dakisolatie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

beste forummers,
ik weet dat er al veel en lang over gesproken is (alles nagelezen), maar toch blijft mijn vraag onbeantwoord : ik wil een schuin dak van pannen isoleren, er is geen onderdak,dus dacht ik aan flensdekens van 15cm..Ik heb extra planken van 90x22(verticaal) bevestigd om de 45cm, om deze dekens op te hangen, toch blijft er nu tussen kepers en eventuele flensdekens nog een ruimte over van 5 cm. