13 cm vloeropbouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hallo,

Ik ben zelf aan het bouwen en ik heb volgende vloeropbouw in gedachte:

Ik zit met 13 cm die ik moet opvullen waarvan ik de afwerkingslaag chape laat doen, de opvulling eronder doe ik zelf.

mogelijkheid 1
- 4cm isolerende chape om de leidingen te bedekken
- 5cm Rockwool Bouwplaat221
- folie
- 4cm vezelchape of chape met anhydriet

of

mogelijkheid 2
- 9cm isolerende chape
- 4cm vezelchape of chape met anhydriet

of

mogelijkheid 3
- 4cm isolerende chape om de leidingen te bedekken
- 5cm Silent Top van Homatherm
- folie
- 4cm vezelchape of chape met anhydriet

of

mogelijkheid 4
- 4cm isolerende chape om de leidingen te bedekken
- 2cm rockwool om de oneffenheden in de chape op te vangen
- 3cm harde kunststofplaat
- 4cm vezelchape of chape met anhydriet

of

mogelijkheid 5
- 4cm isolerende chape om de leidingen te bedekken
- 2cm rockwool om de oneffenheden in de chape op te vangen
- 3cm floorboard (glasfoam)
- 4cm vezelchape of chape met anhydriet

of

mogelijkheid 6 (kunnen we wel niet zelf)
- 8cm gespoten PUR
- 5cm chape

Of

mogelijkheid 7 (kunnen we wel niet zelf)

- 8cm Thermogran
- 5cm chape

groeten

Davy

Reacties

Davy,

het is hier al dikwijls aan bod gekomen.
best niet van die isolerende chappen en dergelijke.
Voor isolatie is het spuiten van PUR het beste, maar probeer ook eens het volgende:
Leg je leidingen zeer mooi, leg 8cm PS plaat en snij hier uitsparingen voor je leidingen. Dan 5cm chape.
(ik vermoed dat je vraag was wat het beste is....)

Walter

En wat zijn PS platen??

Walter,

Uitsparingen snijden uit PS platen is niet aangewezen daar je overal koudebruggen gaat creëren. Ik heb deze techniek wel toegepast op de verdieping maar dat was vooral om gewicht te besparen.

PS= PolyStyreen (piepschuim: meestal blauwe platen)

Jeroen

Voor mijn uitvullaag boven op de elektriciteitsleidingen dacht ikzelf aan drukvaste EPS platen. De leidingen moeten dan inderdaad mooi liggen, maar ik zou niet werken met uitsnijdingen. Daar waar leidingen liggen zou de plaat gewoon stoppen, dus je krijgt een "goot" waarin de leidingen liggen tussen twee platen. Omwille van stabiliteit zou ik deze goten daarna dan uitvullen met vermiculiet.

Klopt dat die goten dan een soort van koude bruggen zijn maar dit is van minder belang: het gaat hier slechts om de uitvullaag. De echte isolatie laag komt hier bovenop (mogelijks nog eens 12 cm EPS).

Wat denken jullie van die vermiculiet uitvulling voor de "goten"? De uitsnijdingen lijken mij meer (pruts)werk te zijn.

Groeten,
Stef

Jeroen,

uitsparingen die koudebruggen worden? Wil je dan zeggen dat je geen leidingen mag leggen of een uitvullaag? Of dat het spuiten van PUR ook koudebruggen creëert? Je moet natuurlijk in je achterhoofd houden dat je isolatie op bepaalde plaats wat dunner is door de uitsparingen, maar een koudebrug mag je dit toch niet noemen. in dit voorbeeld zit je dan toch nog steeds met minstens 4 boven de leidingen, dus nooit een koudebrug.
Het is juist de bedoeling dat het werken met die uitsparingen het algemeen isolatieniveau omhoog haalt.
Merk op dat ik EPS, of piepschuim bedoelde om uit te snijden. PS zal wel moeilijker werken.

Walter
.

Walter,

Nu begrijp ik wat je bedoelt: de leidingen aan een kant van de platen er uit snijden zodat je aan de bovenkant toch een volledig vlak hebt. Ik dacht de plaat langs de leidingen door te snijden en de 2 stukken langs de leiding te leggen. Ik heb eerst ook jou werkwijze geprobeerd maar was het was te veel werk (ook omdat mijn leidingen niet echt recht liggen).
Gespoten PUR heeft het voordeel dat het alle kiertjes opvult, een betere isolatiewaarde heeft en is veel sneller te plaatsen (maar wel niet zelf te doen).

Jeroen

Jeroen 2,
"Gespoten PUR heeft het voordeel dat het alle kiertjes opvult, een betere isolatiewaarde heeft en is veel sneller te plaatsen"
een betere isolatiewaarde heeft? Fout! In verhouding tot de prijs krijg je zo ongeveer de slechtste isolatiewaarde per € die je maar kan bedenken.
Zelf zit ik met een zeer beperkte vloeropbouwhoogte, waardoor ik maar plaats heb voor 4 cm isolatie op een zeer oneffen oppervlak. Dan heb je niet veel alternatief dan gespoten PUR.
Als ik plaats genoeg had, en een redelijk vlakke vloer, zou ik het wel weten! Uit 2 cm PS zou ik de leidigen gewoon uitsnijden, er los door dus, dan die stukken een beetje vastlijmen. Daar bovenop lekker dikke platen, naargelang de plaats.
Goedkoper ga je niet vinden, en veel beter dan die uitvul-isolatiechapetoestanden. En perfect zelf te doen!

Verdorie markie, dat is echt wel een top idee!

Ik zit er zelf al maanden mijn hoofd over te breken hoe ik mijn vloer best zou isoleren: prijs/kwaliteit.
Vooral omdat ik niet zoveel leidingen heb in mijn vloer; waterleidingen liggen zeer centraal, vloerverwarming,...

Ikzelf heb 19 cm voor de vloeropbouw.

Dus had ik gedacht: met PS-platen van 2cm een soort uitvulling te maken tussen de leidingen, dus de platen gewoon in stukken snijden waar nodig en daarop dan nog eens 8 cm platen. Dan heb ik nog 9 cm over voor de chappe met daarin de vv en erbovenop de tegel.

Welke dikte van isolatie wordt er genomen voor de randisolatie langs de muren? 4 cm? en mag ik die dan laten doorlopen tot net onder de tegel?

4 cm randisolatie? Hoe ga je dat afwerken?
Dat heeft alleen zin als je binnenmuren ongeisoleerd op je vloerplaat staan, en je de vloer achteraf met hout wil afwerken. Met tegels maak je toch een nieuwe koudebrug en ze gaan breken als er bv een kast met z'n achterpoten opstaat.
Normaal gebruiken ze isolatiestroken op rol, die zijn zo 'n 5mm dik en vooral bedoelt om de uitzetting van je chape op te vangen.

Markie schreef: "een betere isolatiewaarde heeft? Fout! In verhouding tot de prijs krijg je zo ongeveer de slechtste isolatiewaarde per € die je maar kan bedenken."

Markie,
NATUURLIJK HEEFT GESPOTEN PUR EEN BETERE ISOLATIEWAARDE!!!!
De prijs heeft hier helemaal niets mee te maken. De isolatiewaarde is een TECHNISCH kenmerk en geen ECONOMISCH.

Gery,
heb jij het nagemeten misschien?
Die verkopers/plaatsers willen ons dat wel doen geloven, waar ze hanteren de waarden van platen (soms zelfs geëxtrudeerde) die onder ideale omstandigheden in de fabriek gemaakt zijn. Als je een stukje op de werf gespoten PUR doorsnijd zie je een veel onregelmatiger sruktuur dan bij de platen, met grotere luchtbellen. Bij het schuren, wat meestal wel nodig is, schuur je de bovenste laag cellen open, wat weer een klein verlies betekend.
Ik zeg niet dat het minder zal isoleren dan PS, maar het verschil zal zeker niet zo groot zijn als met de fabrieksplaten, al heb je natuurlijk nog het naadloos voordeel.
Die mensen hier hebben genoeg opbouwhoogte, en zoeken een goedkope oplossing, dus is hier PUR op allen manieren verwerpelijk.

Hallo,

iemand vertelde mij om het op de volgende manier op te lossen.

- Chappe van 5 cm door aannemer laten doen
- folie
- 8 cm isolerende chappe zelf aanbrengen
én
- plafond van de kruipkeldeer zelf isoleren met platen van een bepaalde dikte.

hallo,

ik bedoel dan onderkant nog een 8-tal cm. Welke plaat?? Pur of wol, kan wol problemen hebben met de eventuele vochtigheid van de kruipkelder??

Dit zou door het zelf te plaatsen (onze kruipkelder is +-110cm en dat is dus doenbaar)dus veel goedkoper uitkomen dan het opvullen van 8 cm met PUR of het opvullen met platen en de leidingen uitsnijden. Bovendien zijn dan eventuele koudebruggen onderbroken door de isolerende chappe.

groeten

Davy

Jeroen 2²

" Uitsparingen snijden uit PS platen is niet aangewezen daar je overal koudebruggen gaat creëren. Ik heb deze techniek wel toegepast op de verdieping maar dat was vooral om gewicht te besparen. "
koudebruggen creeren? Je werkt toch in meerdere lagen, waarvan je er eentje uitsnijdt?
Wat PS betreft heb je twee groepen EPS en XPS, het eerste 'geexpandeerd polystyreen) beter bekend als isimo (merknaam), het andere geextrudeerd polystyreen is altijd gekleurd, blauw voor DOW, groen voor BASF, geel voor Fina, ...

Stefab V

Wij snijden altijd uit, dat gaat net zo snel. Maar we proberen wel alles wat te groeperen. Uitvullen doen we niet, is ook niet nodig als je de uit te snijden plaat kiest i.f.v. de dikte van de buizen.

Mathias

9 cm chape? Dat is echt niet nodig. Neem 7 cm, en leg 2 cm isolatie meer. Isolatie kost meestal nog minder dan chape ook. Wat wij ook nog doen, de warme leidingen worden tussen de isolatieplaten gelegd (dus ook weer uisnijden). Maar op die manier heb je wel perfect geisoleerde warmwaterleidingen.
Randisolatie is inderdaad 5 tot 8mm dik, en heeft met een beetje geluk zelfklevende stroen aangelaste folie om een perfect dichting tussen wand en isolatieplaat te verzekeren, zodat er geen vocht of cement tussen randisolatie en vloerisolatie kan lopen.

Gery

PUR is op zich al een bedenkelijk goedje, en de praktijk ligt ver van de theorie. Ik kan Markie alleen maar gelijk geven. En de prijs speelt een rol, met eps zit je veel goedkoper bij dezelfde isolatiewaarde.

Davy

5 cm chape en 8 cm isolerende chappe, dat is geen isolatie. Als je het al zelf kan doen, gebruik dan een isolerende chappe om de buizen uit te vullen, en plaats dan 8 cm isolatie. Dan krijg je een aanvaardbare isolatiewaarde voor je vloer. En 't zal een stuk goedkoper zijn.
Isolatie onderaan heeft maar een beperkt nut, want je steunmuren blijven koudebruggen, of je zou die ook nog een deel mee moeten isoleren.

Hans

Markie schreef: "Gery, heb jij het nagemeten misschien? Die verkopers/plaatsers willen ons dat wel doen geloven, maar ze hanteren de waarden van platen (soms zelfs geëxtrudeerde) die onder ideale omstandigheden in de fabriek gemaakt zijn ..."

---> Markie, als je de opgegeven specificaties van gespoten PUR in twijfel trekt, wees dan zo consequent om dat ook te doen voor PS. Je werkt hier duidelijk met 2 maten en gewichten.

Markie schreef: "... Als je een stukje op de werf gespoten PUR doorsnijd zie je een veel onregelmatiger sruktuur dan bij de platen, met grotere luchtbellen. Bij het schuren, wat meestal wel nodig is, schuur je de bovenste laag cellen open, wat weer een klein verlies betekend ..."

--- > Dit noem ik nu muggezifterij. Bij een GOEDE uitvoering heb je geen grote luchtbellen. En ik leg de nadruk op "goede".

Markie schreef: "... Ik zeg niet dat het minder zal isoleren dan PS, maar het verschil zal zeker niet zo groot zijn als met de fabrieksplaten ..."

---> Reken alles nog eens na met de juiste lambdawaarden. Je zal heel andere resultaten bekomen!

Markie schreef: "... Die mensen zoeken een goedkope oplossing ..."

---> Waar lees jij dat?

Hans Delannoye schreef: "PUR is op zich al een bedenkelijk goedje, en de praktijk ligt ver van de theorie ..."

---> Geldt dat laatste dan niet voor PS? Jij werkt duidelijk ook met 2 maten en gewichten.

