Veel hangt natuurlijk af van de warmteverliesberekening die uw installateur (of studiebureau) gemaakt heeft en de grootte van de ruimtes. Als je bijvoorbeeld zit met hele grote raamoppervlakten en in verhouding kleine ruimtes, is het best mogelijk dat je met vloerverwarming alleen niet toekomt.

Bij ons werd ook aangeraden om bijkomende radiatoren te steken. Wij zitten met grote raamoppervlakten en daarom kan er een serieuze schommeling zijn in de kamertemperatuur van zodra die raamoppervlaktes zon beginnen op te vangen. Om die temperatuurverschillen te kunnen compenseren zijn radiatoren vaak wel aangeraden.

Wij gaan het als volgt doen: Initieel plaatsen we alleen de vloerverwarming, maar we voorzien wel de wachtleidingen naar plaatsen waar we een radiator aan de muur kúnnen hangen. We testen gewoon eens één of twee seizoenen uit hoe het zit met vloerverwarming alleen. Blijkt de vloerverwarming toch onvoldoende te zijn, of moeten we toch een comfortabeler systeem hebben om temperatuurschommelingen op te vangen, dan kunnen we zonder problemen nog altijd een radiator aan de muur hangen.

Kenny,

vraag zijn warmtevraag berekeningen op en zet ze hier neer.
Waar bouw jij? 'Normaal' worden de berekeningen gemaakt bij -8°C of -10°C. Als hij rekent met -12°C, heeft hij volgens mij al een extra van 25% genomen. Tenzij je natuurlijk in de Ardennen bouwt.
Strikt genomen zou het me verbazen dat je met jouw isolatiewaardes nog radiatoren nodig hebt. Als hij trouwens een vloerverwarmingsexpert is, zou ik verwachten dat hij je ook voorstelt om in de slaapkamers vv te leggen.

Walter

Walter ,

Ik bouw in genk ( limburg ) en hij heeft inderdaad voorgesteld om boven ook vv te nemen , maar we zagen dat om 2 redenen niet zitten :

- Chappe hoogte is 7 cm met elek leidingen in ( te weinig dus )
- Mijn vrouw zag dat budgetair niet echt meer zitten

Zijn berekening zal ik strax es plaatsen .

Kenny,

Je kan de radiatoren weglaten én dat geld in extra isolatie steken. Bv 10cm in muren, wat toch wel een minimum is.

Het hangt er ook vanaf of je tegen een warme vloer kan. Ben je hieraan alergisch, zet je best radiatoren bij.

Het warm krijgen zal geen probleem zijn, het comfort is dus een ander zaak.

Hou er ook rekening mee dat bv. bij hoge ruimtes (bv.vides) het boven 25 tot 30 graden kan worden met radiatoren. Met vloerverwarming heb je dit fenomeen niet.

JB

Hallo

-12 nemen???? dat is het maar enkele uren om de 2 jaar
Bij mij uitgerekend aan -10 en géén enkel probleem met de verwarming, soms is het hier -20(Ardennnen) maar dat is maar enkele uren.
Er waren in enkele badkamers ook convectoren voorzien maar die hebben we na 2 jaar nog steeds niet moeten plaatsen overal warm genoeg.
Mijn ervaring is ook hoe kouder hoe minder verwarming nodig???
Raar maar waar.

vriest het hard dan is er steeds een open lucht wat wil zeggen dat er vanaf de ochtend veel zon is en dat warmt het gebouw direkt goed op en zodoende weinig verwarming nodig.

is het rond het vriespunt en bewolkt en grijs dan is er evenveel verwarming nodig als -15 en open lucht.

Dat is mijn ervaring na 2 winters.

groeten

Jacinto

Jeroen, toch even corrigeren. Als je een warme vloer hebt, dan wil dat zeggen dat uw vloerverwarming op niet veel trekt. Bij een goede vloerverwarming voelt uw vloer gewoon niet koud aan.

Elke goede installateur van VV zal u zeggen dat uw vloer een bepaalde temperatuur niet mag overschrijden. In het verleden werd daar nogal eens tegen gezondigd, nu minder.

Eigenlijk ben je best dat je uw VV zo constant mogelijk laat draaien en de ruimte laat opwarmen tot bvb. een 16 à 18 graden. De comfort-warmte kan je dan bereiken d.m.v. radiatoren, kachel, e.d.

Let er zeke ook op dat je aan de ramen de buizen van de VV dichter tegen elkaar legt.

David,

Sorry maar je schrijft klinkklare onzin!

Natuurlijk is de max. Tp begrensd.

Maar... De temperatuur van uw VV heeft rechtstreeks te maken met de warmteverliezen van uw woning. Hoe beter de isolatiegraad hoe lager de VV Tp.

DUS daarom, bij een standaard K55 (lees K100)met VV wordt meestal aangeraden extra radiatoren te nemen, daar de vloer dan te warm moet staan.

JB

Jeroen, dat ge uw huis goed moet isoleren is een feit. Ik denk ook dat Kenny wat dat betreft al een behoorlijke inspanning heeft geleverd. Persoonlijk zou ik nog wat meer isolatie in de muur steken en meer in het dak, maar hoever je daarin kan/wil gaan, dat moet iedereen maar voor zich uitmaken. Daar gaat het hier ook helemaal niet om.

De vraag is of hij in zijn geval nog radiatoren moet bijplaatsen. Met zijn isolatiediktes zou ik op het eerste zicht verwachten van niet, maar daar kan enkel een juiste warmteverliesberekening uitsluitsel over geven.

Mijn raad is dus van initieel geen radiatoren te plaatsen en te kijken of de vloerverwarming op zich voldoende is om de boel warm te krijgen. Ik zou sowieso wél al de wachtleidingen voorzien voor het geval dit niet zo moest zijn. (Zo doen wij het trouwens ook). Het is absoluut niet de bedoeling dat uw vloer "warm" gaat aanvoelen.

En voorziet Kenny toch de radiatoren, dan heeft hij het bijkomende voordeel dat hij op een snelle manier kan inspelen op wisselende temperatuurschommelingen gedurende de dag. In tegenstelling tot radiatoren is vloerverwarming niet iets dat "snel" reageert op een verhoogde/verlaagde warmtevraag.

Dat is toch geen onzin, of wel ?!

Alvast bedankt voor de reacties .

De bouw staat al en dus aan die isolatiediktes kan niet meer geraakt worden . Trouwens was het de bouwhandel die mij uitlachte .. Meneer ge zijt zot in uwe kop .4 cm polystyreenplaat is genoeg . Gelukkig was mijn architect wijzer ! Dikker aan isolatie konden we budgetair niet aan .

We voorzien ook WAR op onze ketel .Ik denk dat ik de leidingen zal voorzien en later eens uitkijken als ik ze moet bijplaatsen .

Op de vraag van glas , kan ik het volgende antwoorden en richting :

Op het noorden : 2 m2 glas
Op het oosten : 8 m2 glas
Op het zuiden : 9 m2 glas
Op het westen : 8m2 glas

Algemene K waarde van de architect : K41

David,

"Als je een warme vloer hebt, dan wil dat zeggen dat uw vloerverwarming op niet veel trekt."

't Is op die uitspraak dat ik reageerde.

Met een K41 zou je er zonder radiatoren moeten komen. Sterke Tp schommelingen bestaan niet in een goed geïsoleerd huis. Zeker niet in een stenen huis met veel inertie.

In elk geval met extra radiatoren zal de vloer koeler kunnen blijven.

Als je de meerkost van radiatoren én extra mengcircuit, investeerde in meer isolatie had je meer comfort, lagere energierekening, minder stof, minder droge lucht én een mooier huis. Maar ja dankzij die oelewappers van bouwhandels en aannemers...

Veel succes alleszins!

mvg

JB

Als je een "warme" vloer hebt, dan kan dat een aantal zaken betekenen. Dat kan inderdaad betekenen dat het water dat door de buizen loopt te warm is. (En dit kan dan weer komen omdat je een te kleine vloeroppervlakte heb in vergelijking tot het warmteverlies van de ruimte, dat is waar).

Maar dat kan evengoed betekenen dat je uw buizen te ver van elkaar hebt liggen, of dat de vertrekpunten van de buizen ergens allemaal bij elkaar liggen, of dat je ergens een grote oppervlakte isolerend materiaal op uw vloer hebt liggen ...

Sowieso: hoe meer buizen je in de vloer kan steken en hoe dichter je de leidingen bij elkaar kan leggen, des te beter de warmtespreiding zal zijn en hoe lager de temperatuur moet zijn die door de buizen loopt.

Kenny, is het mogelijk om die vloerverwarming expert eens bij naam te noemen?

