Tom,

Ikzelf denk ook aan uw voorstel 3 toe te passen (verbouwing naar lew, warmteverlies nog in detail te berekenen, ca 6 kW):
Goede gelaagde zonneboiler (800-1000 L), en daaraan in eerste instantie een simpele gasboiler. Zo hoop ik een betaalbaar en flexibel systeem te bekomen om mijn (bestaande) overgedimensioneede radiatoren aan te sturen.
Maar ik zit met dezelfde vragen als jou:
- De meeste chauffagisten willen liever een (dure) laag modulerende gascondensatieketel bij die zonneboiler plaatsen, maar is dat geen overkill, bij zo'n buffervat kan een simpele brander toch zeer goed renderen zonder pendelen?
- Mijn huidige ketel staat in de kelder, zet ik de boiler dan daar best ook om goed aan te sluiten op het bestaande hydraulische systeem? Voor de warmwatervoorziening en kortere afstand naar de collectoren toe zou de eerste verdieping wel beter zijn, maar met een 800 L boiler komt dat natuurlijk op 1 ton, is dat doenbaar voor de welfsels?
- Iemand enig idee voor een correcte prijs voor zo'n installatie, zonder de collectoren?

De zonnecollectoren wil ik pas installeren na de verbouwingen, wanneer ik enkele premies recupereer. Eventueel wil ik later (5-10 jaar) een lichte speksteenkachel met warmtewisselaar op de boiler aansluiten.

Wouter

Tom,

je kan er er nog een warmtepompboiler op aansluiten.

Hoe denk je de 2kW voor verwarming in je passiefhuis te verdelen?

Walter

Beste Tom,

Wij gaan ook een HSB in passief-standaard bouwen, en heb hier ook over nagedacht.

Geen verwarming in een passiefhuis: dat klopt natuurlijk niet. Je bedoelt dat de ventilatielucht tijdens kille,
donkere periodes kan bijverwarmd worden dmv een elektrische weerstand in het compact-toestel, een "echte"
verwarming is dus niet strikt nodig.

Goed, je zonneboiler: 4 m2 vlakkeplaat collectoren lijkt me voor 5 mensen enkel tijdens de periode mei-juli
goed voor maximum 90% van je SWW. Voor november-februari haal je maar ongeveer 15% daarvan. Je kan dit
nagaan in de knappe brochure van ODE:
http://ode.be/images/stories/Brochures/zth_br_warmte_uit_zonlicht_2006.pdf

De boiler elektrisch bijverwarmen is simpel, maar zal je qua verbruik heel wat gaan kosten vermoed ik.
Op Batibouw heb ik een interessante aanvulling voor een zonneboiler ontdekt: de boilerhaard van Saey. Het is
een kachel (inbouw of vrijstaand) met aanvoer van buitenlucht voor de verbranding. In hoeverre de
luchtdichtheid van onze passieve schil erdoor in het gedrang komt zal nog moeten blijken.
De mantel is gevuld met water die vanaf 60°C gaat circuleren met de zonneboiler.
De stralingshitte is voldoende om een heel passiefhuis mee te verwarmen.

Om te vermijden dat je 3/4 van het jaar hout moet stoken zal je de boiler en de collectoren veel groter
moeten kiezen: ik zou zeggen 500 à 1000 liter en 12 m2. Op die manier kan je trouwens ook je
belastingaftrek optimaliseren, op voorwaarde dat de som voor de zonneboiler 9000 euro benadert. De vraag
is dan wat je in de zomer doet met de overproductie.

In Duitsland heb je ook de specialist Brunner die in deze dingen een breed gamma heeft.
De inbouwcassette van Saey zou ongeveer 4500 euro gaan kosten, excl extra's en plaatsing.

Websites:

http://www.verwarming-info.be/saey-boilerhaarden.htm

http://www.brunner.de

Wij zouden de kachel gebruiken om een sauna te verwarmen die buiten de passieve schil zit.
Na sauna-gebruik wordt de hitte afgeleid tot in de passieve schil.
De zomerse overproductie van de zonnecollectoren zou kunnen dienen om een (bio-)zwembad/zwemvijver
mee te verwarmen.
Dit alles geheel CO2-neutraal.

Erwin

Erwin,

Die boilerhaard is inderdaad een interessant (en C02-neutraal) systeem, maar heeft naar mijn mening niet dezelfde flexibiliteit: wie gaat er jou haard stoken als je in de winter een week van huis bent?

Wouter

PS: ik bedoelde in mijn voorstel natuurlijk ook een gasdoorstromer (geiser) ipv een gasboiler, spijtig dat je in het forum niet kan editen

Wouter,

Om hout te stoken moet je inderdaad gemotiveerd zijn. Als je van huis bent,
heb je wel geen SWW nodig. Het water in een buffervat zou wel 2 dagen warm
blijven.