Hans Delannoye schreef: "... En de prijs speelt een rol ..."

---> Natuurlijk speelt prijs een rol, maar niet enkel de AANKOOPprijs telt, ook de VERBRUIKSprijs telt. Wil je een korrekt beeld dan moet je de prijs afwegen tegenover de (korrekte) thermische isolatiewaarde en niet tegenover de absolute materiaaldikte. Een PUR-plaat van 2 cm kost idd meer dan een PS-plaat van dezelfde dikte maar die PUR-plaat isoleert ook beter.

Hans Delannoye schreef:"... met eps zit je veel goedkoper bij dezelfde isolatiewaarde."

---> FOUT! Met EPS zit je goedkoper bij dezelfde DIKTE!!!

Gery,

en met welke isolatiewaarde reken jij dan voor gespoten PUR?

Walter

Gery: ---> Geldt dat laatste dan niet voor PS? Walter neen, dat geldt niet voor PS; In productie en recyclage is (E)PS veel minder milieubelastend Gery: ---> Wil je een korrekt beeld dan moet je de prijs afwegen tegenover de (korrekte) thermische isolatiewaarde en niet tegenover de absolute materiaaldikte. Een PUR-plaat van 2 cm kost idd meer dan een PS-plaat van dezelfde dikte maar die PUR-plaat isoleert ook beter. - Walter : wat is de isolatie waarde van gespoten PUR? PUR heeft theoretisch een waarde mogelijk tot ongeveer lambda = 0,022W/mK. Dat is theoretisch: Bij keuring is gespoten PUR veel minder goed: nu ik vond maar 1 keurings certificaat van gespoten PUR:  => lambda = 0,029W/mK! Conclusie: gespoten PUR isoleert maar een goede 15% beter dan EPS, maar is haast dubbel zo duur; Als je het tegendeel wenst te beweren, geen probleem; maar geef dan eens een paar referenties. Walter

Om af te sluiten dus: Neem je EPS laag 15% dikker en je bent meer dan een derde goedkoper af dan met PUR.

Walter

Walter,
ik denk dat Gery een purspuiter is...

=> lambda = 0,029W/mK!
klopt ongeveer met wat nen Hollander hier komen verkopen is, praktijkwaarde voor vloer of dak 0.028 tot 0.033, en voor navulling van de spouw 0.032 tot 0.045.
Prijs voor vloer was €14/m² voor 4cm, spouw €24/m² voor 5cm.
Wel het duurste bestek dat we tot nog toe gezien hebben, maar hij was wel zo eerlijk om het vergelijk met vaste platen te maken. Daar ik maar 4cm plaats heb voor isolatie op welfsels stelde die eerder voor om de vloer zo goet en dun mogelijk te proberen egaliseren en geëxtrudeerde PUR-platen van 4 cm te gebruiken, lambda van slechts 0.018!, bijna dubbel zo goed als gespoten.
O ja, en die hollanders vinden 8 a 10 cm isolatie in de vloer al lang normaal...

En EPS van 0.036 tot 0.033, zoveel verschil maakt dat dus niet. XPS gaat nog wat lager, tot 0.029!

Walter, met “geldt dat laatste dan niet voor PS?” doelde ik op jouw uitspraak “dat de praktijk ver van de theorie ligt”. Als je die stelling toepast op PUR moet je die ook toepassen op PS. Kwestie van consequent en eerlijk te blijven.
 Nogmaals: vergelijk minimum waardes met minimumwaardes en maximum waardes met maximum waardes!

Walter, jij rekent dus 0,034 W/mK voor EPS? Dat is dus ook weer een theoretische waarde (waar heb je die trouwens vandaan?). Wil je correct vergelijken dan moet je rekenen met 0,045 W/mK (zie verder).
 Nogmaals: vergelijk de juiste waardes!

Walter, je isolatie 15% dikker kiezen is geen optie want meestal ligt de totale vloeropbouwhoogte vast.
 Nogmaals: voor eenzelfde dikte isoleert PUR beter!
Trouwens, als je eerst een uitvullaag over de leidingen moet leggen, wordt je isolatielaag DUNNER! En als uitvullaag (dunne) EPS-platen leggen tussen je leidingen geeft ook extra warmteverliezen, is moeilijk correct uit te voeren (sluit slecht aan op die leidingen en de druklaag) en maakt je vloer minder stabiel (de druklaag is immers niet perfect vlak). Gespoten PUR heeft geen extra uitvullaag nodig (dus de effectieve laag is DIKKER), en sluit beter aan op druklaag en leidingen waardoor de stabiliteit verbetert.

