balansventilatie: voorverwarming bij vrieskou

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo,

Om het probleem van vrieskou te vermijden bij balansventilatie wordt aangeraden om bij de aanvoer van buitenlucht bij extreme kou de lucht voor te verwarmen. Ik heb hier een aantal vragen bij:
- hoe laag mag de temperatuur gaan zonder risico op schade? Wat is de schade bij vrieskou?
- hoe kan je de lucht voorverwarmen?
* via een aardwarmtewisselaar: dit gaan we niet toepassen omwille van panische angst voor vuiltjes in de buis en uitkuisbaarheid
* via een elektrische voorverwarmer: dit zit soms in het toestel soms niet: kan je die voorverwarming zelf kiezen? Is die betrouwbaar?
* via een warmwater wisselaar: maar ik weet niet hoe zo een ding eruit ziet, nog werkt. Kan iemand mij hier meer info over bezorgen?
* zijn er nog andere mogelijkheden van voorverwarming?

Dominique

Reacties

Beste dominique,

De AWW is eigenlijk uitgevonden om net die voorverwarming te bekomen.

Panische angst voor vuiltjes in de AWW, maar geen panische angst voor vuiltjes in de buizen die in je woning liggen ?

Een AWW laat zich zeer makkelijk reinigen met een hogedrukreiniger (als je daar bij het ontwerp rekening mee houdt.)

Ik zie je nog niet in de woning met een hogedrukrieniger bezig.

dirk

Ha Dirk,

dat van die panische angsten voor vuiltjes is op de familiekring (Vlamingen willen dat het proper is, niewaar) terug te brengen, zelf deel ik meer jou standpunt, maar het is mijnen bouw niet, dus klant is koning, ik moet op zoek naar een ander systeem

Dominique

Dominique,

Als ik me niet vergis gaat bij Stork de balansventilatie bij kans op bevriezing in onbalans draaien zodat er meer warme lucht terug buitengaat.
Dit zou het probleem met bevriezen voorkomen.

Walter

een warm water batterij is een doos (in verzinkte plaat zoals de buizen van de balansventilatie) en in die doos zit een soort convector met 2 aansluitingen zoals voor de radiatoren, (heen en terug)

best ook goed isoleren rond de doos en de leidingen achter de verwarming

bij ons liggen er een paar CV-leidingen klaar op de plaats waar balansventilatie staan, mocht het ooit nodig zijn ...

Stefan

"* via een warmwater wisselaar: maar ik weet niet hoe zo een ding eruit ziet, nog werkt. Kan iemand mij hier meer info over bezorgen?"
Dat lijkt een beetje op een autoradiator, maar dan veel kleiner. Deze wordt aan de ingang buitenlucht geplaatst en met een thermostaat op je CV aangesloten. Ik weet niet welke merken dit toepassen, maar het lijkt mij in ieder geval een betere oplossing dan elektrisch voorverwarmen of in onbalans gaan draaien.
Wij hebben ook geen mogelijkheid om een AWW te plaatsen, en zoeken dus ook nog naar een oplossing.
Mark.

Beste,

Zo een verwarmingselement voor de balansventilatie zetten zie ik wel zitten, hoewel het wel vrij ver van de ketel (in de kelder) staat. Bovendien hoe regel je dat? Moet je als het -5 is de thermostaatkraan openzetten?
- Verder zitten we ook met zonne-energie op het dak en dus met een boiler op de zolder voor de opslag van het water. De balansventilatie-unit komt ook op het dak. Je zou dus het water kunnen gebruiken om voor te verwarmen. Probleem is weer de regeling. Maar bijkomend ook: ga je voor één verwarmingselement een bijkomende serpentin door de boiler laten lopen? Of bestaan er andere mogelijkheden door het luchtkanaal door de boiler te laten lopen en te werken met een by-pass in de zomer of is dit Sience fiction?
- verder zou je kunnen naverwarmen met een modulerende geiser? Kan je met die warmte niets doen om de lucht voor te verwarmen aan de warmtewisselaar?
- verder zie ik nog een mogelijkheid met luchtverwarming via een warme luchtcollector. Ook daar de moeilijkheid van als het vriest en de zon schijn niet, dan kan je niet opwarmen. En ook hier de noodzaak voor een bypass in de zomer?
kortom wel wat mogelijkheden, maar wordt zulks in de praktijk ook toegepast en is het sop de kolen waard?