Nog een andere oplossing, geschikt voor een naar Belgische normen
middelgroot passiefhuis (of een kleine LEW) is het nieuwe "x2" compacttoestel
van Drexel & Weiss. Het is aangevuld met een geothermische warmtepomp en is
bedoeld om er een vloerverwarming bij aan te sluiten. Het watervat heeft een
wisselaar voor de zonnecollector. Dit beestje zal wel geld kosten. Je moet er
ook bv nog een verticale buis van 70 m bij voorzien (de "tuinslang" van de
passieve bodemwarmte-wisselaar valt wel weg)
Je kan de zonnecollectoren dan gerust later bijplaatsen als er wat gespaard is.

http://www.drexel-weiss.at/HP/Upload/Dateien/x2.pdf

Erwin

Wellicht kan het laatste onderzoeksproject van PHP rond klimatisatie en ventilatie je op weg helpen.

De resultaten kan je vinden op www.beterventileren.be

Aanvulling info "x2"

*Volledige benaming is de Drexel & Weiss Aerosmart x2.

*In het toestel zelf zit geen boiler. Je kiest erbij: ofwel een gewone boiler (met in optie een
elektrische weerstand) van 300 l ofwel een zonneboiler van 560 l. De regeling voor de zonneboiler
zit standaard in het toestel.

*Geothermische bron: men beveelt "energiekorven" aan:
http://www.sano-erdwaerme.at/sondenfelder.html
Moet kunnen! Dit zal pakken goedkoper zijn dan een diepteboring van 70 m of meer. Het zijn ahw
korven van 3 of 5 meter lang die met hun kop 1,5 à 2,5 m onder het oppervlak zitten.

*Je installeert een lage-temperatuur vloerverwarming, minstens de badkamer heeft een volledig
gescheiden kring die dank zij een speciale stand op deelcapaciteit van de x2 beroep doet als er
enkel in de badkamer verwarmd wordt.

*Passieve koeling standaard: gewoon circuleren van de vloeistof naar de korven. Het toestel zorgt
ervoor dat het water niet onder 18°C daalt om condens te voorkomen.

*Luchtvolume tot 230 m3/u: dat is wat weinig voor mijn 300 m2, maar ik kan nog een extra
ventilatie-unit plaatsen, die de ontspanningszone apart bedient.

Dit kistje maakt dus komaf met heel wat nadelen (zij het relatief beperkte) die aan het passiefhuis-
concept (eerlijk is eerlijk) tot nu toe kleefden: overal in huis even warm ttz te warm in de
slaapkamer en te koud in de badkamer; verwarming enkel via de lucht; kans op oververhitting in
de zomer; bijverwarmen van de ventilatielucht door een niet-duurzame elektrische weerstand...

Erwin

Heren, terug naar de top...

Wouter, laat je boiler in de kelder en verdriedubbel de isolatiedikte. Redelijk goedkoop, geen gewichtsprobleem, lange stockagetijd/lage standverliezen.

Walter, warmtepompen zijn geen 'pet-projects' en ook geen goedkope oplossing. Heb bij Daikin gewerkt. Je mag ze toepassen maar probeer de temeratuur wat lager te houden.

Erwin, geen geld meer voor sauna, ga mijn vrouw niet wijsmaken dat ze - na hevig protest - geen vlammetje in huis krijgt maar wel door de kou mag om in de garage hout bij te vullen voor het SWW.

Heb geheel andere oplossing voor jullie die ik zelf niet zal toepassen. De infrarood buiten pizza oven met doorstromer. Nee dit is niet gek. Je neemt een ontwerp voor een 12 ambachten of tichelkachel of ander hoge temperatuur houtoven met steen als accumulatie. Je isoleert alle zijden behalve diegene die naar het huis is gericht. (real 'pet project'). Ten allen tijde kan je - speksteenkachelprincipe - de oven volledig vullen met hout en aansteken zodat je in huis kan genieten van het vlammenspel en van het infrarood dat naar binnen straalt. Zelfs het door het glas opgenomen gedeelte zal nog positief werken. In de zomer kan je daarna nog buiten pizza's bakken. Steek daar je warmtewisselaar onder. Geen gaten in je huis, geen probleem met de ventillatie, geen dure aanschaf en (westvlaams) 'is't niet, 't is leute'

Bij deze ook vrij van patent en auteursrechten.

Helaas is dit niet meer de topic van de thread.
Een goedkope, eenvoudige bijverwarming van een zonneboiler.