Hans, dat zijn wel erg optimistische waarden! Waar heb je die vandaan?
 Nogmaals: als je voor PUR de slechtste waarde rekent, moet je dat ook doen voor EPS en XPS.
Volgens de brochure “Bewust duurzaam bouwen” van de Vlaamse Provincies en gebaseerd op gegevens van de BUtgb:
- EPS : van 0,040 tot 0,045 W/mK
- XPS : van 0,034 tot 0,040 W/mK
- PUR : van 0,028 tot 0,035 W/mK

NOGMAALS: vergelijk de JUISTE waardes. Door te goochelen met foute getallen kan je natuurlijk alles bewijzen. Wees consequent en eerlijk en maak de mensen niets wijs.

En neen, ik ben geen PUR-spuiter!
Ik wil hier enkel wat tegenwind geven tegen een toch wel EENZIJDIGE en gemanipuleerde stelling.

Gery

EPS wordt niet gespoten, maar zijn gestandardiseerde waarden uit de fabriek, dat maakt een heel verschil. En de waarden van gespoten PUR liggen rond de 0.03, dat zijn waarden die de sector zelf opgeeft!

" je isolatie 15% dikker kiezen is geen optie want meestal ligt de totale vloeropbouwhoogte vast."
Dan is er slecht overlegd, wij bepalen vloerhoogte voor er gebouwd wordt, en dan is 15% geen enkel probleem. Maar ik weet ook wel dat heel dikwijls de bouw al staat en dan pas aan vloerisolatie gedacht. Maar we hoeven die slechte praktijken niet te promoten.

De door mij opgegeven waarden zijn gedeclareerde waarden, en daar moet je mee rekenen. De waarden die jij opnoemt zijn deze voor niet gekeurde materialen. Trouwens, als je je op de door genoemde waarden baseert, heb jij ook de verkeerde waarden voor PUR gebruikt. De 0.023 voor PUR is ook de gedeclareerd waarde voor plaatmateriaal. Voor gespoten PUR bestaan er geen gedeclareerde waarden, en moet je die nemen die in jou tabelletje staan. En dan komt PUR er niet veel beter uit dan de rest.

Los van dat alles, je zit op het energieforum van de milieubeweging, en voor ons telt niet enkel de isolatiewaarde, maar ook de ecologische aspecten.

Je kan gespoten PUR nu eenmaal niet vergelijken met plaatmateriaal! En bijna alle fabrikanten van isolatiematerialen hebben gedeclareerde waarden, en dan moet je die ook gebruiken. En voor gespoten PUR is die er niet. Ik ben dus consequent en eerlijk en maak de mensen helemaal niets wijs.

Hans

Nog wat vraagjes voor Hans D.zodat ik helemaal zeker ben.

- Mogen tegels rechtsstreeks in de chappe gelegd worden bij vloerverwarming of moeten deze altijd met flexibele lijm gelegd worden op een vooraf vlak gemaakte chappe?

- Je zegt dat 7 cm chappe voldoende is, is dat dan met de dikte van de tegel inbegrepen en gemeten vanaf de onderkant van de vv buizen, dus tussen de folie op de isolatie en de nulpas?

Ik heb nu nog 19 cm over voor de vloeropbouw. Ofwel wordt het 1x4cm + 1x6cm geschrankte isolatieplaten ofwel 2x6 cm

Dank bij voorbaat

Mathias

" Mogen tegels rechtsstreeks in de chappe gelegd worden bij vloerverwarming of moeten deze altijd met flexibele lijm gelegd worden op een vooraf vlak gemaakte chappe?"
Flexibele lijm geeft de kleinste kans op scheuren, maar b.v. natuursteen wordt altijd in de chape gelegd.

" Je zegt dat 7 cm chappe voldoende is, is dat dan met de dikte van de tegel inbegrepen en gemeten vanaf de onderkant van de vv buizen, dus tussen de folie op de isolatie en de nulpas? "
Ah nee, want als je eenn tegel van 4 cm zou hebben, hou je nog maar 3cm chape over. De Chape moet minstens 6.5cm zijn, ik hou het op 7, want ook chappers hebben dikke haren (cfr. metsershaar)

Als het gaat om een gewone keramische tegel 1cm dik heb je dan 11 cm isolatie en 7cm chape, totaal 19 cm. Is de tegel dikker, dan moet de isolatie dunner.

