen, kieren dichten, ...  

Een brander hoort geen roet te maken, in geen enkele omstandigheid. Als hij roet maakt is er iets mis, of is het inderdaad een prehistorisch geval. Voor de rest ben ik het helemaal eens met je antwoorden in de twee laatste bijdrages van je. Met de temperaturen die er nu zijn is bij een bovengrondse tank een Tigerloop inderdaad betrouwbaarder.

Ik denk dat je nog niet veel ketels vanbinnen gezien hebt... Waarom denk je dat condenserende stookolieketels ALTIJD met blauwe vlambrander uitgerust zijn? Omdat met een gele vlambrander niet kan gegarandeerd worden dat er belangrijke hoeveelheden roet in de nageschakelde condensor terecht komen. Er is overigens ALTIJD wel roetafzetting, getuige onze fijnstofproblematiek!  

Carlos,

Ik denk dat jij dan alleen oude ketels ziet.

Met roet bedoel ik een ketel die zwart is, niet waar resten van de verbranding te vinden zijn.

Gele vlambranders (zonder blauwaandeel) ga je tegenwoordig niet meer vinden, geraken niet meer door de keuring.

Ik zie iedere dag ketels, maar roet is uitzonderlijk. Als ik roet zie is er iets mis, punt uit.

Trouwens, waarom nageschakelde condensor?

Over roetafzetting gesproken...Ik heb gisteren m'n ketel gekuist en kwam behoorlijk wat roet op de vlamverspreider (of hoe noem je dat parabooltje dat over de sproeier zit?) tegen. Wat kan er in dat geval mis zijn met de verbranding? Te weinig/ teveel zuurstof, vlamverspeider in onjuiste stand, af anderszijds? De rest van de ketel viel wel mee, een wat "normale" hoeveelheid afzetting (geen roet) die met de staalborstel en stofzuiger relatief gemakkelijk te verwijderen was. Ik heb overigens nog een geelbrander.

Te veel of te weinig zuurstof ? als je onderhoud hebt gedaan dan heb je ook een meting O2-CO2 moeten doen anders geen correct onderhoud uitgevoerd !

Mag trouwens enkel door erkende technieker worden gedaan ( afstellen van de brander ) ... ketel kuisen mag je zelf als particulier . 

Hey mede avondmensch;-), ik heb niets gezegd over zelf iets aan de afstelling doen. Echter, ik zie veel roet aan de vlamverspreider en vroeg me enkel af of dit aan een verkeerde afstelling zou kunnen liggen (ofwel teveel of te weinig 02?)

Te veel of te weinig zuurstof ? als je onderhoud hebt gedaan dan heb je ook een meting O2-CO2 moeten doen anders geen correct onderhoud uitgevoerd !
Mag trouwens enkel door erkende technieker worden gedaan ( afstellen van de brander ) ... ketel kuisen mag je zelf als particulier .

 

mag niet maar men kan het wel als men het materiaal heeft

 

Gele branders maken nog steeds het gros van de markt uit. En een gele brander produceert nu eenmaal altijd roet. De vlam is immers geel (door de roetdeeltjes), niet blauw (=geen roet)! Hou maar eens een schoteltje boven een geel kaarsvlammetje om een idee te hebben hoeveel roet er geproduceerd wordt. In de stookruimte mag geen zwart te zien zijn, inderdaad, maar in de rookgaswarmtewisselaar koekt wel roet aan want daar is de temperatuur lager en kan die niet naverbrand worden.

Nageschakelde condensor is datgene waarin de rookgassen condenseren bij een condensatieketel. Ok, er bestaan ook geïntegreerde oplossingen maar bij de meeste ketels is het gewoon een lage temperatuurketel met een condensor erachtergeschakeld.

 

 

Over roetafzetting gesproken...Ik heb gisteren m'n ketel gekuist en kwam behoorlijk wat roet op de vlamverspreider (of hoe noem je dat parabooltje dat over de sproeier zit?) tegen. Wat kan er in dat geval mis zijn met de verbranding? Te weinig/ teveel zuurstof, vlamverspeider in onjuiste stand, af anderszijds? De rest van de ketel viel wel mee, een wat "normale" hoeveelheid afzetting (geen roet) die met de staalborstel en stofzuiger relatief gemakkelijk te verwijderen was. Ik heb overigens nog een geelbrander

 

 

 

indien er op uw vlamverspreider of vlammenhaker veel roetaanslag is kan dat inderdaad verschillende oorzaken hebben maar in uw geval met uw mat kl-20 is het gebrek aan ventilatordruk de meest aannemelijke oorzaak .Telkenmale bij het opstarten van de brander zal die last hebben met het overwinnen van de keteldruk van uw buderus ketel. In het arbeidsveld van die kl-20 brander vertoont de drukkarakteristiek een fel dalende lijn, een brander met een horizontale karakteristiek zal in de meeste gevallen geen of weinig roetaanslag aan de vlammenhaker vertonen

 

 

Neen , ook al heb je het materiaal dan mag je het  ook niet ... enkel erkende techniekers mogen branders afstellen en een attest uitschrijven !