Selfmatic/junkers man zei me dat de bovenste spiraal enkel de bovenste helft van de boiler kan opwarmen. Dat doet me vragen of ik niet een tweede circuit op de eerste spiraal kan zetten. De gebruikte vloeistof gaat in de zonnecollector toch ook zeer warm worden dus zou ik het toch ook door een gasverwarmer mogen sturen? leegloop van de collector is niet leegloop van het onderste circuit. Als bijverwarmen van het primaire (tap-) water al een oplossing is, kan ik toch ook het secundaire (collector-) water verwarmen? Het ware wel een coole manier om de collector te ontdooien. Het beperkt ook de prijs van de boiler vanwege de enkele spiraal.

Doorstroom modulerende geiser van Junkers (zoeken op die beestjes die geen stopcontact nodig hebben).

PS geen kamer voorzien voor laser-darts?

Als ik het opnieuw zou installeren dan zou ik naast de zonneboiler een zo klein mogelijk lucht-water warmtepomp installeren.
Nadeel is natuurlijk dat je E-peil dan sterk naarboven gaat.

Tom,

maar hoe ga je je 2kW nodig voor ruimte verwarming produceren?
Met zelfde warmtebron als voor warm water?

Walter

peter dellaert,

"Wellicht kan het laatste onderzoeksproject van PHP rond klimatisatie en ventilatie je op weg helpen.

De resultaten kan je vinden op www.beterventileren.be"

Kan je de juiste link eens geven ?

Walter,

Wat bedoel je met de extra 2kW voor ruimteverwarming?
Is dat de noodhulp voor als het echt, echt koud is?

Momenteel is er in het volledige systeem D met AWW geen extra bijverwarming toegevoegd. Er is wel een bypass voor in de zomer. Normaal als het te koud zou zijn, maakt het niet uit waar ik de warmte produceer, via de WTW van de balansventillator wordt deze over het hele huis verdeeld. Wat wel van belang is, is dat ik er voor kan zorgen dat de luchtvochtigheid in het volledige huis zeer goed is. Het verlagen van de luchtvochtigheid is positief voor de beperking van bijvoorbeeld de huisstofmijt. Te laag is zeker ook slecht. Gelukkig gaat mijn hele huis permanent in een datalogger zodat ik dit kan evalueren en aanpassen.

Tom,

ik begreep zo je eerdere opmerking: "...om 2kW bijverwarming te creëren".

Die 2 kWh is dus niet nodig (of enkel nodig voor warm water?)
Je voorziet dus helemaal niet in verwarming?

Walter

Wat mij nu altijd stoort is de moeite die men zich steeds weer geeft om met dure oplossingen tegemoet te komen aan dat beetje warmte dat men voor verwarming tekort komt in die al extreem geïsoleerde woningen tot en met PH.
Ongelooflijk !
Haal een Deense dog binnen en neem die overal in huis mee waar je gaat of staat. Heel efficiënt, met hondenbrokken content, en best gezellig.
Je levenskwaliteit in je PH neemat alleen maar toe.

Ik kan het maar niet begrijpen waarom al die ingewikkelde toestanden nodig zijn in een PH huis waarvan men blijft zeggen dat het geen verwarming nodig heeft dankzij het vermaarde "tunneleffect".

Rik

Rik,
Je spreekt jezelf een beetje tegen:
eerst laat je uitschijnen dat je er van uitgaat dat er WEINIG verwarming nodig is, vervolgens zeg je ***...waarvan men blijft zeggen dat het GEEN verwarming nodig heeft dankzij het vermaarde "tunneleffect"***

Wie zegt er dat PH totaal geen verwarming nodig heeft?
Mensen die zich laten vangen door het woord "passief"? Jij zou toch beter moeten weten.
http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=-welkom&lng=nl&doc=faq#geen_verwarming

Ik snap je frustratie wel hoor(en volg deels), maar let op dat je geen verkeerde interpretatie van concept PH laat uitschijnen aub.

Rik,
Je spreekt jezelf een beetje tegen:
eerst laat je uitschijnen dat je er van uitgaat dat er WEINIG verwarming nodig is, vervolgens zeg je ***...waarvan men blijft zeggen dat het GEEN verwarming nodig heeft dankzij het vermaarde "tunneleffect"***

Wie zegt er dat PH totaal geen verwarming nodig heeft?
Mensen die zich laten vangen door het woord "passief"? Jij zou toch beter moeten weten.
http://www.passiefhuisplatform.be/index.php?col=-welkom&lng=nl&doc=faq#geen_verwarming

Ik snap je frustratie wel hoor(en volg deels), maar let op dat je geen verkeerde interpretatie van concept PH laat uitschijnen aub.

Rik,
Dat is nu net de opzet van Tom : gewoon een beetje bijverwarmen zonder zotte kosten.
Maar ik denk niet dat een Deense dog een optie voor hem is.

Tom hier (op PC van Hans)

Deense dog bij 3 kleine kinderen.
Wel bij de les blijven hé.

