Condensatieketel toch niet zo zuinig ??

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Eind augustus heeft onze ketel van ongeveer 10 jaar oud het begeven . Het betrof een hoogrendementsketel van Renova Bulex van 28KW . We hebben na wat wikken en wegen deze vervangen door een dure Viessmann Vitodens 300-W condensatieketel (5-26KW) met war regeling. Ik heb de indruk (ben er zo goed als zeker van dat deze Viessmann veel meer verbruikt dan onze andere). Een dag zoals gisteren zondag bvb.
met onze oude ketel : gevraagde temp in huis 20° , die zou gisteren 15min volle bak gegeven hebben (tot temp 21°) en dan zeker een uur of 4 niets gedaan hebben (tot bvb. 19,5°), over een ganse dag zou die met moeite ne keer of 3 moeten werken hebben.
met onze nieuwe vitodens 300-W : die slaat aan continu zo'n 8 keer per uur. Keteltemperatuur gaat op zo'n 5min van 32gr naar 50gr om dan af te slaan , 5min later is hij terug aan rond de 32gr en slaat dan terug aan tot 50gr. Heb zowat alle parameters en info via fora proberen te veranderen maar hij blijft "pendelen". Onmogelijk dit eruit te krijgen.
Waarom draait hij bvb niet wat langer aan 45gr om dan langere tijd te "rusten" ? Hebben zo'n 123 uur branderuren voor zo'n 1750 starts.
We verwarmen met radiatoren. Ik heb de indruk dat ons watervolume te klein is om hem met z'n minimum vermogen 5,2KW een konstante brandertemperatuur te laten afgeven.
Heeft er iemand raad of een uitleg ?
In ieder geval mocht ik terug kunnen kiezen , dan opteer ik voor een gewoon aan/uit ketelke van 2500 euro ipv deze van 6000 euro .

Reacties

Beste Jan,

Een vitodens 300 zou normaal bij een koude start moeten vertrekken met 50% vermogen tot aan de gewenste aanvoertemperatuur en dan terug moduleren. Indien het minimum vermogen van 5 kW hoger is dan het afgiftevermogen van de radiatoren zal de aanvoertemperatuur langzaam oplopen.

Kan u het minimum watervolume niet verhogen door bijv. radiatoren in living, keuken en badkamer constant open te zetten ?

En vervolgens Ruimteinvloed op de WAR regeling gaan gebruiken. Indien dan de ruimte de ingestelde binnentemperatuur haald, slaat de ketel af.

De ketel is ontworpen om met een constante aanvoertemerpatuur te werken, dus het door u beschreven gedrag is niet normaal.

Bij een koude start dienen allereerst de radiatoren langzaam warm te worden. De retour van de ketel moet eigenlijk het eerste half uur nog koud blijven.

Reageert uw installatie zo ?
Indien de retour toch al veel sneller warm wordt staat mogelijk de pomp op een te groot debiet of een hydraulische kortsluiting.

En een combinatie te weinig radiatoren open, te veel waterdebiet van de pomp zal ook leiden tot veel te hoge aanvoertemperaturen bij het minimum ketelvermogen.

De ketel is toch niet veel te groot voor zijn afgiftesysteem ?

Bedankt voor de tips en uitleg !!
Ruimteinvloed op WAR stond al op . Alle parameters overlopen en alles stond/staat goed. Probleem is wel duidelijk dat onze "watermassa" te klein is voor het minimumvermogen van 5kW tot waardeze ketel kan moduleren. Inderdaad als ik de radiator in de badkamer openzet op 5 en ook die in de inkom op 5 dan hebben we heel wat minder starts (ipv 7 per uur , maar gemiddeld 2) en geeft de ketel een mooie ongeveer konstante temperatuur af. De radiatoren in de living en keuken zijn van die grote lange aluminiumen die waarschijnlijk heel weinig water bevatten. Ons huis is groot genoeg voor deze ketel (de chauffagist raadde eerst deze aan van 35Kw) van 5kw-26kw. Ik had misschien toch nog beter een vermogen lager genomen (19,6kw). Soit daar valt nu niets meer aan te doen. Vraag blijft op mijn 2 mogelijke keuzes :
1. radiatorkraan in badkamer openlaten op 5 (=ong. 28 graden in de badkamer ) zelfs als we niet in de badkamer moeten zijn + radiatorkraan in de inkom op 5 (ipv 1 à 2) en zo maar een 2-tal starts per uur te hebben (denk ongeveer 30min ketel werking)
of
2. doen zoals het zou moeten , kraan in badkamer open wanneer we ze nodig hebben maar dan hebben we een 7 à 8-tal starts van telkemale 2 à 3 minuten)
>> optie 2 zal normaal veel minder verbruiken , maar misschien zal onze ketel hierdoor vlugger verslijten ?
Wie zou er wat kiezen ??

Beste Jan,

Zet ruimteinvloed niet te hoog, wat hoe meer ruimteinvloed, hoe hoger het startvermogen van de ketel.

Verder kan het verlagen van de aanvoertemperatuur ook nog zorgen voor verlagen van het afgegeven vermogen van de ketel. Zet de stookcurve wat lager en de ketel geeft ook minder vermogen af(moduleert lager).

Zo'n moderne modulerende ketel werkt het beste als we de warme kamers in een keer opwarmen. Een verwarmingsysteem waar de gehele dag allerlei thermostaatkranen open en toe gaan is hier minder geschikt voor.

Warm de badkamer bijv. tot 21 graden mee, maar de inkomhal zo ik uitlaten.

Als je met WAR werkt moet je die termostatische kranen niet gebruiken of helemaal open zetten. De watertemperatuur zal in functie van de buitentemperatuur ingesteld worden en dit in functie van de stooklijn instellingen.

- Zet ruimteinvloed eens af
- Zet overal de thermostaatkranen volledig open!
- Stel een andere stooklijn in. Op hoeveel staat die nu ?

http://www.Vanham-franck.be/pics/STOOKLIJN.JPG

Hoeveel radiatoren heb je ? Heb je een idee van de waterinhoud ?

Wij hebben een Vitodens 300 - 13kW/WAR met als ondergrens 4.2kW
vermogen. Onze LEW heeft overal vloerverwarming, volledige waterinhoud van alle circuits zal zo'n 180L water bedragen.

Onze Vitodens doet altijd lange brandercyclussen van meerder uren, meestal op ondergrens tenzij heb buiten -5 ozo is.! Pendelen heeft hij nog nooit gedaan (nu 2 jaar actief, zo'n 1300 starts voor 2600 branderuren en 1 start / dag is voor warm water -> boilercyclus)

Beste Jan 2,

Een zuivere WAR werkt al beter bij vloerverwarming, maar is geen goede oplossing bij een modulerende gasketel in combinatie met radiatoren !!

