Rik,

Alle producenten die ik doorgenomen heb (de grote en bekendste 2) die deze platen voor binnenisolatie maken adviseren de 6cm dikte. Bij 8 cm luidt het advies steevast: eerst berekening laten maken ivm het dauwpunt. Dwz dat 8 cm in de meeste gevallen al erg dicht in de buurt van het condenspunt komt. Buitengevels op het Noorden en het Westen zijn voor deze dikte al problematisch.

10 cm dus vrijwel zeker ...

Gewoon produktbladen lezen. Best de meer uitgebreide op de (Duitse) hoofdsites van deze (Duits-Oostenrijkse) firma's.

Het hangt gewoon van een dauwpuntberekening af. Hoe beter je isoleert hoe kouder de muur erachter wordt en hoe groter het risico op condens. Op een bepaald punt/isolatiedikte is het zelfs een zekerheid.

Platen zonder tand en groef zijn volgens mij ook geen platen voor isolatie aan de binnenkant. Geen ingebouwde damprem aan de muurzijde. Dus nog voorzichtiger/matiger dikte nemen !

Ook het in twee lagen (geschrankt) plaatsen kan (volgens mij) extra problemen opleveren. Er kunnen (na bijvoorbeeld 10 jaar) micro-spouwtjes optreden tussen de platen. Die zullen het kapilaire vochttransport naar het verdampende binnenvlak (leem meestal)  afremmen.

En 'vol' contact is juist erg belanrijk, daarom ook de "verlijming" met leem tegen de muur bij de plaatsing.

6 cm zou dus in elk geval (ongeacht muurtype, windrichting enz) niet in de buurt van het dauwpunt komen.

Ik spreek dan van platen met een lambda van 0,045. Bij minder isolerende dampopen materiaal zal het verhoudingsgewijs dikker mogen zijn natuurlijk. (zoals  bijvoorbeeld bij het gebruik van houtlichtleem, blahtonlichtleem, kurklichtleem enz)

quote:"Wir favorisieren Dämmdicken von 40 mm oder 60 mm. Die Tabelle unten zeigt, dass schon mit 60 mm Dämmung Verbesserungen bis zum Faktor 4 erreicht werden können. Dabei ist der Raumverlust gering. Die Fehlertoleranz bezüglich bauphysikalischer Risiken ist groß. Rechnerisch lässt sich bei den betrachteten Wänden auch eine Dämmstoffdicke von 80 mm nachweisen. In diesen Fällen jedoch müssen mögliche Risiken durch zusätzliche Feuchtequellen und an Anschlüssen (z.B. Auflagerbereiche von Deckenbalken, s.u.) besonders sorgfältig abgewogen und das Bauvorhaben durch einen erfahrenen Fachplaner begleitet werden."

bron: http://www.claytec.de/produkte/bautechniken/innendaemmung/33-innenschal…

M

maia

met binnenisolatie is er niks mis, op voorwaarde dat de constructie naar buitenuit dampopen blijft, ook niet met 30cm isolatie langs de binnenkant.  maar wel uitgaande van minstens een goede damprem aan de binnenkant.

zonder damprem aan de binnenkant, bv direct leem op een isolerende houtvezelplaat , dan is het andere koek, en dan kan ik je bijtreden.  dat is overigens hetzelfde verhaal als je binnen- met buitenisolatie combineert.  ook daar is het oppassen bij waarden binnen > 1/3 van de isolatiewaarde buiten. 

hans d

Hans,

Inderdaad. Het ging hier uitdrukkelijk over dampopen binnenisolatie.

Die is héél snel te dik.

In sommige gevallen echter de enige mogelijkheid. Maar dan moet je met een matige isolatie (thermische correctie beter te noemen) genoegen nemen.

Kan niet duidelijk en vaak genoeg gezegd worden.

M

Wij hebben een woning gerenoveerd uit 1933, en daarna een woning uit  < 1840.

De muren waren in beide gevallen overwegend vochtig door opstijgend water uit de grond. Wij hebben alle muren over 1,5 m hoogte bezet met rijnzandcement. Wij hebben daarna geen vochtproblemen meer gehad. Natuurlijk zit het vocht nog in de muur, maar door capilaire opstijging gaat het niet hoger. Omdat de gevels enkele steen waren, hebben we de buitenkant met een vochtafstotend product ingestreken (kleurloos).

Best is langs buiten te isoleren, als het niet kan omwille van bv rijhuis, van binnenuit isoleren met rotswol tussen stutten, en beplaten. Lijkt mij niet echt rendabel, en ruimte zal natuurlijk verkleinen. Volgens mij enkel te overwegen als je het volledig goed en degelijk wilt doen van de eerste keer.