Niemand kan je echter beletten om een meting te doen zonder bij te regelen ...

Welke patriculier zou zich nu een dure meetkoffer aanschaffen ???

Een goed afgesteld gele vlambrander maakt geen roet, toch niet bij de branders die ik afstel. Er zullen wel resten van zwavel en een soort asse in de ketel te vinden zijn. Als hij dat toch doet, is het waarschijnlijk een stokoude installatie die aan vervanging toe is. En ga er aub geen kaarsen en andere toestanden bijslepen. Je gaat een kaars toch niet vergelijken met een oliebrander? De vlam is inderdaad geel door de aanwezigheid van roetdeeltjes (onverbrande olie) in de vlam, maar deze moeten allemaal volledig verbrandt worden in de feitenlijke vlam. Verlaten er toch onverbrande roetdeeltjes de vlam, dan heb je een probleem . Bij een blauwe vlam wordt de olie eerst vergast, en dit gas wordt verbrandt.

nl.wikipedia.org/wiki/Vlam

Als een brander rookt, en dus roet maakt, zal de ganse ketel zwart zijn. Zowel de eventueel nageschakelde condensor als de eigenlijke vuurhaard. Dat roet naverbrand wordt in de vuurhaard heb ik nog nooit gehoord. Een ketel die vol roet zit, moet je kuisen om het roet eruit te krijgen. Bijregelen gaat niet voldoende zijn. Blauwe vlam branders gaan inderdaad minder afzetting geven, maar er zijn nog andere redenen. Een blauwe vlam met te weinig lucht gaat CO maken, om roet te krijgen moet je lelijk doen. De CO2 kan hoger ingesteld worden voordat je problemen met slechte verbranding krijgt (hogere CO2 is hoger dauwpunt). Een derde reden is de NOX uitstoot die lager is.

Beste Lucien,
 

Is hier iets aan te doen, en zo ja, wat zou de beste oplossing zijn? Misschien een andere brander, en zal dit veel schelen qua rendement? Of wellicht gewoon vaker schoonmaken? Kan het ook zijn dat de ventilator van de brander niet meer soepel genoeg draait (heb er eens aan gevoeld; gaat vrij stroef) en dat de lagers moeten worden vervangen?

Thanx,

Lars

is hier iets aan te doen, en zo ja, wat zou de beste oplossing zijn? Misschien een andere brander, en zal dit veel schelen qua rendement? Of wellicht gewoon vaker schoonmaken? Kan het ook zijn dat de ventilator van de brander niet meer soepel genoeg draait (heb er eens aan gevoeld; gaat vrij stroef) en dat de lagers moeten worden vervangen?
Thanx,
Lars

Kijk, 40 jaar geleden werd er bij een vorig model van mat-klockner de kl 5 nogal eens een ander schoepenwiel gestoken omdat daar de vlammenhaker ook veelvuldig vervuilde en dat kwam omdat zoals eerder aangehaald de ventilator druk nogal zwak uitviel en ook omdat de toen aanwezige stookketels in feite kolenketels waren waar men toendertijd een mazoutbrander aanhing.

AL deze ketels werkten in onderdruk, kon moeilijk anders daar bij werking met kolen of hout het verbrandingsproces op gang werd gehouden door natuurlijke trek en zeer hoge schouwtemperaturen (tot 500 graden)

DEze ketels werden vervangen door specifieke stookketels en deze werkten meestal in overdruk .Indien de ketel dan nog enkel diende om te verwarmen en niet op temperatuur werd gehouden  voor een aanwezige boiler of een inwendige serpentin was het te vlug vervuilen van de vlammenhaker een veel voorkomend mankement.Starten van een koude of warme ketel maakt een GROOT verschil wat ketelweerstand betreft.

een andere aangepaste brander plaatsen zal enkel uw branderendement verbeteren maar doet niets met de warmteverliezen van de woning , die zijn onveranderd gebleven.

En wat uw situatie betreft, hoe oud is die installatie, wat is uw jaarverbruik,wat zijn de verbrandingswaarden van die brander en wat wenst u te veranderen?