Indien de ketel zijn minimale vermogen niet kwijt kan, leidt dit tot verhoging van de watertemperatuur en dus verhoging van de binnentemperatuur. Het geheel wordt onregelbaar !
Dus niet werken met radiatoren als zuivere WAR, wel de stookcurve gebruiken om de watertemperatuur aan te passen aan de warmteverliezen.

Probeer de ketel echt op zijn minimale afgiftevermogen te krijgen door:

1. het minimale agiftevermogen van het afgiftesysteem aan te passen aan die van de ketel; door het minimaal openstaande vermogen van het afgiftesysteem te vergroten door het constant openzetten van de radiator in de badkamer.
2. Door het afgiftevermogen van de ketel echt zo laag mogelijk te maken door het verlagen van de stookcurve(vermogen zakt met de aanvoertemperatuur) en zoek het punt waarbij de kamers nog net warm worden.

Alleen op bovenstaande manier haalt u het beste rendement van uw modulerende gasketel.

Radiatoren, WAR, thermostaatkranen en een modulerende gasketel zijn een combinatie die leidt tot onbeheersbare binnentemperaturen in het gedeelte waar de radiatoren constant open staan en dus excessief verbruik en comfortklachten in de tussenseizoenen, omdat hier de ketel zijn laag modulatievermogen niet kwijt kan aan het afgiftesysteem.

Rene,

door het verlagen van de watertemperatuur zal het rendement van de ketel toenemen dus zal het minimale afgiftevermogen van de ketel stijgen ipv dalen.
Ook zullen de radiatoren minder warmte afgeven waardoor de ketel zijn warmte nog moeilijker kwijtgeraakt.

Kan de actuele modulatie graad of vermogen afgelezen worden van een Vitodens 300?

>Kan de actuele modulatie graad of vermogen afgelezen >worden van een Vitodens 300?

Ik dacht het niet, aangezien ik dat ook al heb gezocht.
Bij een Elco Thision kan je probleemloos de %-modulatie aflezen.

De Viessmann doen 1:4 modulatie, dus 25-50-75-100 procent van het vermogen.

Ik kan wel "merken" als onze Vitodens op vb ondergrens werkt vanwege fluisterstil, quasi geen uitlaatgassen en uiteraard de lage aanvoertemps in ons geval met WAR en je merkt wel als ie een stapje hoger moet.

Ja hoor je moet elders radiatoren open zetten om je ketel zuinig te laten werken.

Frank,

Door het verlagen van de aanvoertemperatuur zal de ketel minder vermogen afgeven, want deze zijn gekoppeld. Dit heeft niets met rendement te maken maar juist met de ketelregeling zelf. Het verhogen van de aanvoertemperatuur zal leiden tot hogere vermogens van de ketel(al heeft dit ook met gekozen instellingen te maken, want bij vloerverwarming ligt de spreiding van de curve dichter bij elkaar en natuurlijk de spreiding vann de vermogensverdeling ook)

Het verlagen van de aanvoertemperatuur zal ook leiden tot een verlaging van het vermogen van het afgiftesysteem.

De verlaging van de ketelregeling op het vermogen van de ketel werkt echter sterker dan op het afgiftevermogen van het afgiftesysteem.

Warmteverliezen en vermogen afgiftesysteem willen we in evenwicht hebben bij een zo laag mogelijke watertemperatuur. Op deze manier kan de ketel laag moduleren en heeft de installatie zijn beste rendement.

Te hoge watertemperaturen leiden tot een slechter installatierendement en pendelgedrag van de ketel.
Dus hier is rendement wel van toepassing !

Dus extra radiatoren open om de minimale afgifte van het systeem groter te maken(keuken-living-badkamer)

Het watertemperatuur zo laag mogelijk om het installatierendement te verhogen.

ALs de vitodens niet traploos moduleerd maar met stappen van 25% wordt dit zeker belangrijk.

Chathanky,

En daarom is het zo belangrijk de juiste ketelconfiguratie
te kiezen met een vermogensverdeling welke past bij uw warmteverliezen van de woning!

Dus hoe lager de beginmodulatie hoe beter ! En te hoog heeft ook geen zin.

Had men hier geopteerd voor een lagere beginmodulatie dan had dit hele probleem niet gespeelt.

Een hele laag minimum vermogen is niet altijd zo gunstig.

Stel dat je 900 watt beginmodulatie hebt en zo de ketel de hele dag aan blijft. Elektrisch ben je zo`n 70 watt kwijt is je verlies 8%.
Voor 1 kwh. elektra ben je meer kwijt dan voor 1kw. warmte uit gas.

Als de ruimte zijn temperatuur heeft gehaald slaat hij echt niet elk kwartier aan met wat meervermogen.
Bij minder extreme kou kan het zijn dat de ketel 1 of 2 x aanslaat per dag.
Eenmaal de ruimte op temperatuur zal het echt niet snel afkoelen.
Met koudere dagen zal het minimum van de wat zwaardere ketels in bereik komen.
Voordeel van een wat zwaardere beginmodulatie is wel dat het huis snel op temperatuur is.

Als we het hebben over een passief huis hebben met 1,5 kw maximaal verlies is een extreem laag modulatiepunt in verhouding tot een ketel van 5 kw op een huis van 10 tot 15 kw warmteverlies.

Mocht je je huis enkel in de woonkamer verwarmen dan kun je het ook wel af met een hele lichte ketel.

In dit geval ga je niet ruimtes verwarmen die niet gewenst zijn, dit getuigt niet van het zuiniger omspringen met energie.
Laat de ketel dan maar enkele keren per dag uit gaan.

janverf:

Als je voorheen een ruimteregeling had en nu een weersafhankelijke regeling zal je altijd wel iets meer verbruiken.
Het leidingssysteem blijft altijd op temperatuur.
Dit ligt niet per definitie aan de keuze van de ketel maar aan de soort regeling.

Als de stooklijn ruim is afgesteld is kan dit behoorlijk wat meer verbruik met zich mee brengen.
Je zal dan een zeer comfortabel verwarmd huis hebben maar dit kost wat energie.
Met een nauwjeurig ingestelde wa regeling kun je de grootste schade beperken en toch een comfortabel verwarmde woning overhouden.
Veel installateurs hebben niet zoveel tijd en met een ruim ingestelde stooklijn is het in iedergeval lekker behagelijk.
Als door het snelle verwarmen van het huis de ruimtes snel op temperatuur is hoeft de wa regeling alleen de leidingen op temperatuur te houden. Dit gaat gepaard met vaak opstarten van de ketel.
Met het verlagen van de stooklijn kun je dit wat langer uitstellen en zal de ruimtetemperatur niet er veel overschrijden. de ketel zal dan minder frequent aanslaan.
Echter bij weinig vraag blijft het probleem van aan en uit gaan altijd bestaan. Dit is enigzins op te lossen door de schakeldiferentie te vergroten. Je staat dan toe dat de gewenste cv temperatuur wat verder mag afkoelen.