Ok, Dyson for dogs was al bijgerekend maar boven een Welsh Springer Spaniel ga ik niet. Lastig dat dit honden zijn die gewoon niet binnen willen blijven.

Ik voorzie niet in een vast verwarmingssysteem voor de bijverwarming van het huis.

Eerlijk, dit project duurt al veel te lang en is al veel te duur. Ik ga eerst proberen om in het huis te geraken en er eventjes in te wonen. Mijn motivatie is al maanden zoek. Triestig dat ik mij al moet optrekken met verhalen van mensen die veel dieper in de 'biomassa' zitten. Ik heb genoeg kennis en diploma en voorbereiding in het huis om nadien de nodige bijverwarming uit te pluizen.

Voor de boiler moet ik wel al vanaf dag 1 aan warm water geraken.

again: modulerende geiser gebruiken. Junkers heeft van die beestjes die zichzelf ontsteken door een schoepenradje op de waterleiding te gebruiken. Geen stopcontact nodig zelfs...

Ook een oplossing is je stijkijzer aanzetten en in je buurt houden.Maar ook weer niet goed met kleine kinderen in de buurt :

<< Is het werkelijk zo dat passieve huizen helemaal geen verwarming nodig hebben?
Een passiefhuis heeft voor ruimteverwarming een jaarlijkse warmtevraag van 15 kWh/m² of minder. Dit stemt overeen met 1,5 m³ gas of 1,5 liter stookolie per m² vloeroppervlakte. Bij een standaard-nieuwbouw die vandaag gezet wordt, is dat 8 keer zoveel! De maximale warmtevraag bedraagt zelfs in extreme omstandigheden amper 10 W/m². Dit wil eigenlijk zeggen dat je je woning kan verwarmen met het vermogen van een strijkijzer (1.000 à 2.000 W).

Een passiefhuis wordt standaard uitgerust met een zeer efficiënte mechanische ventilatie om de luchtkwaliteit in de woning optimaal te houden zonder dat er te grote warmteverliezen optreden. De warmte die normaal her en der door openingen in de buitenschil van het gebouw naar buiten gaat, wordt gerecupereerd om de verse binnenstromende lucht op te warmen. Dat betekent meteen ook dat er minder energie verspild wordt (er gaat minder warme lucht naar buiten) en meer comfort ontstaat (er komt minder koude lucht binnen en dus geen problemen met koude tocht). De constante ventilatie met verse buitenlucht draagt daarenboven bij tot een gezonder binnenklimaat.

Tijdens het grootste deel van het jaar zorgen deze keuzes ervoor dat de woning op kamertemperatuur blijft zonder een conventioneel verwarmingssysteem te gebruiken. Bij de meest extreme buitencondities is er echter wél een actieve verwarmingsbron nodig. Die is echter zeer klein. Door de ventilatielucht (ongeveer 150 à 250 m³ lucht per uur) 20 à 30 °C op te warmen, kan zelfs bij extreme buitencondities de woning op een comfortabele temperatuur gehouden worden.>>

Ondanks de kleine verwarmingsbron die nodig is, zoekt men het altijd weer in dure oplossingen alsof er een groter vermogen nodig is.

Dat was wat ik wou zeggen.
PHP moet maar eens ophouden met die prietpraat.

Rik

Rik, waar staat de prietpraat in de quote die je net maakte aub?

Tom,

Zonneboiler bijverwarmen:

We kunnen bijverwarmen via de bovenste spiraal, met bijv. een goedkope(zonder toeters en bellen) verwarmingsketel hierop aan te sluiten, die altijd 100% vermogen afgeeft.

We kunnen water uit het vat opwarmen dmv een doorstromer(zoals Jan dat aangeeft) of uit laten komen in een kleine gasboiler(zoals bij de gesloten gasboilers van ariston).

Doorstromers kan je moeilijk gebruiken bij hotfill apparatuur.

Aan u de keuze.

Hier is de prietpraat :
"Door de ventilatielucht (ongeveer 150 à 250 m³ lucht per uur) 20 à 30 °C op te warmen, kan zelfs bij extreme buitencondities de woning op een comfortabele temperatuur gehouden worden."

24°C is niet correct voor passiefhuizen. De gevoelstemperatuur is het gesommeerde gemiddelde van de wandtemperatuur en de luchttemperatuur en dit bij stilstaande lucht en normale luchtvochtigheid ( geen echte formule maar werkmodel ) De topic 'werkt een passiefhuis echt wel' wil ik nu niet beginnen. Ik zal er later wel een antwoord op kunnen geven maar wacht eerst eens tot het af is AUB. Als je echt bezorgd bent dat ik kou ga lijden, ga ik douchen, koken, koffie zetten of TV kijken. Ik heb al aan echte leken de formule kunnen uitleggen door ze gewoon op de muren te schrijven. 660W is zo ongeveer het probleem in de slechtste gevallen. Als ik op een zeer koude dag in mijn leegstaand huis zou toekomen in het pikkedonker, moet ik 660W continu produceren om op de comforttemperatuur te geraken. Dan wijs ik even naar een nieuwbouw op 60 meter met 2000W spots op het gelijkvloers.