Dominique

Op die radiator wordt een soort thermostaatkraan geplaatst met een losse voeler (zo'n ding dat je wel eens achter een gaskachel ziet liggen).
Die voeler wordt in de luchtstroom voorbij de radiator geplaats, en de kraan wordt 1-malig afgeregeld op 1 a 2°.
De ketel moet niet in de buurt staan, als er maar ergens leidingen liggen van een radiator waar je op kan aftakken.

Ik heb dit nog niet gezien bij een BV, maar wel bij een rookafzuiging met warmteterugwinning aan elektronica-soldeertafels. Principe is hetzelfde.

Via je boiler zou ik zeker niet doen, je ketel gaat veel beginnen over en weer pendelen tussen boiler bijwarmen en CV.

hallo streekgenoot,

de vuile AWW kan perfect worden gereinigd, ik ben daar momenteel offerte voor aan het vragen (maar hou je vast, het zal inderdaad niet goedkoop zijn vrees ik).

het toestel dat wij hebben staan is "intelligent": het laat zich dichtvriezen tot een bepaald nivo omdat het weet dat het een paar uur later terug kan dooien (omdat het dan warmer wordt). als dat toch te lang duurt dan gaat het net als elk ander merk in onbalans. (wij hebben die functie niet nodig omdat we een AWW hebben).

voorverwarmen met warm water is ook heel simpel, is een klein toestelletje dat wordt verbonden met de boiler of CV-ketel. in het passiefhuis in oudenaarde gebruiken we zo een waterlucht wisselaar om de inblaaslucht in de woning voor te verwarmen (zit dan op een andere plaats dan bij u maar het principe is hetzelfde)

groeten,
christophe

Christophe, Markie

dus te voorzien: warmtewisselaar, thermostatische kraan, leidingen+isolatie, serpentin in de boiler
- die lus kan waarschijnlijk wel werken op thermosyphon?
- een extra kraan voorzien om circulatie in de warme maanden te vermijden?

Dominique

of... aankoppelen op je collector van de verwarming en aan de collector een afsluitkraan met buitenvoeler zetten, zodat die aanschiet als het buiten kouder dan -4° is of zo? dan gaat dat mee met de pomp van je verwarming (want die zal toch aanstaan als het buiten -4 is).
eventueel zal je dan wel een klein sturingske nodig hebben dat die -4 kan omzetten naar een aan/uit signaal voor de afsluitkraan.

groeten,
christophe

Christophe,
aanslaan bij -4 is uit den boze als je met water gaat voorverwarmen, tegen dan is het water in die radiator al bevrozen. Je moet posatief blijven, of antivries toevoegen.

Een thermostatische radiatorkraan met uitwendige voeler zal veel simpelder/goedkoper zijn dan met sturingen gaan experimenteren.

Zoiets bedoel ik (Begetube)

- zeker goeie voorstellen, en toch. Eigenlijk zou het thermisch het simpelst zijn om gewoon de buis vanuit het dak in de berging nog een 10-tal meter te laten lopen voor ze in de warmtewinnings-unit terecht komt.
De buis mag dan niet geïsoleerd zijn. Je krijgt dan condensatie. Op zich lijkt me dat ook weer geen probleem aangezien de toestellen dat opvangen. Maar onder welke helling met de schouw dan liggen? En hoe lang moet de buis zijn om een paar graden opwarming te krijgen.
Nog te vermelden de berging is ongeveer 50m³ groot en ligt onder het dak. Het huis is omhuld met isolatie zodanig dat de K-waarde rond de 30 moet liggen. Het is houtscelet dus ook alle binnenwanden en vloeren zijn geïsoleerd. De berging zelf is niet verwarmd.
Dus vraag hierbij:

Kan een aanvoerbuis voor een warmtewisselaar ongeïsoleerd gelaten worden?
Kan een aanvoerbuis niet verticaal maar onder een zekere helling worden geplaatst net zoals bij een schouw bij een condensatieketel?