Een wa regeling blijft voor een onervaren iemand altijd lastig. Dit is eigenlijk werk voor iemand met ruime ervaring. Dit zal voor de meeste betekenen dat het geld gaat kosten voor een installateur.

Maar goed de basis en wat tips hier maken je het mischien wat wijzer en kun je zelf de installatie in grote lijnen verbeteren.

Ik zit ook met dat probleem.

Vandaag heb ik gezien dat de interne pomp 80W vermogen heeft en de externe pomp 50W.
Het systeem werkt met een evenwichtsfles(enkel vv).
Is het dan normaal dat de interne pomp een stuk zwaarder is dan de interne?
Ik heb gezien dat je de interne pomp ook op 40W kan zetten maar dan moet ik waarschijnlijk een draad verleggen in de aansluitdoos van de pomp.
Zou dat kunnen helpen tegen het veelvuldig aanslaan van ketel?

Bedankt voor de vele reakties. Heb ondertussen wat meer geexperimenteerd . Inderdaad wanneer ik de radiator in de badkamer overdag laat opstaan op 4 en in de hal ook op 4 dan heb ik veel minder starts en brandt de ketel wat langer op een lage temperatuur, zoals het zou moeten.
Dit lijkt mij toch een beetje de omgekeerde wereld om overdag de badkamer op een temperatuur te laten van zo'n 25gr terwijl niemand thuis is om zo minder starts te hebben met onze vitodens. Hij mag voor mij zo'n 10keer per uur starten, ik geef het op. De ruimtes waar de thermostaat altijd volledig(5) openstaan zijn de keuken en living. We gebruiken de war met ruimtecompensatie. 's morgen en 's avonds zetten we de thermostaat in de badkamer van 1 naar 5. De slaapkamers staan altijd vast op 1 à 2. Dus in normaal regime worden alleen de living en de keuken aangestuurd wat blijkbaar te weinig is om een stabiel brandgedrag te verkrijgen. Niets aan te doen . Prachtig toestel die vitodens maar niet geschikt voor ons huis (lees radiatorhuis), voor vloerverwarming zeker ideaal.
De redenering dat je je radiatoren moet overdimensioneren vind ik ook nogal raar,ik begrijp natuurlijk waarom om zo koud mogelijke retour te verkrijgen, bedoeling is altijd denk ik om zo weinig mogelijk dikke radiators in je living te hebben . De onze zijn (in living en keuken) van aluminium smal en hoog (2M05) en bevatten waarschijnlijk weinig water wat het pendelgedrag van onze ketel verklaart.
Ik kan iedereen maar aanraden die nu bouwt van vloerverwarming te gebruiken of je living vol dikke radiatoren te zetten . Wat is het nadeel in feite van een ketel die voortdurend pendelt , wat gaat er dan vlugger defect , denk niet dat hij meer verbruikt. (ik zie zijn temperatuur heel vlug van zo'n 28gr naar 44gr gaan en dan slaat hij af en na redelijk korte tijd terug aan bij 28gr enz enz ..) Ons vroeger simpel renova bulexke draaide zo'n half uur en kon dan gerust meer dan een uur rusten om dan terug zo'n 15minuten te branden zeker nu met die winters die niet echt koud meer zijn.

Jan,

probeer je max temp nog naar beneden te halen zodat ketel meer uren gaat draaien op lage temp = zuiniger

Stefan

Hoe meer toeters en bellen er op een ketel staan, hoe grotere prul. Dat wordt hier weer eens bewezen. Van 1 zaak kunt ge wél zeker zijn : uw geld zijt ge kwijt!

vr gr
Pluto

Beste Jan,

Toch is het gedrag van uw ketel niet normaal.

Nog even de radiator op de badkamer: u zegt dat deze niet aan hoeft te blijven als er niemand thuis is, maar u kan toch de gehele installatie uitzetten als er niemand thuis is ?:

bijv. verwarming op 06.00 hr, af 0800 hr en vervolgens op 1600 hr af 2200 hr.

Kan u ergens zien met welk vermogen de ketel werkt ? Volgens mij wordt de ketel steeds afgezet doordat de aanvoertemperatuur te ver over zijn gewenste waarde heengaat.

Hoelang duurt het voordat de retour bij de ketel warm is ?

Bedenk ook dat grotere radiatoren hangen ook niet duur hoeft te zijn(bijv voor living en keuken), maar dat zou ik pas overwegen als u zeker weet dat het daar aan ligt.

heb vrijdag een vaillant ecotec geplaatst met war regeling op. werkte super goed ...de keteltemperatuur is niet boven de 35 graden gegaan , binnen 22 graden (was nu wel ni heel koud buiten)..als da ni zuinig is

jan, wij hebben ook een vitodens 300 met 100% WAR en radiatoren,
bij ons werkt deze perfect!
We laten hem's morgens opspringen, +/- 1,5 uur, en hij brandt dan constant.
's avonds springt hij nog eens op +/- 6 uur en brandt ook constant. Het aatal branderstarts komt bij ons +- overeen met het aantal branderuren.
Bij ons staan enkel de radiatoren in de woonkamer volledig open. In de keuken gedeeltelijk en in de badkamer enkel 'smorgens.
De radiatoren van de gang en de slaapkamers worden vrijwel nooit opengezet.
Ons verbruik is met zo'n 40% gedaald. (we hebben ook wel een zonneboiler voor sww laten installeren)

Sabbe, gebruik je je Vitodens als bijverwarming om water in je boiler bij te warmen of als naverwarming?

beginner, de vitodens gebruiken we als bijverwarming van de boiler.

sabbe, hoeveel m³ verbruik je in zomermaanden?

Is een condensatieketel ook nuttig voor een tweede verblijf waar je alleen in de weekends bent?

Met andere woorden, kan je hem de rest van de tijd gerust uitschakelen?

Wat zou er nu het zuinigste zijn qua gasverbruik. 1 uur aan 5,2Kw of 10 min aan 26kw ? Als een ketel moduleert naar 20% verbruikt hij dan ook 80% minder gas ? Ik zou 's morgen eventueel de ketel een uur vroeger laten opspringen maar met een rem zodat het heel traag warmt wordt ipv nu volle bak heel vlug.

Beste Janverf,

ik zou gaan voor de 1u aan 5.2kW, en dit om volgende reden: indien de brander slechts 5.2kW geeft, dan is het water veel langer koud en condenseert deze meer/langer dan wanneer hij heel snel opwarmt.
Het kan natuurlijk ook dat ik de bal compleet missla, maar dan hoor ik het hier wel.

MVG, Piggy

Een modulerende gasketel haaft zijn maximum rendement bij 20-30% van het maximum vermogen afhankelijk(uiteraard verschillend per merk)

Ik heb vloerverwarming op 2 verdiepingen met bijverwarming met convectoren, en convectoren in de kelder. Als ik enkel
op vloerverwarming werk, zie ik een identiek probleem als de originele vraagsteller.... mijn ketel gaat van 35 naar 55 gaden over zo'n een 8 minuten, en valt dan 2 minuten stil, tot de ketelT in de buurt komt van de min aanvoerT. De temperatuur binnen voelt ok, zeker niet te warm met enkel
vloerverwarming (18 graden ongeveer). Dit is ook met een vitodens 300 (8,7-33KW). De ketel start op aan 50%, maar regelt na 10sec als terug naar 25% (makkelijk te zien aan de gasmeter, ongeveer 0,015m3/min = 9KW zijnde min vermogen).

Is hier nog iets aan te verbeteren? Volgens mij is de ketel
iets te groot gekozen, om enkel de vloerverwarming te doen.
Misschien moet ik de vloerverwarming nog iets warmer maken?

Het verbruik is ook niet echt weinig te noemen: 25m3/dag bij koude herfstdagen. Starts = Branduren * 6. Verbruik is
logisch als je 8/10 van 24 uur aan 9KW draait, ben je 192KWh kwijt, of al ongeveer 20m3...

Xtof

xtof,

Vertoond de ketel dit gedrag ook bij een koude start ? DWZ nadat de ketel een poos uit is geweest ?

Om te controleren of de ketel te groot is kan u een warmteverliesberekening maken van desbetreffende kamers, welke u tegelijkertijd verwarmd met alleen de vloerverwarming en vergelijken met het minimum afgegeven vermogen van 9 Kw.

Of de watertemperatuur verhogen effect heeft hangt af van de regeling van de vloerverwarming zelf. Bij een adaptieve regeling wordt een regime ingegeven en kan een gebruiker niet veel meer veranderen, omdat de gewenste aanvoertemperatuur door de regeling bepaald wordt.

Stel dat u de vloerverwarmingwatertemperatuur wel kan veranderen, dan warmd de vloer vervolgens sneller op en zal dit leiden tot een tevens hogere binnentemperatuur. Maar zodra de ruimte op temperatuur is gaat de ketel toch weer pendelen.

Verwarmen in tijdblokken zou dit probleem kunnen oplossen, of u zou met een waterbuffer kunnen gaan werken.

Als de ketel een te groot minimum vermogen heeft gaat u dat zien aan het verschil tussen de berekende aanvoertemp. en de werkelijke aanvoertemperatuur. Als de ketel zijn vermogen niet kwijt kan, dan gaat dit verschil oplopen.
In de ketelregeling is een max. verschil ingesteld van bij 4 of 5 K en bij het bereiken hiervan zal de regeling de ketel stoppen. De tijd welke hij vervolgens stopt is vervolgens ook vaak instelbaar als een parameter.

Het gedrag van de ketel kan dus met het instellen van deze twee parameters ook nog iets verbeteren.

janverf schrijft:
> Eind augustus heeft onze ketel van ongeveer 10 jaar oud het begeven . Het betrof een hoogrendementsketel van Renova Bulex van 28KW . We hebben na wat wikken en wegen deze vervangen door een dure Viessmann Vitodens 300-W condensatieketel (5-26KW) met war regeling. Ik heb de indruk (ben er zo goed als zeker van dat deze Viessmann veel meer verbruikt dan onze andere). Een dag zoals gisteren zondag bvb.
> met onze oude ketel : gevraagde temp in huis 20° , die zou gisteren 15min volle bak gegeven hebben (tot temp 21°) en dan zeker een uur of 4 niets gedaan hebben (tot bvb. 19,5°), over een ganse dag zou die met moeite ne keer of 3 moeten werken hebben.
> met onze nieuwe vitodens 300-W : die slaat aan continu zo'n 8 keer per uur. Keteltemperatuur gaat op zo'n 5min van 32gr naar 50gr om dan af te slaan , 5min later is hij terug aan rond de 32gr en slaat dan terug aan tot 50gr. Heb zowat alle parameters en info via fora proberen te veranderen maar hij blijft "pendelen". Onmogelijk dit eruit te krijgen.
> Waarom draait hij bvb niet wat langer aan 45gr om dan langere tijd te "rusten" ? Hebben zo'n 123 uur branderuren voor zo'n 1750 starts.
> We verwarmen met radiatoren. Ik heb de indruk dat ons watervolume te klein is om hem met z'n minimum vermogen 5,2KW een konstante brandertemperatuur te laten afgeven.
> Heeft er iemand raad of een uitleg ?
> In ieder geval mocht ik terug kunnen kiezen , dan opteer ik voor een gewoon aan/uit ketelke van 2500 euro ipv deze van 6000 euro .

Hallo Rene,
bedankt voor de feedback.

> Vertoond de ketel dit gedrag ook bij een koude start ? DWZ nadat de ketel een poos uit is geweest ?

Nee smorgens als de ketel uit nachtregime komt draait de ketel merkelijk langer bv 2 uur.

Verwarmen in tijdsblokken lijkt me een redelijke aanpak - bv van de xtra fazes in de vitodens gebruiken om te komen tot bv 4 keer 2 uren branden overdag ipv pendelen.

Heb nog een vraag ivm met convectoren - die zijn geplaatst als bijverwarming (en dus in principe warmte te geven als je het nodig vind doordat je bv in de badkamer komt). Daar heb je dan een hoge ketelT voor nodig want anders duurt het te lang voor je iets merkt. Dit staat volgens mij haaks op
het principe van de WAR.... want gedurende 90% van de tijd zal deze hoge ketelT niet nodig zijn. Met als gevolg nog
meer pendelen, want de ketel kan deze warmte niet meer kwijt.

Viesmann is hier ook al een paar keer geweest, en stellen nu
voor om de WAR af te zetten voor de convectoren (niet voor de vloerverwarming) en de ketel bij warmte vraag van de convectoren te laten werken op max T bv 65 graden - vol vermogen indien nodig.

Ik vraag me dan ook wel af waarom een modulerende ketel nodig was in de eerste plaats... Het is duidelijk dat als de warmtevraag niet constant en/of te klein deze aanpak niet werkt.

Christophe

Hallo xtof,

Convectoren en vloerverwarming op hetzelfde centrale verwarmingssysteem is eigenlijk wel een combinatie met een tegenstelling. De vloerverwarming kan af met een lage watertemperatuur en de convectoren beginnen pas te werken met een hoge watertemperatuur. Volgens mij zorgt de hoge benodigde watertemperatuur voor extra veel pendelen als alleen maar uw vloerverwarming opstaat.

Een modulerende ketel dient afgestemd te worden op de warmteverliezen van de woning en het gebruik van het afgiftesysteem.

Dus als u wil weten of dit juist is gebeurd zou u eigenlijk u warmteverliezen per kamer dienen uit te rekenen.
En vervolgens de som dienen te maken welke warmteverliezen er zijn in de verwarmde kamers in het tussenseizoen.

Het minimumketelvermogen zou vervolgens in de buurt dienen te liggen van dit warmteverlies.

rene wat is hoge watertemperatuur de mijn staan altijd op zestig graden en heb geen problemen
met de convectoren

Hallo Rene en alle andere forum-fanaten

Ik zit eigenlijk al een heel tijdje (lees 2 winterperiodes) met hetzelfde probleem.

We hebben vloerverwarming op 't gelijkvloers
& radiatoren op de verdieping (incl. badkamer).

Nu heb ik reeds de start/stops van onze ketel kunnen afremmen. Maar dit enkel voor de radiatoren.
-> Wanneer de badkamer via een voorziene radiator opgewarmd wordt dan is volgens de standaard instellingen een "gradientsnelheid" van 3graden/min voorzien. Nu blijkt dat dit nogal voor problemen zorgt. En heb daarom de gradientsnelheid naar 1graad/min gebracht. De start/stops (pendelen) wanneer condensatieketel enkel radiatoren of radiatoren en vloerverwarming moet opwarmen is nagenoeg verdwenen. Het opwarmen van de badkamer duurt nu wel iets langer. Ongeveer 4 graden per uur.

Nu, probleem dat ik nog steeds heb is voor de vloerverwarming. Wanneer de ruimte de ingestelde vraagtemperatuur bereikt gaat het fout. Condensatieketel begint te pendelen. Telkens opstarten met 50% eventjes naar 40, 30 , 25 , eventjes terug omhoog moduleren en dan uitvallen.

-->>> Een extra weetje voor de specialisten die mij eventueel op die manier kunnen verder helpen.

De living opwarmen van 17°C naar 19°C (na nachtverlaging) duurt ongeveer 4uur. Dus een graadje bijstoken = 2 uur in werking. Wanneer we dan de gevraagde temperatuur bereiken in de living, gaat het fout.........

Hebben jullie raad ?
Alvast bedankt,
atagq25s

Marcel,

60 graden aanvoertemperatuur is al heel wat meer dan de vloerverwarming nodig heeft.

Atag,

We kunnen er niet omheen, als de vloer opgewarmd is en de verwarming moet alleen de binnentemperatuur vasthouden dan is daar een bepaald vermogen voor nodig. Dit vermogen is gelijk aan de netto warmteverliezen welke optreden in desbetreffende kamers waar vloerverwarming gemonteerd is.

Als dit benodigde afgiftevermogen minder is dan het minimum ketelvermogen dan gaat de ketel pendelen.

Bij een situatie waarbij het minimumketelvermogen groter is dan het het afgiftevermogen(tussenseizoenen) kunnen we nog gaan verwarmen in tijdblokken.

Hallo Rene,

Bedankt voor jouw snelle antwoord...

Dus, wat je eigenlijk voorsteld is werken met tijdsklokken.

-> Wat mij vanavond nog is opgevallen...
sinds deze morgen is de gevraagde temperatuur bereikt. condensatieketel heeft dus al terug wat start/stops erop zitten....
Wanneer ik nu de circulatiepomp van stand 1 naar stand 3 breng, dan stel ik even het pendelgedrag wat langer uit, maar uiteindelijk blijf ik nog steeds het pendelgedrag verkrijgen. Dus de tussentijd wordt iets langer.....
Heb dan ook circulatiepomp opnieuw naar stand 1 gezet.

Zou het eventueel de moeite lonen om m'n vloerverwarmingscircuits nog wat dicht te draaien, waardoor het langer zal duren alvorens temperatuur wordt bereikt, maar waarbij de ketel misschien niet meer zal pendelen...
Of is dit uitgesloten ? en zal dit mij alleen maar minder comfort opleveren ?

Eventueel nog andere mogelijkheden buiten tijdsklokken ?
Wanneer ik namelijk die tijdsklokken toe zou passen, kan ik m'n condensatieketel nooit aan z'n laagste waarde 3,9kw laten werken.... of is dit niet echt een nadeel ?
Ik had gehoopt om m'n condensatieketel zodanig te kunnen instellen zodat hij na opwarmfase van de nachtverlaging (17 naar 19 graden) hij de rest van de dag verder moduleert aan 17% zijnde 3,9kw. Maar dit is momenteel niet het geval.

Nogmaals dank,
Groeten,
AtagQ25S.

Heb je een Brain Q thermostaat en stook je weersafhankelijk met ruimtetemperatuurscompensatie?

Atag,

Zie het als twee verschillende gedeelten:

De ketel produceert warmte dewelke de vloer dient kwijt te kunnen.

Dus indien de ketel de warmte niet aan de vloer kwijt kan moeten we ons afvragen:

Wanneer gebeurt dit reeds(al tijdens het opwarmen ?)
Gebeurt dit alleenals het buiten warmer is(tussenseizoenen?)

Als we het reeds tijdens het opwarmen hebben dienen we het vermogen van de ketel in de evenwicht te brengen met de vloer; bijv door afgifte vermogen van de vloer te vergroten tov de ketel. Of door het produktievermogen van de ketel tijdens het opwarmen te verminderen.

Het tijdelijk verhogen van het produktievermogen van de ketel gebeurd bij adaptieve regelingen. We kunnen hier het produktievermogen temperen door ruimteinvloed lager te zetten. Het verhogen van de afgifte van de vloer kunnen we regelen door het debiet in de vloer te verhogen of de aanvoertemperatuur van de vloerregeling te verhogen.

Als het pendelen alleen ontstaat in de tussenseizoenen zou ik allereerst de warmteverliezen uitrekenen van de kamers met vloerverwarming en kijken of u het minimumvermogen kwijt kan van 3.9 Kw in de tussenseizoenen. ALs het antwoord ja is(en dat zou best kunnen want 3.9 KW is toch een laag minimum vermogen) dan zou ik toch nog wat verder experimenteren met ketel en vloer.

Houdt er rekening mee dat vloerverwarming een langzaam systeem is en verander niet te veel tegelijkertijd.

Kijk eerst eens naar de delta T van de vloercircuits. Een goed waarde zit normaal tussen de 6 en 8 K.
Is het verschil minder dan deze waarde, dan is er reeds een vloer met meer debiet dan berekend.

Allereerst Goeiemorgen en bedankt voor jullie reacties !

Chathanky,
Situatie ATAG is als volgt :
MG-mengroep voor vloerverwarming. 11 kringen.
5 kringen living 100meter.
1 kring keuken 100 meter.
1 kring berging 30 meter. momenteel niet in gebruik.
2 kringen inkomhal van 75 meter. momenteel niet in gebruik.
2 kringen bureau van 65 meter. momenteel niet in gebruik.
-> Deze verwarming staat momenteel op stooklijn 1 en 100% ruimtecompensatie.

DG-directe groep voor radiatoren. 5 radiatoren.
3 slaapkamers, 1 badkamer, 1 badcel.
-> Deze verwarming staat momenteel puur op RC - room-control.

Groeten,
ATAGQ25S.

Goeiemorgen Rene,

-> Nogmaals bedankt voor jouw info...

Pendelen grijpt niet plaats tijdens het opwarmen. start/stops doen zich vooral voor wanneer temperatuur bereikt wordt/is.

Het pendelen heb ik wel al serieus kunnen temperen door de vloerverwarmings-circuits van keuken en living gelijk te laten opwarmen, maw bepaalde circuits terugschroeven waardoor de opwarming gelijkmatig gebeurd.
Zo was het nog een aantal dagen terug 1°C warmer in de living tov de keuken. Living en keuken zijn open (dus zonder binnendeur in ). Het pendelen is dus al beter maar nog lang niet gedaan ! spijtig genoeg.
--->>> Wat de ATAG betreft : hier zie ik dat deze steeds z'n vertrek en retour zodanig op elkaar regelt waarbij er telkens een delta T van 10graden ontstaat. Klopt dit vermoeden ?

Dus aanvoer 38 -> retour 28. Ik heb de circulatiepomp al van stand 1 naar stand 3 gezet, maar dit heeft geen invloed op het resultaat. Of zou m'n circulatiepomp te zwak zijn ?
Het betreft grundfoss 25-40 UPS 180, zowel voor vloerverwarming als radiatoren.

Verhouding tss aanvoer en retour op de radiatoren bedraagt 15 graden. Dus 65/50.

Ook nog even dit :

---->>>> + ATAGQ25S bevind zich in de kelder.
Radiator-collectoren bevinden zich in kelder.
Vloerverwarmingscollector op gelijkvloers.

---->>>> en dus even ter herhaling en om volledig te zijn.
Opwarming vloerverwarming = 1°C per 2 uur.
Opwarming radiatoren = 4°C per 1 uur.

Alvast bedankt voor jullie bevindingen,
Groeten,
AtagQ25S.

Atag,

"--->>> Wat de ATAG betreft : hier zie ik dat deze steeds z'n vertrek en retour zodanig op elkaar regelt waarbij er telkens een delta T van 10graden ontstaat. Klopt dit vermoeden ?"

Dat zou kunnen, bij nieuwe ketelregelingen wordt een pompregime ingesteld. De geregelde pomp wordt nu door de regelaar beinvloed. Dat kan ook de reden zijn dat een manuele verandering van de pomp geen invloed heeft.
Het kan ook zijn, dat de regeling de warmtestroom compenseerd, dus een verandering van debiet heeft gelijk een verandering van de gewenste aanvoertemp. tot gevolg(regime dient als berekeningsbasis voor de regelaar).

De delta T welke ik hierboven aangaf geld wel voor de circuits voor de vloerverwarming, niet voor de ketel.

Gelijktijdig kamers verwarmen helpt zeker voor het pendelen.
In die optiek zou het meeverwarmen van de de badkamer ook helpen, maar dat heeft natuurlijk ook weer nadelen.

Het opwarmen van de radiatoren gaat te snel, als we dit vergelijken met de vloer(ik neem toch aan dat warmteverliezen in de diverse kamers in dezelfde verhoduing zijn). Als de ketelpomp rechtstreeks de radiatoren bediend en dus het ketelregime bepalend is voor de bediening hiervan zou ik beginnen de ruimteinvloed te verlagen.

Je kunt je ruimtecompensatie wel wat lager zetten.
Het systeem zal dan wel wat trager reageren op de vraag maar dit voorkomt wel het pendelen.
Als je stooklijn het punt bereikt dat hij gelijk is aan je aanvoertemperatuur van je vloerverwarming zal het afgegeven vermogen van de vloer direct invloed hebben op je ketel.
Als het afgegeven vermogen lager is dan je minimale ketelvermogen zal de ketel aan en uit gaan.
Je kunt dit opvangen door je voetpunt van je stooklijn zo aan te passen dat je 10 graden boven de aanvoertemperatuur van je vloerverdeler ligt. Je inhoud van je installatie werkt dan als een kleine buffer wat de frequentie van aan en uit gaan van je ketel beperkt.

Geheel voorkomen dat je ketel niet aan en uit slaat is niet te voorkomen hoogstens kun je de start en stops met wat truken onderdrukken.

Hallo Rene & Chathanky,

Bedankt voor jullie reactie...

-> Chathanky,
Wat de vloerverwarming betreft.
Bij de ATAGQ25S en specifieke regeling voor menggroep/direct-groep, zijnde de Madq is het zo dat er een bepaalde parameter meespeeld die bepaald hoeveel de keteltemperatuur boven de aanvoertemperatuur mag gaan. Standaard bedraagd dit 4K. Dus volgens jouw laatste info zou het deze parameter zijn die ik iets hoger moet zetten, teneinde wat minder starts/stops te verkrijgen wanneer ruimte en vloerverwarming temperatuur bereikt.

Nog even dit -> ik ben erachter gekomen dat de afwijking tss buitentemp en binnentemp ongeveer 7graden bedraagd.
maw wanneer de buitentemperatuur 0 graden aanhoud dan zou het in een niet verwarmde ruimte 7 graden worden....
In deze redenering ging ik ervan uit dat bij een buitentemp. van 0 graden en een gevraagde ruimtetemp. van 19 graden er dus 19 + 7 = 26 graden vloerverwarmingstemperatuur nodig is. In mijn veronderstelling bedraagd dit dan een aanvoer van 26 + 10 graden = 36 graden. Klopt deze denkpiste ?