 

 

tumkie

wie gaat er zeggen dat ik mijn brander zelf heb afgesteld,

 

 

Beste Lucien,

De installatie uit 1986 betreft een Buderus Logana (26.7 - 33.7 KW) met een KL20 Mat- Klöckner geelvlambrander (olieverbruik 1.6 / 5 kg/h). De sproeier die er nu in zit betreft een 0.75 (60 graden S - 2.89 Kg/H).
Pomp voor de verwarming is een nog redelijk ongebruikte Grundfoss Type Up 20-15 N 150 (0,28 - 65 W), en voor warm water een oudje: Salmson Euramo MXL (0,28 - 65 tot 100 W). Beiden pompen zijn van een f-klasse.
De boiler is een Jaga van 100 Liter.
Het jaarlijks verbruik schat ik in op zo'n 2000 liter (misschien ook wel iets lager omdat ik vorig jaar november de zoldervloer heb laten isoleren). Een deel van de winter stoken we overigens bij met een houtkachel.
De verbrandingswaarden van de brander zijn mij niet bekend.
Zoals je ziet verwarmt de ketel ook het sanitaire water via een boiler, dus de ketel is bijna altijd warm; toch heb ik last van een snel beroete vlammenhaker (zou het kunnen zijn dat het schoepenwiel te stroef draait en de lagers moeten worden vernieuwd?)

Nu sta/stond ik op het punt deze installatie te laten vervangen door een modernere/economischere installatie op gas en eventueel het sanitair gedeelte te vervangen door een warmtepompboiler. Echter omdat de premies op gascondensatieketels dit jaar komen te vervallen en wie weet volgend jaar misschien weer heringevoerd worden (da's natuurlijk koffiedik kijken...) twijfel ik nog over deze grote uitgave en zoek ik momenteel naar een goede (tussen)oplossing. Hiervoor zijn dit wellicht de juiste twee opties:

1. Een voorrangsschakelaar plaatsen voor de boiler en tevens voor de verwarming (zie afbeelding 1). De vraag is of mijn huidige regelunit dit niet al regelt (zie afbeelding 2) en dit misschien overbodig is...?
Een kleinere sproeier indraaien (0.65 gallon i.p.v. 0.75 om een hogere verbrandingsrendement te verkrijgen (ik heb het hier even niet over de warmteverliezen welke uiteraard ook zeer belangrijk zijn; hiertegen zijn de meeste maatregelen al getroffen).

2. De boiler te vervangen door een warmtepompboiler (met ingebouwde of externe kompressor?) van bv. Aristona of Atlantic of de volgende warmtepomp (met boiler) van ELCO:
http://www.elcobelgium.be/sites/default/files/files/product/MULTIAQUA_NL_documentatie.pdf
Deze laatste zou volgens de documentatie aangesloten kunnen worden op de huidige installatie en tevens op een toekomstige gasinstallatie.

Groet,

Lars

... je moet een attest van erkende technieker kunnen voorleggen bij controle ( en die gaan worden opgedreven in de toekomst ! ) 

wat gaat die controleur doen als hij bij mij voor de deur staat en ik zeg dat ik   geen cv heb liggen

 

 

terug komen met deurwaarder ... schoorsteen zult ge moeten verstoppen !

Momenteel zijn ze de controles aan het opvoeren , in 2018 zou het op punt moeten staan dat de controle kans steeds groter en groter wordt .

Bij weigering ( wat de normaalste zaak van de wereld is  ... en terecht ) zullen ze terug komen met deurwaarder en dan kunt ge niet meer weigeren 

Dus best van de eerste keer binnen laten en een waarschuwing accepteren  ...

 

Het is voor u eigen veiligheid en rendement , denk daar eens aan ...

In Duitsland krijgt IEDEREEN jaarlijks een "schoorsteenveger" over de vloer die controle uitvoert op het onderhoud van de installateur , daar wil men in België ook naat toe   

terug komen met deurwaarder

en die blijft ook voor de deur staan,die man moet een brief van de rechtbank hebben hoor kan anders niets doen

en een recht bank wat gaat die doen,die weten niet of ik in orde ben of niet

dus niets

... toekomst zal ons wel wijzer maken ...

Hildap,

Als men naar het Duitse systeem zou overstappen is er helemaal geen deurwaarder nodig. In Duitsland heeft de schoorsteenveger rechten die gelijkaardig zijn aan die van een deurwaarder, in zijn werkomgeving wel te verstaan. Je mag er de schoorsteenveger eenvoudig weg de toegang tot je woning niet weigeren.

Maar in België loopt het voorlopig zo een vaart niet.