- Wat die warmtewisselaar betreft die in een buisstuk zit, zorgt dat niet voor een grote drukval zodanig dat de ventilator harder moet draaien?

Even ter zijde: heb vandaag contact genomen met WTCB die zeiden me dat er geen enkele buis die aan- en afvoert naar de ruimtes moet geïsoleerd worden, zoals ik dacht.

En die voeler moet voorbij die radiator in de luchtstroom zitten, anders gaat die radiator bij vriesweer "vollen bak" verwarmen, wat puur verlies is.

"Eigenlijk zou het thermisch het simpelst zijn om gewoon de buis vanuit het dak in de berging nog een 10-tal meter te laten lopen voor ze in de warmtewinnings-unit terecht komt."
Je buis gaat dan ook langs buiten nat worden door condensatie, en natuurlijk je berging ook nog wat afkoelen.

"Wat die warmtewisselaar betreft die in een buisstuk zit, zorgt dat niet voor een grote drukval zodanig dat de ventilator harder moet draaien?"
In ieder geval minder dan bij een AWW, wel de juiste diameter gebruiken.

Markie

Dat weet ik zomaar niet. Ik heb hier geen gegevens van zo'n waterWW, maar een AWW verliest ook maar 15 a 25 Pa.

Hans

Voor voorbeeld WW water/lucht zie:

//www.paul-lueftung.net/downclick.php4?did=40&uid=6_Heizelemente_060101.p…

Nog heel wat andere interessante info te vinden op website onder "downloads" --> "materialliste" - maar je moet een mondje Duits spreken (lezen).
Zo ook bvb prijsinfo:
http://www.paul-lueftung.net/index1.php4?id=10&ruid=10

Oeioei, da zijn al grote dingen!
De voorverwarmer die ik gezien had was meer een cm of 5 groter dan de buisdiameter (maar dan vierkant) en hooguit 15 cm lang.

Iemand een idee van het benodigde vermogen om een temperatuurverhoging van 8° te bekomen bij het normale debiet van een BV ?

- Zo, onze beslissing is gemaakt. We gaan voor een elektrische voorverwarming als het nodig is. Hoeveel watt die voorverwarming moet hebben weet ik niet. We zullen de standaard nemen die bij het toestel hoort.

- DEFROST A preset 5 minute defrost sequence is activated at
an outdoor air temperature of 23°F (-5°C) and lower.
During the defrost sequence, its mechanism uses a
motorized damper to temporarily block the incoming fresh
air stream allowing the warm air from the home to circulate
through the HRV. The exhaust blower shuts down & the
supply blower switches into high speed to maximize the
effectiveness of the defrost strategy.
The unit then returns to normal operation for 25 minutes,
and continues cycle.

Dit lijkt me uitleg bij het geval van in onbalans geraken, mij lijkt dit op vacuümzuigen van het gebouw, dit lijkt me niet ongevaarlijk. Dus ik vraag me af of dit wel mogelijk is, enkel lucht afzuigen zonder in te laten.

- Ik vond nog wat interessante info op http://www.passiv.de/ onder Software & Download onder PHLuft10
Ein Programm zur Unterstützung von Planern von Passivhaus-Lüftungsanlagen.
Kwestie van alle kennis die we gratis kunen bijeenscharrelen kwistig rond te verdelen.

Ik heb nu de vraag, is het niet mogelijk als een AWW diameter 20 is en ongeveer 20 meter lang is, een buizen netwerk aan teleggen in de kelder waar het altijd 10 graden is.