Terinfo -> heb rond 13u de circulatiepompen allebei op stand 3 gezet, bij wijze van een laatste test. (dus na de afgelopen dagen de vloerverwarmingscircuits waterzijdig te hebben ingeregeld). Morgen zal ik alvast het resultaat kunnen waarnemen -> of 10graden verschil tss aanvoer/retour nog altijd het geval is, weersvoorspelling voor morgen ligt namelijk in zelfde lijn als vandaag

Alvast bedankt,
Groeten,
J.

allen

ik zie maar 1 groot probleem, de meeste ketels die hier aangehaald worden zijn veel te zwaar. en om dat te compenseren kan je natuurlijk de hele dag radiatoren laten openstaan in ruimtes waar het niet nodig is, of grote waterbuffers bouwen die dan ook weer een hoop warmte verliezen!
nee, de enige goede manier is een ketel te dimensioneren i.f.v. het benodigde vermogen, zonder "angsttoeslag". en dan zou je dat soort problemen niet moeten hebben.
vorige week weer zo'n geval gehad, een keurder komt de gasinstallatie keuren, en het eerste dat ie tegen de klant zegt is: "amaai, met zo'n kleine vermogen ga je je huis niet warm krijgen". dus vraag ik hem "waarom niet?". wel zegt ie, ik heb nog nooit zo'n huis gezien met zo'n kleine ketel!
daar komt bij dat die man niet het flauwste idee heeft van het isolatiepeil van die woning!
en ik kom hetzelfde dagelijks tegen bij collega's. allemaal schrik om te rekenen.
wij hebben in meer dan 100 grote woningen 13 kW ketels staan, en nergens zijn daar problemen met onvoldoende vermogen, bijna iedereen overschat ik sterke mate het benodigde vermogen voor verwarming!

ter illustratie, ik bezit een gebouw met 5 appartementen en matig geisoleerd, ketel 22 kW en deze draait vanaf +/- 2° buitent° continu, maar ook bij 12° buiten pendelt hij nog niet.

voor wie vloerverwarming heeft en pendelproblemen is er 1 goede oplossing (volgens mij), laat je ketel in 2 fases branden, bv van 1.00 's nachts tot 9.00 's morgens en van 13.00 tot 21.00 op dag regime, en zet je nachtregime op 6°. en zorg er voor dat je genoeg debiet hebt over je kringen zodat de ketel z'n warmte kwijt kan. want hoe scherp je het vermogen ook dimensioneert, als de ketel z'n warmte niet kan afvoeren gaat ie onvermijdelijk gaan pendelen.
voor de 'radiatormannen', probeer hetzelfde te doen, maar in 4 fases, zodat de periodes nachtregime niet te lang duren, met radiatoren koelt je woning natuurlijk sneller af.
en als laatste, heb je convectoren, dan zit je met een hopeloos probleem, buitengooien die handel.

hans d

ik denk dat hans hier wel dicht bij de waarheid zit.

ik heb 250m2 vv en 250m2 klassiek, zeer groot maar wel geisoleerd volgens de nieuwe norm.... om de ketel ctu
te laten draaien (8kw) moet het buiten erg koud zijn 0-5,
en moet je alles warm stoken.

De maximum capaciteit (33Kw) is veel te groot... heb de ketel nog nooit boven 50% zien gaan bij verwarming.

Dat installateurs de laatste technieken niet kennen, tot
daar toe, zij worden verondersteld assistentie te krijgen van de fabrikant.... en dit is ondermaats, zelfs bij de meest prestigieuse (oranje) fabrikanten. Een voorbeeld:
inregeling door de fabrikant ter plaatse bij oplevering:
5 minuten babbelen, 1 minuut naar de installatie kijken,
1 min instellingen doorlopen en weer een half uur babbelen.
Ook geen enkele pre-sales support bv om de combinatie hogeT
en lageT/vv verwarming af te raden.... Als we maar grote
ketels verkopen!

Xtof.

Goeiemorgen Hans,

Bedankt voor jouw reactie.

Chathanky, Rene & Hans,

Zoals ik gisteren reeds zei -> heb de circulatiepomp van de vloerverwarming op stand 3 gebracht.
instellingen Menggroep op de MAdQ :
-----------------------------------
100% ruimtecompensatie.
stooklijn 0,9.
Ketel-temp/Aanvoertemp verhouding = 12K gezet (staat standaard op 4K).

Kloktijden ingesteld voor vloerverwarming -> vanaf 5u 19°C.
Om 7u was het 18°C op de Brainq thermostaat.
--->>> En dan om 9u 19°C. Maar dan begon zo stilletjes aan opnieuw dat pendelen.....

Heb daarnet nu de 100% ruimtecompensatie weggehaald. Dus nu volledig weersafhankelijk op de stooklijn. Heb wel adaptief (dus automatisch stooklijn-aanpassing) aan gezet.
Zien wat het morgen wordt.

Hans,

Ik vind jou redenering (en sluit ook aan bij die van Rene) om tijdsklokken te gaan gebruiken zeker een goeie laatste oplossing. Maar zou toch graag bijvoorbeeld m'n instellingen als volgt gehad hebben.

--> Indien we de volledige dag warmte wensen.
Dan kloktijden vloerverwarming : van 5u tot 20u30 op 19°C.
Nachtverlaging op 17°C. (normaal koelt huis nooit meer dan 2°C af tss 20u30 & 5u s'morgens).
Gezien vloerverwarming traag systeem is wordt het om 7u 18°C. Waneer ik rond 20u30 nog een 19 a 19,5 graden heb, dan kan ik gerust nog de avond doorbrengen tot pakweg middernacht. Want op ongv. 3uur tijd zal het nog niet zoveel gaan afkoelen...

--> Indien we gaan werken en dus ten vroegste thuis rond 17u a 18u zijn. Dan kan ik de kloktijden instellen van 13u tot 20u30. Dan is het vanaf 17u zeker 19°C. En indien tijdens periode van vorige avond tot 13u het systeem onder de 17°C komt, begint deze alvast te warmen nog voor 13u

Maar probleem blijft dat pendelen hé, pffff.
Hopelijk krijg ik morgen opnieuw verbetering na recentste aanpassing, zijnde ruimte-compensatie uitgeschakeld.