Kenny

Met de door jou verstrekte gegevens, en uitgaande van een goed geplaatste isolatie, moet het makkelijk kunnen met enkel VV.
Als ik er vanuit ga dat je verdieping even groot is, en een stukje zolder, laat ons zeggen 200m². Met een 24 kW ketel heb je dus 120 W/m², de grens voor vloerverwarming. Dat kan je vloeverwarming dus aan. Meer niet, maar ook je ketel kan niet meer aan. Dus klopt het verhaal ergens niet.
Nu ben ik er redelijk gerust in, je haalt het met enkel VV moeiteloos, en zonder dat je radiatoren moet bijhangen.
Ook het vorstel van buizen klaarleggen vind in onzin, eerst fatsoenlijk rekenen, en dan zal je zien dat je er makkelijk komt.

" De berekening is gemaakt zegt hij op -12 c en 5 m/s wind en een toeslag van 25 % . Hij zegt dat het niet anders geteld kan worden. "
Correctie, dat hij niet anders kan neem ik aan. Ik heb nog nooit van deze berekeningswijze gehoord, de NBN 62-003 bepaald heel nauwkeurig hoe een warmteverliesberekening moet gemaakt worden, en daar zijn enkel toeslagen voor orientatie (0, 2.5 of 5 %) en koude wanden (enkel indien de U-waarde groter is dan 1 meen ik me te herinneren). En met deze norm heb je al veel te veel met een degelijk geisoleerd huis.
Ik ken twee bedrijven die met Viessmann werken en zich expert noemen, B.......M en S...A, is het een van die toevallig?

Groetjes
Hans

in het forum zie ik de recatie : plaats isolatie ipv van de radiatoren : 100% akkoord
laat de buizen op 10 cm plaatsen en volgens het circelsysteem. Dan hebt U geen koude vlaktes! en kan U met vloerverwarming alleen Uw woning verwarmen. Is een installateur specialist of niet?? makkelijk te weten, vraag 10 referenties en bel naar 3 willigkeurige. Ik doe dit altijd zo, en het heeft resultaat !!!
groeten
patrick

Na lange tijd afwezig te zijn op 't forum door nogal harde antwoorden op vragen moet ik toegeven dat de aanpak van jullie direct is en bij mij toch een zeker effect gehad heeft.
Via "De Belgische baksteenfederatie" (ben ik geabonneerd) heb ik een berekening kunnen maken met hulp van derde voor mijn (onze) woning.
Het rekenblad van Bjorn ,daar snapte ik de ballen van maar dat ligt aan mij 'k ben dan ook maar ne metser zie je.
Ik ben ook door juulie toedoen afgestapt van die lelijke radiatoren en kies voor vloerverwarming (nat systeem).
Waarom nat systeem?? omdat ik alles zelf doe en ook dus niet op een metertje buis moet kijken (as afstand overal max 10 cm).
Even toelichten over hoe ik de woning aan het opbouwen ben.
En zeggen jullie eens of ik goed bezig ben.
Funderings metselwerk geisoleerd met 5cm harde platen tot op het funderingsbeton (enkel buitenkuip) tot onderkant vloerplaat.
Op de dragende delen van de buitenkuip (betonblokken vol) ligt 5cm Peruncil en tegen de randbekisting (snelbouw 29/9/9) 6cm (2X3cm) in verband harde platen.
De buitenkuip (dragende muren) is gelijmt met Rüben 14 breedt daar tegen 8CM isolatie(2X4 cm harde platen met extra grote vertanding zowel horiontaal als verticaal in verband)en een luchtspouw en recuperatie gevelsteen (goedkopere gekocht (0.20euro) dan eerst voorzien (0.86 euro)om meer geld in isolatie te kunnen investeren heb er 14500 nodig.
Waarom geen minerale wol ,ik doe alles zelf en het langdurige bloodstellen van de wol met dit klote weer zou deze verzadigen met water en volgens mij inéén zakken.
Alle betonwerken zijn uitgevoerd met staalvezelbeton met uitzondering van de vloerplaat daar is nog kunststofvezels aan toe gevoegd.
Rond de predallen heb ik nog een extra isolatielaag geplaatst tegen de bekisting van 4 cm dat maakt in totaal op die plaats 12 isolatie.
Alle betonnen raam en deur lintelen zijn aan de binnenkant nog eens geisoleerd met 3cm IB platen.
Ter info de rollagen worden niet rechtstreeks aangegeoten maar opgevangen door blauwe hardsteen.Dus een open spouw.
In het dak (nog te plaatsen)voorzie ik 20 cm minerale wol (is al aangekocht)en een dampscherm.
Heb in overweging gestaan om "TRISO van ACTIS) te gebruiken maar das wel erg duur en als je dit aan de onderkant van je spanten bevestigd zit je nog met de holle ruimte tussen het spant en je onderdak ,bevestig je het op je spanten dan klop je de lagen op elkaar bij het slaan van de stoflatten.
Dus minerale wol met volledige vulling van de spanten.
Vloeropbouw verdieping: Badkamer: vloerverwarming (water)en handdoekdroger (elektisch) gespoten PUR 4cm.
Evenals de kamer boven de garage (koude)en de kamer boven het bureau (geluid) 4 cm PUR.
Gelijkvloers: eerst koude en warme leidingen en elektra deze uitvullen met styrobet of gelijke daarop 8 cm PUR over de hele woning incl garage (onder ligt kelder ,geisoleerd 80 cm diep aan de buitenkant) en dan de vloerverwarming en chape.
Het plafond hoogte gelijkvl.is 270 cm van op de vloerpas afgewerkt in leefruimte,bureau,zitruimte,keuken en hal in al de andere plaatsen WC X2, archief, douche (garage)is een vals plafond voorzien incL isolatie op 250 cm waar ik de nodige buizen kan plaatsen voor verluchting.Garage is ook 270cm ,daar kan ik eventueel ook het plafond nog isoleren en een vals plafond plaatsen.
Nu heb ik een vraag: wij opteren voor natuursteen maar dan zit ik al snel aan 10cm chape en vloer is dit rendabel bij vloerverwarming of kies ik beter voor meer uitvulling onder de PUR en een gewone keramische tegel zodat ik minder uitvuling heb op de vloerverwarming.
Ook zou ik graag een onderbrekenig maken tussen de leefruimte en de halfopen keuken met treinwagonplanken maar deze zijn ook vrij dik heeft de vloerverwarming op die plaats dan nog effect.
Aja alle glas is 1.1 gasgevuld en bioclean de profielen van "Brugmann" 5 kamer systeem.
Verder voorzie ik de nodige wachtleidingen voor airco (volgens de leverancier van de verwarming zal ik dat nooit moeten plaatsen met deze isolatie) en de nodige gaten voor moest het nodig zijn een ventilatie systeem.(buizen zijn voorzien voor de bovenverdiep: achter de staanders van het dak en voor de benedenverdieping in een koker en tussen de valse plafonds van bv archief, wc, douche garage op deze plaatsen kan ik zowel links als rechts en in de ruimte zelf een rooster plaatsen.
Deze gaten zijn voorzien in alle kamers tot op het gelijkvloers door de predallen (geboord) deze worden door de stucadoor terug dicht geplakt en in geval van behoefte kunnen zij weer vrijgemaakt worden en een rooster op plaatsen en klaar.
Nu zit met be berekening op K39 is dit goed of voldoende voor jullie.
Volgens mij zit ik zelfs lager want bij de berekening is geen rekening gehouden met isolatie in de fundering.
Deze heb ik geplaatst omdat je ongeveer 25% van je warmte verliest door de vloer(zei men mij).
Groeten Dimitri

Kenny schreef:
> We hebben net een offerte gekregen van een viessmann ketel en vloerverwarming expert ( zegt hij zelf ).
>
> Nu zegt hij dat we niet toekomen met vloerverwarming en bijkomende radiatoren moeten plaatsen .Ik schets even de situatie .
>
> Nieuwbouw met :
>
> * Vloer : tegels
> * Isolatie Muur : Porotherm+ met 7.5 cm Rotswol
> * Isolatie Dak : (Kamers onder dak ) Glaswol 20 cm met een dampscherm .
> * Isolatie VLoer (volle grond) : 8 a 9 cm gespoten pur
> * ramen glas 1.1
>
> Opervlakte :
>
> Woonkamer : 46m2 ( hoogte 2.5 m )
> Badkamer : 11m2 ( hoogte 2.5 m )
> Keuken : 15 m2 ( hoogte 2.5 m )
> Inkomhal : 15 m2 ( hoogte 5.5 m )
> Berging : 7m2 ( hoogte 2.5 m )
>
> Voorzien :
>
> Boven : Radiatoren
> onder : vv met buisafstand van 15 cm
> Ketel : Viessmans Vitodens 300 24 KW
> Boiler : Vitosol 100 met 300 liter boiler
>
> Nu zegt hij dat er in de woonkamer / Keuken een tekort is en dat er nog radiatoren moeten worden bijgeplaatst . Kan dit ?
>
> De bereking is gemaakt zegt hij op -12 c en 5 m/s wind en een toeslag van 25 % . Hij zegt dat het niet anders geteld kan worden .
>
> Wie weet raad ?