Hans

't zal waarschijnlijk het volgende worden.

3 cm isolerende plaat, op de beton, met uitsparingen voor de leidingen.
Daarop 5 cm isolerende plaat om de 'koudebruggen op te vangen.
Daarop 5 cm vezelchappe.

Welke plaat kies ik best?
Waar moet ik het dampscherm plaatsen?
Moet ik kiezen voor gewapende chape of vezelchappe, want bij vezelchape zou ik eventueel naar 6 cm kunnen gaan voor de plaat en 4 cm voor de chape.

groeten

Davy

Hallo,

waar dampscherm plaatsen?
Welk materiaal verkiezen?

groetjes

Davy

Je bent het best met een isolerende chape op basis van Eps korrels. De isolatiewaarde is lichtjes minder dan bij PUR, maar indien je minstens 5cm kan plaatsen voldoe je aan de norm. Je kan ook rechtstreeks je leidingen voor vloerverwarming erop aanbrengen indien nodig. Je heb geen last van koudebruggen tussen de lagen en ook omdat alles goed aansluit rond de leidingen. Je kan er rechtstreeks je afwerkingschape op aanbrengen. Omdat ik mezelf al zwaar verdiept heb in deze materie raad ik je dit ten sterkste aan. Bovendien is de kostprijs tot 2/3 goedkoper dan als je PUR schuim laat plaatsen. Het is vooral zoveel duurder omdat er meer werkuren in kruipen en ze alles moeten afplakken als je het proper wil houden.

Voor vragen kan je altijd bij me terecht. Ik ken ook professionelen die deze werkzaamheden uitvoeren indien je contacten zoekt.

sinaro,

de EPS chappe isoleert bijna drie keer slechter dan gespoten PUR! Dus 5 cm van die chappe = 2 à 2,5 cm echte isolatieplaten bv. XPS.

ik heb bij mij dat ook laten plaatsen als uitvulchappe omdat het me niets meer kostte dan gewone chappe. Daarop harde XPSplaten gelegd. Dikke miserie gehad omdat de EPS-chappe totaal niet mooi vlak ligt, bij elke leiding een ophoging.

Om de vloerverwarming rechtstreeks te takkeren in die EPS-chappe lijkt me toch ook niet de beste oplossing

mvg

ben

Dat PUR 3 keer zo goed isoleert is een zeker geen feit. Als de EPS chappe geplaatst wordt, moeten de leidingen helemaal bedekt zijn. Er bestaan allerhande oplichters die de eps korrels in hun gewone chappe mengen wat niets van isolatiewaarde oplevert. De isolatiewaarde bekom je door alleen cement en eps korrels te gebruiken, samen met glijmiddel en bindmiddel. Je kan er niet rechtstreeks op lijmen, maar wel vloeren in de mortel. Het is zo vlak dat je zeker geen miserie kan hebben met je platen en zonder moeite vloerverwarming kan plaatsen. Omdat ik er dagelijks inzit, zal ik in de nabije toekomst eens foto's nemen van de geplaaste materie, dan kan je zien dat indien een professioneel het plaatst, het een goed een oplossing is.

Sirano,

hier wordt toch gestreefd naar veel beter te isoleren dan de norm.
Dat jij een isolerende chape kent die bijna even goed isoleert dan PUR lijkt me straf. Welke isolatiewaardes heb je dan voor die chapes?

Walter

jongens wat jullie allemaal zeggen klopt ook niet allemaal
geeft niet hoor maar ik wou ff zeggen dat ik bij een isolatie bedrijf werk en dat ik ook purspuit 2companente schuim
dus ik zou kiezen voor pur 100% echt

heb je vragen over isolatei dan hoor ik het wel

groeten d

Geeft onderstaand antwoord voldoende druksterkte en stabiliteit voor betonvloer met vloerverwarming. wat is nog mogelijk om uit te vullen in eigen uitvoering?

Dit is een antwoord van Argex zelf:
"De uitvullaag met Argexkorrels kan op 2 manieren gebeuren, waarbij de droge methode in dit geval de voorkeur geniet. Na het aanbrengen van de leidingen zullen deze uitgevlakt worden met droge Argexkorrels, korrelmaat 4/10. Aantrillen heeft enkel zin bij een laagdikte groter dan 30 cm."