En nogmaals bedankt voor jullie info,

Zijn er nog forum-bezoekers die een andere denkpiste hebben/volgen ? Laat maar horen.... ;^-)

Alvast bedankt,
Groeten,
J.

joost

12K bij vloerverwarming is aan de hoge kant, maar als dat de manier is om van het pendelen vanaf te geraken is dat geen probleem, door de traagheid wordt de vloert° toch afgevlakt. maar ik zou de ruimtecompensatie afzetten, net als de stooklijnaanpassing, zo doen wij het toch altijd. want dat heeft eigenlijk geen zin, en maakt de sturing alleen maar wispelturiger.

wat de kloktijden betreft moet je zeklf gaan zoeken, mijn ervaring is dat je toch minstens met 3 (tot 5) uur moet rekenen om de gewenste t° te halen, haal je die veel sneller zou ik de watert° verlagen.
ook als ik thuis ben wordt er overdag blijf ik, 't is te zeggen, mijn ketel in nachtregime, en het huis koelt niet af. want overdag heb je licht buiten (= gratis energie).
en aangezien je vloerverwarming dan een aantal uren niet gewerkt heeft, kan ie merkelijk meer warmte opnemen en heb je veel minder last van dat pendelgedrag.

hans d

als ik het zo allemaal lees ,zijn die ketels gewoon niet geschikt voor de gewone man,die mensen gaan er nooit aan uit kunnen
gaan nooit weten hoe ze aan het stoken zijn
meserie hebben instalateurs moeten laten komen,en geen meerwaarde hebben tegen over een goede andere ketel,die ik ook nog minder gevoelig is aan problemen
wat zie ik verkeerd

Ik had in het verleden ook een ketel aan/uit die 24 kw leverde of 0.
Het pendelen heeft deze nooit gedaan.
Het punt is dat je met de overdaad aan vermogen even boven de ingestelde waarde komt (bij een aangewarmd huis was dat 1/2 graad).
Het betekende wel dat de cv afhankelijk van de warmtevraag 1 tot laat zeggen 8x per dag aan sloeg.
Je zal met het pendelen er voor moeten zorgen dat je wel ruimte geeft voor een lichte overschoot.
De kamertemperatuur zal bij weinig warmtevraag niet 1 graad per kwartier zakken zodat de ketel het comando krijgt om weer te verwarmen.

Als je alles heel kritisch gaat afstellen met geen marge voorkom je het pendelende gedrag nooit.
Als je een hele kleine ketel hebt die zijn vermogen zo kan geven dat de ketel niet af slaat mag het afgegeven vermogen nooit groter zijn dan de warmtevraag. Dit is onderkritisch afstellen. Het zal dan een stuk langer duren voordat je woning op temperatuur komt.

Een wa is een heel ander verhaal en pendelen komt dan ook vaker voor.
Je werkt namelijk met een delta T van een x aantal graden.
Ketelzijdig is dit 20 graden.
Stel dat je wa 40 graden aanvoer verlangt. De ketel maakt dit aan en als de 40 graden met enkele graden overschreden wordt zal het vermogen aangepast worden of als hij dit niet meer haalt af slaan. Zodra de ketel afslaat zal de restwarmte de aanvoer mog even op peil houden maar je krijgt al gauw weer retourwater terug van 20 graden.
De wa wil op dit voorbeeldmoment 40 graden zien en zal bij enkele graden onder de 40 graden weer aanslaan.
Dit gaat vrij rap en het pendelen is een feit.

Met een ruimteregeling heb je veel minder last van dit ongewenste gedrag.
In mijn vorig antwoord had ik gezegd de ruimteinvloed te verkleinen maar verhogen had het moeten wezen.
Dat houd wel in dat de ruimtetemperatuur goed gehaald moet worden en je een lichte overschoot toe laat.
Een halve graad zal je niet zo gauw waarnemen.

En als je een ketel hebt met 1 of 2 kw komt er altijd een moment dat de warmtevraag kleiner wordt dan het ketelvermogen. Ik pleit niet voor een groot begin vermogen maar het pendelprobleem komt of eerder of later in het stookseizoen de kop op steken als het schort aan de afstellingen.

Zet het voetpunt van de stooklijn ook zo in dat de retourtemperatuur gelijk of iets groter is dan de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming. En in de 2de plaats dat je ruimtetemperatuur goed gehaald wordt en niet te lang duurt. Met overdrijven hiervan red je het ook niet.(te grote overschoot)
Stel de vloertemperatuur iets hoger in zodat de ruimte makkelijk op temperatuur komt.

J.,

langs deze kant ook al gesleuteld en gedaan, maar eens je systeem "op temperatuur" en minimum warmteaanvoer groter dan verliezen is pendelen gewoon onvermijdelijk - de ketelT moet oplopen en uiteindelijk uitschakelen. De tijd aan/af verhouding ligt dan vast door het warmteevenwicht.

Dus in dat geval is het beste wat je kan doen proberen inspelen op de lengte van de perioden ipv de verhouding.
10min aan gevolgd door 2min af levert in principe hetzelfde als 1uur aan en 12minaf, maar in het tweede geval is er veel minder pendelen natuurlijk. Het min. ketelvermogen
is constant en we willen de ketelT maar traag laten oplopen.
Dus de warmteafgifte moet verhoogd worden: deze wordt bepaald door (soortelijke warmte)*(Taanvoer-Tretour)*debiet.
Als je alles goed hebt ingesteld, kan je enkel nog de retour
verlagen door de kamers te laten afkoelen door de installatie onder dwang af te schakelen gedurende langere
periodes... er is geen andere oplossing! Dit heeft T
schommelingen tot gevolg, maar bij vv niet dramatisch.

Ook niet overdrijven in de optimalisatiedrang: het is niet
omdat je systeem pendelt, dat je ineens 50% meer gaat verbruiken. Bij pendelen zal na het starten de ketel direct
terug vallen op het punt van max rendement, min vermogen.

Xtof.

In grote lijnen wel mee eens.
Maar laat atag het voetpunt eens zetten zoals ik benoemd had.

De retourtemperatuur van de vvw gelijk of liefst een paargraadjes hoger in te stellen dan de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.
Je zal zien dat dit het pendelgedrag sterk vermindert.

Dus 35 graden aanvoer van de vvw betekend een aanvoertemperatuur van minstens 45 graden als voetpunt waar de ketel minimaal zijn water op moet aanmaken.
De waardes natuurlijk aan jou eigen situatie aanpassen.

atagq25s,

ik heb een ATAG en ook een MADq voor mijn muurverwarming. Mijn ketel pendelde ook steeds maar de ganse dag, wat ik maar instelde op zowel de ketel als de groepenregelaar.
Eergisteren heb ik dan gewoon het maximale CV-vermogen( op de ketel) eerst ingesteld op 3,9kW (minimum) en gezien of de ketel 'zijn water'op temperatuur(55°C want ik heb ook nog radiatoren) krijgt als de verschillende kringen open staan. Vanaf 7,5kW was dat inderdaad het geval en draait de ketel nu bijna continu op dat vermogen (17-23% modulerend).

even afwachten nu,

Eric

PS: ik veronderstel dat dit zonder gevolgen is voor de efficiëntie van het hele proces?