Kenny, hierop moet ik echt reageren, want ik lees hier kant en klare onzin, misschien toch eventjes overlopen:
- je huis is zéér goed geïsoleerd en uit de gegevens van je oppervlakte kan ik opmaken dat je ongeveer een 14 tot 16 kW aan vermogen zou nodig hebben
- om je vermogen te testen nodig voor een vloerverwarming een tip : neem 12 x (29 - je lokaaltemperatuur) = het maximum dat je vloer kan afgeven per m² - je kent de netto vloeroppervlakte dus de afgifte
- vergelijk deze gegevens eens met de berekende warmteverliezen van je installateur
- dan de buitentemperatuur - wie neemt nu -12°C aan als buitentemperatuur, tenzij je in de ardennen zou wonen - bovendien met een luchtsnelheid van 5 m/s - dit laatste doet me werkelijk lachen, want nergens in een norm (tenzij een lang vervlogen duitse norm) spreekt men over windsnelheden
- en dan het meest schandalige is die 25 % toeslag - wanneer gaan die installateurs nu eens echt gaan leren om die onzin toe te passen - als zaakvoerder van een studiebureau sta ik nog altijd versteld dat mensen nog steeds dingen toepassen van in de jaren 60 toen een liter mazout nog aan 1 Bfr stond
- en dan: wat ga je in godsnaam doen met 300 liter van boiler? een normaal huishouden heeft standaard een boiler van rond de 100 liter staan, waarbij je voldoende water hebt om na elkaar zonder moeite een bad of douche te nemen terwijl men in de keuken ook volop warm water neemt.
- en andere vragen die ik me begin te stellen ... welk systeem pas je toe nat of droog systeem? pasafstand overal 15 cm? met een VPE-buis? Heb je al een berekening gezien van de installateur van die vloerverwarming? een warmteverliesberekening in detail? een verlegplan? met welke diameters sluit hij aan? op welk regime werkt hij en op welk regime werken je radiatoren? hoe wordt er geregeld? toch in functie van de buitentemperatuur? hoe groot zijn de verwarmingsoppervlakken van je vloerverwarming,kunnen die uitzetten én wat met de uitzettingsvoegen in je vloer zijn die voorzien? Hoeveel kringen worden voorzien en hoe gebeurt de regeling hierop? Allemaal goede vragen.

Zou zeggen succes Kevin maar wees op je hoede men probeert je een véél te dure installatie te verkopen naar mijn inziens.

beste studiebureau

het gaat wel over een zonneboiler ! , dan is 300ltr het minimum aan inhoud...

Beste Willy

" en dan het meest schandalige is die 25 % toeslag - wanneer gaan die installateurs nu eens echt gaan leren om die onzin toe te passen - als zaakvoerder van een studiebureau sta ik nog altijd versteld dat mensen nog steeds dingen toepassen van in de jaren 60 toen een liter mazout nog aan 1 Bfr stond "
Je zou er versteld van staan hoeveel studiebureau's met zulke cijfers aankomen. Misschien doen jullie dat niet en weten jullie beter, dat mag ik toch hopen. Maar ik heb de laatste dagen van jou toch ook al een en ander gelezen waarbij ik m'n wenkbrouwen frons.

" en dan: wat ga je in godsnaam doen met 300 liter van boiler? "
Misschien al eens van zonneënergie gehoord? Wat zou jij in dit geval dan aanraden, als studiebureau?

't Is gemakkelijk op anderen hun kop te sch....n, maar kijk eerst maar eens naar je collega's, zij maken er dezelfde rotzooi van en laten zich daar nog dik voor betalen ook.

Hans

Dimitri,

ik kan je me idd nog vaag herinner. In ieder geval heb je al heel wat stappen gezet die de gemiddelde belg niet neemt.
K39 is al beter de het minimum, maar nog geen LEW. Dat verschil zit in de muur isolatie.
Geen minerale wol? Je angst voor het vocht is naar mijn mening onterecht. Laat die maar rustig in de regen staan. Die zal dat wel overleven en nadien mooi uitdrogen. De huidige minirale wollen zijn best vrij stevig en ik denk zeker niet dat je moet bang zijn dat ze uitzakken onder invloed van regen (ook al is dat een paar maanden). MW zuigt immers geen water op.