Lassen wir hoffen von nicht! ;-)

 

Lars,

En wat is er mis mee dat de staat gaat actief controleren of de installaties wel degelijk onderhouden worden en nagezien worden of ze aan de wetgeving voldoen.

Nu moet de installateur het bij zijn onderhoud doen. Maar bij eventuele opmerkingen wordt dat gewoon weg gewimpeld. Er is toch geen controle op. Of vindt je het een zo slechte zaak dat de oude ketel die niet meer aan de wertgeving voldoen vervangen worden , en het onderhoud  dan. Ze dragen alle beide mee aan een beter milieu , minder verbruik enz.

Als je auto niet naar de keuring moest gaan ,zouden er ook nog veel gebrekige rond en wat met milieu en veiligheid dan?

De mensen zijn zo, zonder voelbare controle zal er niet veel veranderen. Want voor veel mensen mag aan een cv installatie niets komen en kosten. Gelukkig zijn er al mensen die meer met milieu inzitten en die dus wel investeren in condensatie ketels betere isolatie enz.

Carlos, ik snap niet goed hoe dat nadraaien van de pomp winst oplevert. Is dit ook het geval met een aquastaat systeem?

Ik heb nog een systeem op grootmoeders wijze:

Mijn thermostaat stuurt de circulatiepomp aan en de brander gaat aan wanneer de keteltemperatuur onder een ingestelde temperatuur daalt. Als je dan een vertraging zet, zodat de pomp iets blijft draaien nadat je de thermostaat af zet, gaat de keteltemperatuur sneller dalen en gaat de brander gewoon terug opspringen. Heb je dan niet meer stilstandsverliezen ipv minder?

carlos

nadraaitijd zit normaal in elke ketelregeling, want als brander en pomp tegelijk stoppen, gaat de ketel makkelijk in overtemperatuur.  ik weet niet of er nog ketels zijn die dat niet hebben?  maar ik ben het er mee eens dat, mocht die er niet inzitten, dat absoluut noodzakelijk is. 

waar de energiewinst voor de tigerloop zit, is me totaal vreemd, dat moet je me eens uitleggen.

 

elisabeth

zeker in jou geval heeft wat carlos zegt geen enkele zin, integndeel, uitschakelen op watert° is nog veel beter dan tijdsgestuurd.  maar bij jou gaat het allicht om een wat recentere ketel neem ik aan.

 

Een Buderus van 1986 als ik het goed heb. Mijn CV technicus heeft me al voorgesteld om er een andere regeling op te zetten. Ik meen te begrijpen dat het neer komt op een weersafhankelijke regeling.

Het enige wat er al aan gebeurd is, is de leidingen in de onverwarmde ruimten isoleren en er een flow valve tussen zetten zodat er geen warmte weglekt door natuurlijke convectie wanneer er geen vraag van de thermostaat is.

Ik vraag me ook af hoe je je ketel best extra isoleert: er een soort kast om bouwen en die vol steken met glaswol? En ervoor zorgen dat de brander zijn lucht kan aanzuigen via een buis of zo?

Of zijn er elegantere oplossingen?

je moet enkel de ketel isoleren, de brander zeker niet!

soms is er in de omkasting nog plaats voor extra isolatie, anders moet je er ietsv rond zetten.  oppassen natuurlijk, zeker ind e buurt van brander en schoorsteen, want daar kan het flink warm worden.  als je dus een omkasting maakt, zorg dan dat je met brandbare materialen voldoende afstand er van neemt.

ik ben een absolute voorstander van WAR, maar of dat zin heeft met een oudere ketel hangt vooral ook af van de rest van je installatie.  al kan je wel wat besparen doordat je een wat lagere ketelt° kan aanhouden. 

... Als je dit allemaal voorstelt ( extra isoleren enzo) aan iemand met een auto van 15jaar , dan verklaren ze je voor gek ! Een auto van 15jaar , die is toch versleten . Maar voor een cv-ketel zijn alle lapmiddeltjes welkom ! Die staat dan ook niet op de oprit.

Soms is het beter om een oude ketel te vervangen ! 100jaar gaat dat ding toch niet worden ...

installaties boven 15jaar zijn trouwens verplicht om een audit te krijgen ...

tumkie

er kunnen redenen zijn om een ketel voorlopig niet te vervangen, dat hangt van de situatie af.  als je een moderne brander hebt, en je kan de kieren dichten en de mantel beter isoleren, kom je heel dicht in de buurt van een hedendaagse ketel, een niet condenserende wel te verstaan.

als een huis niet zo goed geïsoleerd is, is het ook verstandiger eerst centen te steken in beter isoleren en pas dan een nieuwe (kleinere) ketel te kopen.