Ik heb nu de vraag, is het niet mogelijk als een AWW diameter 20 is en ongeveer 20 meter lang is, een buizen netwerk aan teleggen in de kelder waar het altijd 10 graden is.

Als de kelder nog moet gegraven worden kan de buis dan geen toertje rondom maken langs de buitenzijde?

Maar is het niet goedkoper om een pvc buis van 160mm een 20m in de kelder te leggen, dan wordt de lucht toch ook opgewarmd tot 10 graden. of is dit een slecht voorstel. heeft er iemand een idee wat een AWW kost, en waar je ze kan kopen in limburg.

AWW = AARD-warmtewisselaar.
Het is dus de bedoeling dat die in de AARDE ligt (liefst nog in vochtige aarde...).
Als je de buis in jouw kelder zou leggen dan zou de lucht in jouw kelder moeten dienen om de lucht die door de AWW binnengezogen wordt te koelen in de zomer of te verwarmen in de winter. De warmteinhoud van de lucht in jouw kelder is véél te klein om effectief te kunnen zijn voor dit doel.

john,

lukt nooit, lucht in kelder koelt direct af e ndan werkt het systeem niet meer

Stefan

Stefan

Lukt nooit, daar ben ik het mee eens, maar volgens mij omdat warmteoverdracht lucht/buis en vice-versa heel slecht is, zeker met een erg kleine delta T.

Hans

John,

- en toch ... het zou misschien wel kunnen door een dubbele buis te installeren. Binnenin de buis die de lucht aanzuigt, van buiten de buis die lucht afzuigt naar buiten. Je creëert zo een lange warmtewisselaar die de lucht afhankelijk van de lengte en de buisdiameter kan opwarmen. Volgens mij haalbaar en in Duitsland blijkbaar op een zolder voorzien. Ja, je zal daar condensatie hebben, je moet daar waarschijnlijk zorgen dat je dat vocht kan afvoeren zoals bij een aardwarmtewisselaar.
- ofwel een wisselaar rond de kelder, desnoods met parallelle buizen werken,

Dominique

Dominique

In theorie wel, als je we WW langgenoeg maakt. Maar ik zie wel wat praktische problemen, en dan vooral daar waar je de luchtstromen terug moet splitsen.
Verder zal je een behoorlijke diameter moeten hebben, 160mm voor de binnenbuis, 250mm voor de buitenste buis.

Hans

Dit principe wordt toegepast in de concentrische rookafvoeren van de gesloten verwarmingsketels. Dit moet perfect kunnen werken!
Rekening houden met :
de aard van de materialen waarin de buizen zijn gemaakt voor een goede warmteuitwisseling(bvb aluminium ipv kunststof);Daarnaast er voor zorgen dat de binnenste buis een eind verder loopt dan de buitenbuis. Dit om te voorkomen dat de afgevoerde lucht opnieuw wordt aangezogen!

Etienne

Er is wel een groot onderscheid, ten eerste gaat het bij rookgassen om zeer kleine debieten, en verder zijn deze systemen niet gebouwd om warmte uit te wisselen, en dat gebeurt ook nauwelijks.
Dat verder doorklopen van de buis aan de buitenkant geef problemen, of je moet ze minstens 2m verder laten komen, anders zuig je dezelfde lucht terug aan. Als bij schoorstenen een beetje rookgassen terug aangezogen worden, maalt daar niemand om.

Maar hoe doe je het aan de binnenkant? Een T-stuk op de buitenste buis, de binnenste buis daar laten doorlopen en luchtdicht afdichten? Niet eenvoudig, maar niet onmogelijk, wordt ook toegepast in gecombineerde collectieve schoorstenen/ventilatieschachten. Maar bij ventilatie willen we wegens energiebesparing de weerstanden wel zo klein mogelijk houden!

Hans

Ik zat in feite met dezelfde vraag. Een AWW is niet mogelijk omdat zowel de brander als de WTW op het verdiep komt en hieronder is het (bijna) onmogelijk een goed geisoleerde aww tot boven te brengen.

De brander zou een condenserende stookolieketel worden dat is gekoppeld aan een zonneboiler. Met de vloer- en wandverwarming denk ik te kunnen stoken op 28°.

Nu wil ik heel graag de aanvoerlucht voorverwarmen maar als ik dit lees over thermostaten enz denk ik het wat onderschat te hebben...

Hetgeen ik in gedachten heb:
De vloer en wandverwarming wordt gestuurd met eenzelfde kring op 28°. De retour van deze kring zou dan toch een 24° moeten zijn ? Aangezien de verwarming enkel aan staat op dezelfde momenten dat de lucht mag worden voorverwarmd.. waarom stuur je niet de retour door de luchtaanvoer ?
Ik dacht om over een afstand van 2 à 3 meter zelf een spoel te plooien van alpex/unipipe buizen in een diameter van 10 à 15cm en dit in de aanvoerbuis van diameter 20cm te laten lopen. Hier zou ik de retour tussen collector en brander gebruiken dus alpex van 20mm² of 26mm².

Voordelen:
- Bij een aanvoerlucht van 0° is hoop ik de lucht voor te verwarmen tot 12° (gokje.. hiervoor heb ik een rendement van 50% genomen met die aplex buizen met water van 24°).

Nadelen:
- De retour wordt sterk afgekoeld waardoor deze verder moet worden opgewarmd.

Afweging voor- en nadelen:
Als ik het reëele rendement van een goede WTW op 70% aanneem dan heb je bij een buitenlucht van 0° en een afvoerlucht van 20°, een aanvoerlucht van 14°.
Bij het voorverwarmen van de lucht tot 12° zou de aanvoerlucht 18,3° bedragen (12° + ((20° - 12°) * 70%)).
Op basis van deze iet-wat gegokte waarden moet ik dus kiezen tussen een comfortabele aanvoerlucht van 18,3° bij een afvoer van 20° (rendement van 91,5% !) en een retour temperatuur van circa 12° waardoor de ketel harder moet stoken óf een niet-comfortabele aanvoerlucht van 14° en een retour temperatuur van 24°.

Kan iemand me bijtreden in deze stelling ? Misschien nog enkele tips ?

Andere ideeën:
- Voor te verwarmen met de afvoer van de condensatieketel maar ik vrees dat de uitlaat gassen zo sterk worden afgekoeld zodat ze mijn schouw niet meer uitraken met alle gevolgen vandien
- De aanvoerbuis rondomrond bezetten met chape of leem waarin de retour zit verwerkt. De retour zal minder sterk afkoelen en er is accumulatie. Ik vrees dat de aanvoerlucht te weinig zal worden opgewarmd. Ik kan maximaal 3,5 lopende meter aanvoerbuis 'verwarmen'.

Tiele

" Nu wil ik heel graag de aanvoerlucht voorverwarmen maar als ik dit lees over thermostaten enz denk ik het wat onderschat te hebben... "
Nee, ik denk dat je eerder de mogelijkheden van je zelfgeknutselde warmtewisselaar overschat.

" Nadelen:
- De retour wordt sterk afgekoeld waardoor deze verder moet worden opgewarmd. "
Nadeel? Je gaat gewoon dieper condenseren.

Als je dat wil doen, plaats dan gewoon een degelijke filter en een warmwaterbatterij in de toevoer, dat werkt wel.

Hans

Beste Tiele.

Ik word toch ff niet goed bij wat ik hierboven allemaal lees hoor !!

Je mag de lucht voor je balansventilatie NOOIT voorwarmen !! BEHALVE om ze eventueel te ontdooien !

Elke voorverwarming van de aanvoerlucht voor je WTW betekent een rendementsverlies van je WTW !

Jij warmt de aanvoerlucht 12° op met als resultaat een opwarming van de ventilatielucht van SLECHTS 4.3°

Dit is een verlies van bijna 8°

Jij leidt daar doodleuk uit af dat je rendement stijgt naar 91.5 %

Hallow !!!!

Investeer liever in een WTW met voldoende hoog rendement.

Probeer AUB niet het warme water opnieuw uit te vinden.

Ventilatielucht opwarmen doe je NA de WTW (of ervoor, maar dan alleen om dichtvriezen van de WW te voorkomen en opwarmen tot slechts -2° volstaat dan)

dirk

Dirk,

niet om op je tenen te trappen hé, maar ik volg niet helemaal.

Van een toch wel vrij betrouwbare bron heb ik me laten vertellen dat de goede toestellen aangeprezen met 95% rendement dit nooit halen. Het bewezen rendement ligt voor deze kwaliteits toestellen rond de 70 à 75%. Dit komt van een gerespecteerd wtw & aww-handelaar dat dit verklaard over zijn eigen toestellen.

Dit ter zijde begrijp ik niet waarom het voorverwarmen van de lucht kwaad zou kunnen. Uiteraard resulteerd in een theoretisch rendementsverlies omdat de lucht al een stuk is opgewarmd maar de theorie houd me niet warm. Zonder rekening te houden met het dichtvriezen van het toestel lijkt opwarmen ná het toestel inderdaad logischer omdat ik anders de lucht dat naar buiten wordt geblazen ook minder afkoel.

Bij een AWW van 50 meter in de grond warm je deze lucht toch ook voor tot 8° à 10° (gokje..) bij een temperatuur van 0° buiten ?

Graag een nadere verklaring waarom dit een 'slecht' idee zou zijn want ik ben nog niet overtuigd.

Anderzijds.. de lucht opwarmen op deze manier ná de wtw, is dit dan wél een goed idee ? Het risico van dichtvriezen hier in belgië lijkt me vrij klein en maak ik me dan ook weinig zorgen om.

Ok, ik probeer kalm te blijven

Een AWW warmt de lucht in de winter idd voor, maar dat kost geen extra energie (op een beetje extra ventilatorenergie na)

Hetgeen jij wil doen haalt het rendement van je balansventilatie omlaag naar ongeveer 30%
Dan kan je beter je huis op een natuurlijke manier verluchten !

Als je de twee vergelijkt krijg je volgende temperaturen :

1) verwarmen voor de wtw 0°-12°-18.3°
2° verwarmen na de wtw 0°-14°-26°

Ventileren met lucht van 26° is pas echt comfortabel !

Ontdooien is op sommige plaatsen in België absoluut nodig.
In west-vlaanderen misschien niet zo vaak, maar hier was het gisterenmorgen -10° (deze morgen -8°)
In elzenborn was het gisteren zelfs -17°

In zo'n geval verandert je WTW in een blok ijs !

dirk

Ik begrijp waar je naartoe wil, maar ik ben niet 100% akkoord :-p

Rekeninghoudend met:
- buitenlucht van 0°
- binnenlucht van 20°
- warmwaterspoel met retourwater van 24° waarbij de spoel een warmteafgifte heeft van 50%.
- WTW met een praktische warmteafgifte 70%

1. Verwarmen vóór de wtw (eindtemperatuur van 17,6°):
- Buitenlucht word voorverwarmd met de spoel van 0° naar 12° : 50% van 24° (24° - 0°) = 12° opwarming
- De WTW verwarmd de lucht verder van 12° naar 17,6° : 70% van 8° (20° - 12°) = 5,6° opwarming. (die van ervoor 18,3 is blijkbaar rekenfoutje).
- Voordeel: Met het voorverwarmen wordt de lucht deftig voorverwarmd en moet de wtw nooit ontdooien.
- Nadeel: lage retourtemperatuur.. meer energie nodig om opnieuw op te warmen.

2. Verwarmen ná de wtw (eindtemperatuur van 19°):
- Buitenlucht wordt voorverwarmd door de wtw van 0° naar 14° : 70% van 20° (20° - 0°) = 14° opwarming.
- De spoel verwarmd de lucht verder van 14° naar 19° : 50% van 10° (24° - 14°) = 5° opwarming.
- Voordeel 1: hogere retourtemperatuur dan hierboven.
- Voordeel 2: hogere eindtemperatuur
- Nadeel: WTW staat zelf in voor het ontdooien.

Ik denk dat ik de 'bevroren' lucht wat zal overschatten. Voor de enkele keren dat dit maar gebeurd laat ik het toestel zijn werk doen

Mijn conclusie: Een boeket rozen voor Dirk... verwarmen ná de wtw zal inderdaad voordeliger zijn.

Tiele

Wie mag die "gerespecteerd wtw & aww-handelaar" wel zijn?
Want de betere toestellen met tegenstroom WW halen probleemloos 85 tot 95%, blijkt overduidelijk uit de testen van het TZWL. Maar als die gerespecteerde handelaar nog met toestellen van de vorige eeuw zit, nl. kruisstroom WW's, dan klopt dat wel. Wie hebben hier onlangs nog die diskussie gehad met Thermelec, hun toestellen halen inderdaad met moeite 65%.

Wat voorverwarmen betreft zitten we hier met een spraakverwarring denk ik. Als we het hebben over 5 a 10° zie ik daar geen graten in, al gaat je rendement wel wat achteruit, maar dat is ook eigen aan een AWW.
Ik denk dat Dirk denkt aan t° van 15 a 20° of meer, en dan gaat de zin van de AWW, althans in wintersituatie volledig verloren. Misschien zeggen we beter vorstvrij houden dan voorverwarmen.
Lucht opwarmen na de WW wordt in passiefhuizen zeer frequent toegepast, zeker niet zinvol, maar de basisverwarming voor een PH.

Maar in jou geval is er nog een andere oplossing, de bodem WW. PE-buis DN 20 (50 a 100m) wordt ingegraven in de bodem, en gevud met water of water/glycolmengeling), in geval nodig (b.v. buitent° < 5°C of > 20°C) gaat een circulatiepomp het water door een warmwaterbatterij laten circuleren, waardoor de lucht vorstvrij wordt gehouden, of in zomersituatie wordt gekoeld.
En zo'n kleine PE-buis is makkelijker weg te werken en te isoleren.

Hans

Hans schreef:
"al gaat je rendement wel wat achteruit, maar dat is ook eigen aan een AWW"

Ik begin mij dan af te vragen of de kostprijs van een AWW dan wel de moeite waard is?
Of is het zo dat die AWW enkel maar ten volle benut wordt als de balansventilatie een goed werkende bypass heeft?
Groeten,
Rudy

ik snap helemaal het probleem dat jullie eventueel wil oplossen niet zo goed. Die balansventilatietoestellen zijn allemaal perfect in staat te werken bij vriestemperaturen. Ze gaan dan eventueel een tijdje in onbalansdraaien om bevriezen te voorkomen. Ik verwacht dat dat toch pas gebeurd als het enige tijd serieus vriest. Maar dat in onbalans draaien lijkt me toch veel minder erg dan de mogelijk voorgestelde oplossingen. Die duur en energie verkwistend, en zelfs eventueel twijfelachtig zijn. Hoe denk je bv dat je regeling van je verwarming gaat reageren als je retour nog eens extra wordt afgekoeld door buitenlucht?
Btw: de mogelijke ijsafzetting, zit ijsvorming in het deel van de aangezogen lucht, of de afgevoerde lucht?

Ivm de Rendementen: bij mij thuis momenteel; buitenlucht via AWW 7°C, buitentemperatuur ongeveer 0°C, aangezogen binnenlucht 19.5°C, terug uitgeblazen lucht 8.5°C. De temperatuur van de terug ingeblazen lucht wordt niet gemeten. Maar ik vermoed dat die ergens rond de 18°C zal liggen. Volgens mij is dat in ieder geval een hoger rendement dan 70%. Ik vermoed dat het dus idd eerder bij 90% zal liggen. (gebassseerd op het verschil afgezogen en uitgeblazen lucht). Toestel is een Storck. Iemand die een juiste formule heeft voor het berekenen van het rendement?

Walter

Rudy

Op jaarbasis doe je er nog altijd een goeie zaak, maar bij buitentemperaturen van 15 a 20° werkt een AWW contraproductief.
De bypass van het toestel heeft daar niks mee te maken, maar je zou wel een bypass op de AWW kunnen zetten. Maar dat brengt dan ook weer z'n problemen mee.
Daarom ga ik eens proberen met een bodem WW met water i.p.v. lucht, een hoop problemen heb je dan zo opgeruimd.

Walter

" Die balansventilatietoestellen zijn allemaal perfect in staat te werken bij vriestemperaturen. Ze gaan dan eventueel een tijdje in onbalans draaien om bevriezen te voorkomen. "
Dat is nu net een van de problemen, je draait in onbalans, en dat betekent in onderdruk. Combineer dat met verbrandingstoestellen, en je speelt weer met je leven. En zonder AWW (of BWW) zal dat wat regelmatiger gebeuren.

" Hoe denk je bv dat je regeling van je verwarming gaat reageren als je retour nog eens extra wordt afgekoeld door buitenlucht? "
Gunstig, de retour is lager, dus intensievere condensatie.

" Iemand die een juiste formule heeft voor het berekenen van het rendement? "
Rendementen bereken je niet, maar meet je. Heb even in de bulletin van he TZWL gekeken, maar de Stork staat er niet in.

Hans

Walter

Zie je het zitten om eens een thermometer in de inblaasbuis te stoppen ?

Walter,
heb je ook meetgegevens van ed voorbije zomer?

Ik heb nu eens een thermometer in een uitlaatmond gestopt, na een kwartier stond die op 18°C. Met een meetfout van 1°C??

De gegevens van de zomer weet ik zo goed niet meer; ik denk dat het hoogste wat ik gezien heb uit de AWW 24°C was En dan zal het buiten ongeveer 35°C geweest zijn.

Walter

Om het rendement perfekt te berekenen hebt U slechts 4 temperaturen nodig.

vr gr

Pluto

Walter

Mooi rendement ! Ik ben overtuigd

Walter,
ik ben ook overtuigd en plaats zeker een AWW.
Groeten,
Rudy

Als je met een aww werkt, is het zo dat je best ook met een
balansventilatie werkt die 100% bypass(bv BRI***, PA**,..) heeft en niet 50% zoals OR*** en STO** ?

Je doet een investering naar de AWW maar je gebruikt hem maar (in de zomer) voor 50 % ?

Wat zijn de ervaringen van mensen met een AWW ?

Hans,

De BWW is die rendabeler dan de AWW?

Groeten,

Marc

In een ander thread kwam iets analoogs ter sprake maar:
Als je die waterbatterij installeert zou je dan ipv die 200m leiding niet beter een grotere regenwaterput steken (bv. 15000L) als buffervoorraad?
Die moet natuurlijk minimum voor 2/3 vol met water blijven (kan goedkoop met een vlotter op de gewenste hoogte).
Mits een goede filter zou je dat water dan door die waterbatterij kunnen pompen.
10000L water kan toch al een serieuse warmteinhoud opslaan of afgeven (vandaar mijn idee).
-Het graafwerk moet toch gebeuren maar heel de tuin moet niet persé opengegraven worden. (alhoewel... 15m3 is ook geen habbekrats meer.)
-De bovenste 5000L kan je gebruiken als regenwater.
-De meerkost tegenover een klassiek put van 7000L zal niet veel hoger zijn.
-Je krijgt er ook een stuk subsidie voor.

Indien ik ergens totaal in de fout zit of volgens jullie teveel fantasie heb, vuur maar af hé (uit fouten leer je ook...).
Groeten,
Rudy