Het is inderdaad zo dat niet elke ruimte zou moeten dezelfde temperatuur hebben. Slaapkamers zouden normaal minimum 12°C maximium 19°C warm zijn. Ik zie in dat je hierover kan vallen in de koude periodes maar ik weet momenten genoeg in de zomer dat mijn kamer een beetje veel warmer was. We zien wel hoe het loopt. Dat de badkamer erg warm zou moeten zijn is een pijnpunt die we mijn lief vrouwtje (10 jaar getrouwd) toch nog moeten proberen af te leren.

als je 150 m3 ventilatielucht tot 30 graden opwarmt heb je volgens mij 500 watt verwarming, ik zelfs voor een passiefhuis wel heel erg weinig hoor.

Ik zou voorstander zijn van een naverwarming op de ventilatielucht voor deze 500-1000 watt (waarmee dan de slaapkamers verwarmd worden) en daarnaast een decentrale verwarming in de (open) living als ''hoofd''verwarming.

Zo'n hoofdverarming kan een eenvoudige inverter lucht lucht warmteppomp zijn die met een COP van 5 draait. Of een eenvoudige pelletkachel van 6 kW; beide kosten 2000-3000 euro. Een electrisch element op je balansventilatie kost 200 euro of zo en daarmee pak je je slaapkamers (nood); een electrische handdoekradiator met tijdschakelaar in badkamer of een ir straler doet de rest.

Voor warmwater een eenvoudige (300L) zonneboiler met 3 m2 panelen en een doorstroome (eli) verwarmer (DLE bivj CLAGE 13kwh kost 400 euro).

Al met al heb je dan een installatie die eenvoudig is, standaard techniek en zeer efficient.

Warmwater voor 50% gratis uit zonneboiler rest in doorstroom (dus zeer effiicent) electrisch

Verwarming voor 85% via de l/l warmtepomp met JAZ van 4 of via de pelletkachel (gezellig...) . 20% electrisch dus per saldo een rendement van > 3.

Er is geen verdeelsysteem nodig zoals radiatoren of vloerverwarming, er is een grote capaciteit om snel op te warmen. Er is ALTIJD voldoende warmwater door de doostromer.

Mvg Arnold

Tom,

Je bent een beest!
Gun je vrouw toch minimaal een elektrisch convectortje in de badkamer... Wil je haar
kwijt misschien? Is het een mooie?

Die 660 W: is dat enkel het transmissieverlies, of zijn daar ook de ventilatieverliezen
bij?
Is daar een opwarmcapaciteit (ik dacht 0,34 W per m3 lucht per graad opwarming) bij?

Zo een BWW of AWW is goed, maar toch heb je nog steeds een paar °C verlies.
Je mag nog zo goed isoleren, als de balans tussen verliezen en winsten niet klopt,
moet je bijstoken: stel dat je een week weg bent tijdens een extreme koude, zeer
donkere periode en je legt alles af (ook je frigo). Dan ga je uiteindelijk toch
binnenshuis de temperatuur van de bodem benaderen, ongeveer 12°C?

Erwin

Erwin,

Behalve voor een heleboel heb je ook een hart voor vrouwen !
Ze warm te houden doe je ook met je verstand.
Als je een week weg bent neem je ze mee en leg je de ventilatie stil of op laagste minimumstand.
Dankzij winsten (de zon steekt zich toch geen hele week weg) kom je nooit aan 12 °C of het moet stenen uit de grond vriezen.

Overigens vind ik dat het E-peil moet afgeschaft worden wegens onnozel en niet transparant.

Rik

Arnold,

Ik heb hier een tabel uit De Standaard van 7 januari 2009 met het stroomverbruik
van elektrische toestellen. De grootste slokop is met 609 euro per jaar de "grote
elektrische boiler", tweede is de keukenboiler met 107 euro. Die boiler maakt dan
nog gebruik van het laag tarief van de daluren.

Water elektrisch in doorstroom verwarmen is dus worst case, zelfs al haal je 50 %
dekking van de zonnecollectoren (moet eerst nog bewezen worden met 3 m2,
vrouwtje zal weer eens slachtoffer zijn en zich niet in bad mogen wassen)

Geiser op gas zal stukken goedkoper uitvallen.

Erwin

PS bericht aan mevrouw Tom Bekaert: mijn badkamer is steeds behaaglijk warm,
want die geniet van de stijgende warmte van de vide boven de eethoek...

Tom,

terug naar de start. Wat prijzen voor de opties:
- elektrische staaf in boiler: kost +/- 250 euro (of minder) geplaatst
- Gasbrander: +/-5000 Euro geplaatst

- goedkope gasdoorstromer: 1.500 Euro (en met wat geluk kan je die sturen via de zonneboiler sturing?)
=> jouw voorstel warmt de goedkope doorstromer de boiler mee op
=> zelf zou ik gasdoorstromer in serie zetten. (bv uitlaat zonneboiler <40°C => naar doorstromer, anders rechtstreeks naar verbruiker). Dit geeft normaal maximaal rendement voor zonneboiler. Een goede oplossing tegen legionella is nog wel nodig (eenvoudigste is hier elektrisch 1 maal per week naar 60°C wat natuurlijk weer slecht is voor CO2 uitstoot (hoe stop je zoiets in de EPB?).

- hout toestanden zijn opties wegens te veel werk
- warmtepompboiler wegens duur (zie bv voor 2000 Euro aan materiaal: http://www.yatego.com/best-choice-shop/p,46aba9d78c23d,468e22b980eca0_6,ochsner-europa-mini-ewp-2-2-kw-w%C3%A4rmepumpe?sid=03Y1237060368Y1b7403782e2f5a23d5 )

andere opties?

welk systeem van zonneboiler heb je nu gepland? Geeft die installateur geen opties?
Wat zijn de voorstellen van de architect?

Walter

Erwin,

De eerste persoon die mij in mijn hele leven een beest noemt is een MAN. ik ben heeeeeel erg teleurgesteld. Ja, mijn vrouw is de eerste en enige dus zolang zij het niet zegt, kan ik het moeilijk van anderen horen. Maar toch.

Die 660W is een voorbeeld op een muur uitgerekend; om precies te zijn, in de noordwestelijke hoek op het gelijkvloers. Als ik de opwarmcapaciteit en dergelijke er bij moet tellen, kom ik een raam tegen en dan had ik beter op de oostelijke wand geschreven want dat is 6m muur zonder ramen.

Walter,

Je systeem van primaire naverwarming is de standaard oplossing van de huidige leveranciers. Deze vraagt om in het basiscircuit - het primaire sanitair warm water (SWW) - een doorstromer te plaatsen, elektrisch of gas. Deze moet zich dus in de passieve schil bevinden en de rookgassen, indien op gas, moeten verrekend worden in de ventillatieafvoer en ook in de warmteverhoging van het huis. Dit kan je enkel vermijden door het gas af te voeren na de warmteterugwinunit (WTW) wat voor een gevaarlijke inbalans zou zorgen en de risico's op CO intoxicatie of brandgevaar niet echt tot 0 herleiden.

Mijn suggestie was om een parallelle verwarming van het secundaire water in de onderste serpentine of warmtewisselaar (WW) uit te voeren. Wat wil dit zeggen: Onderaan in de boiler is een WW die normaal een gesloten circuit vormt naar de zonnecollector. In deze buizen zit een glycolmengesel dat normaal bruikbaar moet zijn vanaf -10°C tot +200°C. (Wikipedia: kookpunt van glycol is 197°C bij atmosferische druk) De volledige onderste zone van dit circuit is ten allen tijde gevuld met het mengsel. Niets houd je tegen om op dit circuit een extra circuit te plaatsen die de vloeistof extra kan opwarmen. Als ik deze bypass naar de garage stuur heb ik mijn problemen opgelost. Boilers zijn niet bedoeld om boven 100°C te gaan en volgens de meesten geraakt de vloeistof in de collectoren er ver boven. Er is dus geen aantasting van de originele werking. je kan gerust de hele boiler opwarmen, ook tot boven de grens voor legionella. Je kan zelfs even kort de bypass aanzetten en dan het basiscircuit laten werken om zodoende je zonnecollector voor te verwarmen en er het ijs en de condens vlug af te halen.

Kostprijs blijft nog steeds lager dan sommige voorstellen die ik al hoorde.

Op korte termijn heb ik een Vaillant 250liter pakket met vlakke plaat leegloop, extra vat (hoogte +8.5m) en elektrode besteld. Dit zal de basis zijn en zo mag het wel eventjes blijven.

Dit wil niet zeggen dat deze oefening niet de moeite waard is. Laat alleen mijn vrouw met rust.

rik

nochtans werkt die prietpraat hoor, er zijn duizenden huizen die zo verwarmd worden, sommige met compacttoestellen (en dan worden ook de slaapkamers inderdaad mee verwarmd) en soms ook met een elektrische weerstand in de ventilatiekanalen.
voor de badkamer moet wel voor een aparte bijverwarming gezorgd worden als je daar een aangename 22 a 23° wenst.
en dit tot tevredenheid van de gebruikers.

hans d

Hans,

In TV 235 worden de eisen besproken over ventilatie eisen van de gesloten toestellen.

Hier staat:
Opstellingsruimten van ketels moeten steeds voorzien zijn van een voldoende luchtverversing om eventuele geuren van de ketel af te voeren en ervoor te zorgen dat de temperatuur in de ruimte niet hoger oploopt dan 40 °C. Een ventilatiedebiet van 0,2 l/s (0,72 m³/h) per kW nominaal vermogen, met een minimum van 7 l/s (25,2 m³/h) wordt hierbij voldoende geacht. Indien de ruimte reeds omwille van andere functies geventileerd wordt, moet men geen bijkomende maatregelen treffen.

Volgens mij staat hier niet dat er een gat gemaakt moet worden voor natuurlijke ventilatie.

goeie morgen rene

1. er zijn enerzijds de technische voorlichtingen en anderzijds de nieuwe norm stookplaatsen nr ??? (nu ook voor toestellen kleiner dan 60 kw), die nu - voor zover ik weet - van kracht is, en deze is duidelijk wat dat betreft. of het zou moeten zijn dat die nog niet telt, maar dat zou me verbazen, ik heb daar een paar jaar geleden bij het wtcb een vergadering over gehad, en toen stond die op het punt van bekrachtigd te worden is ons toen gezegd.
de argumentatie is dat er altijd een gaslek kan ontstaan, en dat deze dan makkelijk naar buiten moet kunnen ontwijken (dus opening bovenaan bij aardgas).

2. er wordt ten zeerste afgeraden stookplaatsen te ventileren met een mechanisch systeem, bij gaslekken zou je het gas over de hele woning kunnen verspreiden. dat houdt ook in dat je eigenlijk best een stookplaats kan voorzien van een luchtdichte deur in geval van een mechanische ventilatie.

het is al bij al een heel moeilijk onderwerp. want we bouwen, om energetische redenen, een zo luchtdicht mogelijke woning, we proberen de klanten te overtuigen van een gesloten toestel te nemen om redenen van veiligheid en rendement, en dan moeten we terug gaten in de wand maken volgens de norm????

hans d

Ook goedemorgen Hans,

Normen en TV's zijn volgens mij niet duidelijk over dit onderwerp.

Als we uit gaan van het slechtste geval, nl dat er een gaslek kan ontstaan, dan zouden we ook consequent dienen toe te passen:

Natuurlijke ventilatie van de kruipruimte, als daarin gasleidingen lopen.

Natuurlijke ventilatie van de keuken als we met gas koken.

Aardgas in combinatie met PH(BV) zou dan vermeden dienen te worden(of inderdaad buiten de schil plaatsen).

De natuurlijke ventilatie staat haaks op de factor luchtdichtheid en energiezuinigere woningen.

Als we ons verder fixeren op gaslekken, dan zouden we ook maatrgelen sect hier tegen kunnen nemen. Denk bijv. aan het verplicht plaatsen van een aardgassensor in desbetreffende ruimten. En een vorm van verplichte periodieke controle op gasdichtheid van de leidingen.(uiteraard zit daar niemand op te wachten, maar aardgas verbieden in woningen of overal natuurlijke verluchting plaatsen lijkt mij ook niet de oplossing).

Hans,

Ik schreef :
<<Hier is de prietpraat :
"Door de ventilatielucht (ongeveer 150 à 250 m³ lucht per uur) 20 à 30 °C op te warmen, kan zelfs bij extreme buitencondities de woning op een comfortabele temperatuur gehouden worden.">>

En jij illustreert die prietpraat met "er zijn duizenden huizen die zo verwarmd worden, sommige met compacttoestellen (en dan worden ook de slaapkamers inderdaad mee verwarmd)".

Het is precies door dat laatste dat het prietpraat is, terwijl het in de woonkamer vaak ondermaats blijft en evenals de badkamer nog een andere oplossing behoeft.

Hans,

<<opmerkingen over te warm in de slaapkamer, want aan een wat warmere slaapkamer
moet je inderdaad aan wennen>>

Eén van de maatregelen tegen wiegedood is precies er voor zorgen dat de temperatuur
in de slaapkamer van de baby niet meer dan 18°C is. (Jaja, naast vrouwen en dieren
heb ik ook oog voor het welzijn van de kleintjes)

Het nieuwe (dure) compact-toestel Aerosmart x2 van Drexel & Weiss dat ik eerder
vermelde lost in combinatie met een zonneboiler, een paar energiekorven in de bodem
en een doordacht aangebrachte (beperkte) vloerverwarming alle in deze draad
genoemde bezwaren op. En voegt daar nog standaard passieve koeling aan toe.
Het is natuurlijk een veel grotere investering dan Tom wil doen, maar voor mijn project
(groot huis en een vrouw die ik te vriend wil houden want ze is het waard) is dit top.