Walter

Voor onze nieuwbouw leef ik met de idee om met vloerverwarming te werken. De voordelen van dergelijk systeem werden hier al duidelijk gesteld.
Uit de berekeningen rond warmtebehoefte kom ik nu echter uit op waardes van maximum 35W/m²( -8°C buiten en 22°C binnen), veel lager dan het maximum wat mogelijk is (120 W/m² is hier al genoemd ).
Op welke manier wordt aan die vermogensbehoefte best voldaan?
Temperatuur van het water lager?
Buizen minder dicht bij mekaar ( en daardoor de investeringskosten reduceren )?
Niet de volledige oppervlakte gebruiken voor vloerverwarming?
Heel andere manier van verwarmen kiezen?

Wat zou jullie standpunt zijn?

groeten
bert

Bert

Heel andere manier van verwarmen kiezen? Nee, blij zijn dat je met een heel lage watert° kan verwarmen. Bijkomend voordeel is dat door de lage watert° ook de vloert° lager is, en je systeem dus nog meer zelfregelend wordt.

" Niet de volledige oppervlakte gebruiken voor vloerverwarming? "
Nee, dat zou ik zeker niet doen, is comfortverlies. Wel kan je de buizen wat verder uit elkaar leggen, maar zeker niet meer dan 20cm, ikzelf houdt het op 15cm (in woonruimte's).

Hans

Best wel grappig hoe bepaalde mensen op basis van de gegeven informatie durven beweren welke legafstand de buizen moeten hebben. Ooit al eens gehoord van delta T en wat de resultaten/gevolgen daarvan zijn, maar voornamelijk, staan jullie ook wel eens stil bij de weerstand in de buizen wanneer je zo een uit de lucht gegrepen verlegafstand neemt ? Welk effect gaat deze verlegafstand hebben op de circulatiepomp en zijn verbruik ? Iemand een deftig idee hoeveel mbar drukverschil er tussen een legafstand van 10 en 15 cm ligt ?

Mijn advies ? Laat het deftig uitrekenen, en wees voorzichtig met al die technische hoogstandjes op dit forum.

Achteraf valt er weinig aan te veranderen, en wat is het nut van een "lagere voorlooptemperatuur" als uw circulatiepomp op volle toeren staat te draaien ...

vraag dat systeem van vasco van 2;5cm en een zwevend quickstepje erbovenop

hangt dat niete gewoon af hoe snel je uw warmte wil bereiken ? Anderzijds is een radiator toch in contradictie met het 'lagetemperatuurstoken' die je bereikt met een condensatieketel of met een zonnepaneelverwarming. En volgens mij hangt heet ook af van het systeem van vloerverwarming hoeveel isolatie leg je eronder, en hoe efficient wordt de wrmte afgegeven naar de vloer (bvb omega profielen overwege)

dus sowieso vind ik het voorstel met radiator niet abnormaal, maar laten we zeggen mijn ervaring met vloerverwarming in een zeker niet zo goed geisoleerd huis van anoo1960 en met serieus grote raamvlakken is dat als je de gordijntjes toetrekt en als het putje winter -20° vriest moet je eens de inbouwcassette aansteken om bij te stoken. Maar anders heb ik eerlijk gezegd nog nooit ervaren dat ik een radiator zou nodig hebben, tenzij dat het soms wat trager opwarmt of wat te hoog opwarmt. En dat laatste probleem is ddan eerder het resultaat van een slecht afgestelde sturing dat je moet corrigeren, maar zeker niet iets dat je niet kunt oplossen of alleen maar kunt oplossen door radiatoren te hangen

Mijn stookcurve staat op 0.4 met gemengd circuit van radiatoren boven, en ik heb dus de stookcurve boven op 1.2 staan Dit na een meerdere seizoenen twinkeren. Ik zie de verwarming dan stoken tegen de 36-45° naargelang ik de boven verwarm of gewoon de vloerverwarming gebruik.

niet bezuinigen op opp tenzij als je weet dat daar een inbouw kast zal staan.

en gewoon mooi gelijk verdeeld leggen

en laten toetsen door een buro zo simpel

beter een onafhanelijke nevencalculatie door een technish buro

en ik moet zeggen mijn artiest van een installateur had zo het grappige idee dat hij zo op sommige plaatsen in de keuken en buro een kronkeltje meer moest leggen (dus wat dichter) met als gevolg dat je op die plaatsen soms uw voeten voelt koken. Dus beter toch gelijkmatig leggen volgens mij

mooi al die extra tips op 7 jaar oude vraagstaarten en vragen ;-).

Walter