Eerst dak isoleren, dubbel glas steken, electriciteit vervangen, wij hebben de vloeren gedeeltelijk kappot gemaakt om electriciteit te plaatsen, en dunne vloerbedekking op geplaatst ( laminaatparket ).

In stukjes werken is aanvankelijk financieel aantrekkelijk, maar je geraakt nooit gereed. Bij ons meer dan 10 jaar op een werf gewoond en altijd maar uitgebroken en gebouwd.

Een anekdote. M'n zoontje werd eens gevraagd naar m'n beroep. Awel, wat doet uwen pa? Antwoord uit kindermond: 'Mijn papa maakt alles kapot'.

Is één van de zeldzame dingen die ik niet kan vergeten. Het helpt natuurlijk als ik het van tijd tot tijd eens opnieuw kan vertellen;-)

Als je zo wilt herinnerd worden, dan kunt U gerust aan Uw renovatie beginnen!

"bezet met rijnzandcement...Natuurlijk zit het vocht nog in de muur, maar door capilaire opstijging gaat het niet hoger. Omdat de gevels enkele steen waren, hebben we de buitenkant met een vochtafstotend product ingestreken (kleurloos)."

Maw het vocht zit opgesloten in de muur en kan aan geen kant meer weg.

Hoe ga je vorstschade vermijden in je buitengevel met deze oplossing ?

Zolang de muren niet onderkapt zijn of geïnjecteerd zal er steeds vocht in de muren optrekken. Of dat vocht nu verdampt (naar binnen of naar buiten toe) of niet, maakt niets uit voor het vochtgehalte van de muren, dat enkel bepaald wordt door de poreusiteit van de stenen. Het vocht dat verdampt wordt gewoon vervangen door vers vocht dat in de muren trekt.  De muren van het huis zijn al langer blootgesteld aan vorst, mischien net daarom dat er steenstrips op gekleefd zijn. Door langs binnen de onderste 1,5 m met rijnzandcement te bezetten ( zoals een kelder ) zorg je enkel ervoor dat er geen schimmel op de muren groeit of het pleisterwerk loslaat. Alleszins beter dan een lambrisering in hout of met PVC planchetjes, zoals vroeger veel werd gedaan, want dan zit het achter de lambrisering lekker te schimmelen... .

Over het cement pleisterwerk smeerden we een stevige laag kalkverf, en op die manier konden we er gewoon over behangen.

Als er later aan de buitenzijde isolatie wordt aangebracht, dan is dat gevaar op vorstschade gelijk van de baan.

Hallo,

De architect kan normaal gezien donderdag mee komen kijken en dan weten we het meteen he. Hij weet wat ons budget is en we zijn van plan de boel binnenstebuiten te keren om te zien of er nog problemen zijn die de huidige eigenaren hebben proberen verdoezelen. We gaan ook met de buren praten. 

We hebben inderdaad tijd om eerst de werken uit te voeren en daarna pas de woning te betrekken. Vraag is natuurlijk hoe snel vaklui aan het werk kunnen gaan. In het beste geval is eind deze maand, begin volgende de overeenkomst gesloten. Dan zitten we midden in de herfst en tegen dat de werken kunnen starten is het mogelijks al begin winter. Ik geloof dat we het tussen de periode van aankoop en het bewonen zo'n zes maand, mogelijks wat meer kunnen rekken. 
Dat zou betekenen dat we er in de lente toch moeten kunnen in wonen (al is het idd op één verdiep).

Mvg

Sofie

Veel kans dat de isolatie ook nat wordt dan. Op (langere) termijn sloopt het vocht en de vorst de isolatie, de hechting en de afwerkpleister.

Niet echt een aanrader.

Vochtoorzaak zal toch aangepakt moeten worden.

M

Dat zal dan heel snel moeten gaan. Als uw architect nog een en ander moet uittekenen en je moet nog aannemers zoeken en zo...

En waarom onderkap je de muren dan niet? Halfslachtige oplossingen zijn geen oplossingen jammergenoeg.

Er zijn wel wat mensen in de familie die we eventueel kunnen aanspreken. Hopelijk gaat het met hun hulp wat sneller. 
Spannend, morgen valt het verdict...

Mvg

Sofie

Er zijn wel wat mensen in de familie die we eventueel kunnen aanspreken. Hopelijk gaat het met hun hulp wat sneller. 
Spannend, morgen valt het verdict...

Mvg

Sofie

 verdict gevallen ?