Erwin

Hans uit norm 61-002:

5. VENTILATIE VAN OPSTELLINGSRUIMTEN VOOR CENTRALE
VERWARMINGSKETELS
5.1. Algemeen
Opstellingsruimten voor centrale verwarmingsketels moeten geventileerd worden teneinde de
warmte afgegeven door de ketels en de aanwezige leidingen af te voeren.
De omgevingstemperatuur moet alzo beperkt blijven tot 40°C.
Noot: daarnaast moeten de opstellingsruimten voor ketels met open verbrandingskring ook nog voorzien zijn van
een toevoer voor verbrandingslucht die voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 6.
Het ventilatiesysteem moet ervoor zorgen dat er een minimaal ventilatiedebiet gerealiseerd
wordt van 0,2 liter/s per kW nominaal vermogen, met een minimum van 7 liter/s (25,2 m³/h).
Indien de opstellingsruimte echter reeds geventileerd is wegens haar andere functies
(woonkamer, keuken) en indien deze ventilatie:
- mechanisch is: moeten er geen bijkomende specifieke ventilatievoorzieningen getroffen
worden, voor zover aan de eisen in verband met het minimale ventilatiedebiet voldaan is;
- natuurlijk is: moet de luchtafvoeropening voldoen aan de voorschriften van § 5.2.

Ik kan hieruit niet opmaken dat een gesloten verwarmingssysteem een verplichte voorziening dient te hebben voor natuurlijke ventilatie.

De norm 51-003 heb ik niet. Deze gaat over de plaatsing van de gasleidingen ed.

Misschien dat iemamd anders die norm heeft en kan toelichten
wat hieromtrent in staat over verplichte natuurlijke ventilatie bij ruimten waar gasleidingen aanwezig zijn ??zoals in de ruimte waar de ketel geplaatst is.

Dat van die verluchting/gasmeter heb ik ook wel eens vernomen, maar het lijkt mij dat de norm hierover uitsluitsel dient te geven, anders blijft het subjectieve informatie.

Iemand ?

Hans,

OK, slaapkamers (te) warm went wel.
Maar ik zie hier op dit forum velen die zich uitputten in het voorzien van allerlei extra om in de woonkamer bij te verwarmen wat ze daar regelmatig te kort komen.
En daarom vind ik veralgemeende naverwarming na de wtw-unit prietpraat, die de mensen nog in de kou laat daar waar ze dat het minst wensen, en in de warmte dompelt waar ze dat het minst behoeven.

Rik

Hans,

Als in 51-003 niets staat over ventilatie verplichting, dan kan ik niet anders constateren dat het niet verplicht is volgens 61-002 om bij gesloten ketels met natuurlijke ventilatie te werken.

Allen, en Hans

'Dat de badkamer erg warm zou moeten zijn is een pijnpunt die we mijn lief vrouwtje (10 jaar getrouwd) toch nog moeten proberen af te leren.' is dus de reden dat jullie denken dat ik mijn vrouw niet wil soigneren.

Het mag duidelijk zijn dat iedereen er hier over spreekt dat alle ruimtes dezelfde temperatuur hebben.

Het is ook duidelijk dat de badkamer een nate ruimte is die dus altijd wordt geplaatst in de extractie (afzuiging) van de balansventillatie.

De gehuwden onder ons weten dat er zich dus een elektrisch zeer goedkope convector (€30) in de badkamer komt als vrouwlief - die ik wel degelijk graag zie en wil houden - het daar te koud zou vinden.

o gruwel, een elektrische verwarming. Moet ik nu ook €16004 betalen? Is er een alternatief?

Voor dezelfde topic: is er een alternatief als mijn vrouw absoluut wil verluchten door de ramen open te zetten?

JA, er is er eentje. Zorg absoluut dat alles tot in de puntjes werkt en dat ze zeker niet op comfort moet inboeten.
Geef haar bloemen, complimentjes...

Zoek iemand die er respectabel uitziet om haar uit te leggen dat het systeem goed werkt en dat de ramen niet open hoeven, want eerlijk, wie zal ze eerder geloven?

2. Hans, ik zou juist het bovenste circuit helemaal niet gebruiken en enkel een bypass op het onderste zetten.

3. Hans, daar ik niet in de sector zit is het voor mij net iets eenvoudiger om even wikipedia te nemen. Ik nam geen groot risico met die -10°C en wou even aangeven dat gemeten temperaturen van +200°C wel vragen aangeven. Vanaf nu neem ik dus minder dan 188°C en ook kouder dan -10°C (mental note)