"Daarna worden de stijve isolatieplaten koud tegen elkaar op de Argex gelegd. Eventuele oneffenheden kunnen dan nog weggewerkt worden (met cementgebonden Argex wordt dit erg moeilijk).
Op de stijve platen worden dan de netten en het vloerverwarmingssysteem bevestigd, waarna de afwerkings- of accumulatiechape wordt aangebracht. Bij deze opbouw moet enkel de chape uitdrogen."

Als je voor de vloeropbouw maar over 13 cm beschikt gaat het met Argex uitvulling niet lukken om ook nog voldoende te isoleren.

sorry, vloeropbouw is 4-7 cm voor uitvulling (beton beetje scheef) 10 cm isolatie, 10 cm betonvloer.

vraag is of losse argex voldoende stabiel is?

dank voor reactie

Stijn, ik zou een uitvullaag leggen van 1-2 cm's, om de leidingen net te bedekken, daarna zoveel mogelijk isolatie (8 cm harde PU-plaat bvb) dat je nog net genoeg cm's overhoudt voor de dikte van je vloer + 5 cm uitvullaag.
Dat levert de hoogste isolatie op.

Maar zo zie je maar weer eens dat je in het hele bouwproces die belangrijke isolatie in het oog moet houden, want als de beton mooi recht had gelegen dan had er gemakkelijk 10cm isolatie ingekunnen.

8 cm is ook al niet slecht hoor Stijn.

Veel succes

Sorry, ik denk dat ik verkeerd begrepen wordt.

De hoogte voor de vloeropbouw (beschikbare cm is 24) is hier niet het probleem.

De vraag is: hoe kan ik mijn leidingen best uitvullen (eigen uitvoering, zodat ik zowel een vlak oppervlak bekom voor de isolatie en VV EN welk materiaal is hiervoor stabiel en drukvast genoeg? (zie mijn post hierboven over argex.)

ik dacht aan losse argex daar ik dit wel vlak krijg , maar zelf chape mooi horizontaal leggen is al wat moeilijker.

welke materialen (eventueel merken via privé mail) werken makkelijk en zijn stabiel?

alvast dank voor info

Stijn,

Die eerste uitvullaag met chappe kan je best zelf doen, want die moet ook niet 100% perfect liggen zoals de bovenste uitvullaag waar de vloer opkomt.

Stabilisé met een minimale hoeveelheid cement is zeker stabiel en drukvast genoeg.

Als je losse argex vlak krijgt, dan een dun laagje stabilisé ook wel.

En leg daarop dan harde PU-platen, die bestaan in verschillend druksterktes. Hou het maar bij één enkel isolatiemateriaal!

Hoe dunner je eerste uitvullingslaag, hoe meer cm's isolatie, dan win je 2 keer: eerst minder kruiwagens stabilisé binnen te rijden, en daarna de rest van uw leven warme voeten.

Veel succes

De oplossing van Stef hierboven zal ik niet tegenspreken.

Maar ik ben op zoek naar een uitvulling die zeer dun is, chape en stabilisé is minimaal 3cm laagdikte. Pavalitkorrels 2cm maar heeft pavastep nog nodig.

Chapemix met argex zou ook kunnen maar is 2cm laagdikte ook.

Fermacellkorrels evt, 1 cm dacht ik.

En egaline zou slechts 8mm als minimale laagdikte hebben. Daarop kan dan isolatie geplaatst worden.

Waarvoor moet die uitvulling dienen Albrecht, want in bovenstaand geval zou ik die eerste uitvullaag in chappe/stabilisé gerust zo dun durven maken, net gelijk met de leidingen, meer niet...

merci voor reactie

Stef,

De uitvulling juist gelijk leggen met de leidingen moet mogelijk zijn, dat denk ik ook.

Ik dacht eerder aan de situatie waarbij de uitvulling dient voor het uitvullen van een 'put' in het beton, daar heb je dan aan de randen slechts enkele mm, en dat is dan wel over een groter oppervlak dan één leidingske ergens. De kans is dan wel groot dat er chape losbreekt, dus ik ga dit toch maar niet riskeren.

Allen,

Isoleren boven een beton die enorm hellend is (chapedikte varieert van 2cm! tot 11cm)...
Isolcap fein is een mogelijkheid als ik de technische fiche mag geloven. "Rechtstreeks betegelbaar", dus daar zou ik een chape mee kunnen leggen van gemiddeld x cm, en daarop tegelen ?

Eén vloerder heb ik gevonden die ervaring met isolcap fein had, maar die vond dat het niet vlak te krijgen was.

groeten,

Albrecht

PUR SPUITEN KOST 11€ PER M2 4 CM DIK

Geachte,

wij gaan een uitbouw plaatsen die doorloopt in de bestaande keuken. In de keuken hebben we betonnen vloer op vaste grond, met chape van 5-6 cm + tegels.

Geeft maw niet vel mogelijkheden om ook maar iets can isolatie aan te brengen.vandaar volgende vragen:

- de vermeldde resolplaten - kun je hier rechtstreeks op betegelen ?
- ik lees eldrs dat deze niet goed tegen vocht kunnen - beteknt dit niet geschikt voor keuken ?
- enige ander alternatief is isolerende chape - neem ik aan ?

Albrecht - welk materiaal heb je uiteindelijk gebruikt om de betonvloer te 'egaliseren' met minimale dikte ?

Vriendelijke groeten,

Cris

Beste lezers,
Ik wil denkoefening doen op basis van hetgeen ik wijzer geworden ben uit
bovenstaande. Als er graten in zitten hoor ik het graag omdat ik soms door
bomen bos niet meer zie. Ook heb ik nog een vraag.
Heb betonnen vloerplaat - ligt redelijk scheef : aan de ene kan heb ik 13 cm,
aan de andere kant (12 meter verder) 19 cm. Er komt 1/3 betegelde vloer en
2/3 parket. Ik denk eraan om alles te egaliseren met gewone chappe.
Erbovenop 8 cm vaste PU platen ( - is dat niet wat overdreven ???!!). Op die
vaste pu-platen, roosteren met schalieberd van 1,8 cm (los erbovenop op zijn
plattekant met daarop : osb platen van 12 mm. Daarop mijn parketvloer
(eveneens 12mm) gelijmd.
Daar waar vloerbetegeling komt heb ik meest 'vloeropbouwruimte' (tss de 16
en 19cm). Hoeveel cm moet ik overhouden gerekend vanaf de pu-platen -
mijn tegels zijn 1,5 cm dik - om te kunnen chappen (en tegels in de cement
te kunnen leggen) ?
Als je fouten ziet in mijn denkoefening, of je weet raad, dan hoor ik het
graag.
Mvg
Paul
-als je iets doet, doe het dan goed!-

Paul, volgens mij kan je die osb gerust 'zwevend' op de isolatieplaten leggen (eventueel wel 18mm pakken), en dan daarop de parket. Dan heb je minder werk en meer ruimte voor isolatie, want 8cm is niks te veel. Maak de egalisatielaag zo dun mogelijk zodat er zoveel mogelijk cm's over blijven voor isolatie.

Als je dan OSB zwevend wil plaatsen op je isolatie, kun je best 2 kruislingse lagen over mekaar lijmen, en daar je parket over. Gewoon t&g enkellaags in mekaar is nogal risicovol mbt werken.

Waarom plaatst de OP niet gewoon het gedeelte parket op balken? Je kunt balken gebruiken van bv 8 x 7 cm, stevige balken, dus, en die als een terras op pootjes zetten (kan met houten calage). Tussen & onder de balken kan hij volop isoleren met niet-vaste isolatie of zelfs isofloc. Op de balken kan hij kiezen voor een massieve plancher ofwel voor osb-platen (1 laag) en daar kruislings 9 mm of 14 mm parket erop.

De stenen gedeeltes zou ik laten chappen met isolatie onder.

Paul, egaliseren vloer( pas zetten), max. dikte isolatie, leg OSB zwevend op de isolatie, verlijm met open voegen (+/-10mm) de goedkoopste moziekparket op de OSB, lijm parket op de mozaiek.
Mon

Deze pagina kwam tot stand binnen het project "SenisParti" met de steun van Vlaanderen Circulair en in samenwerking met VIBE en VUB Architectural Engineering. Via dit project "SensiParti" willen Bond Beter Leefmilieu, VIBE en VUB Architectural Engineering circulair en veranderingsgericht bouwen haalbaar maken voor particulieren.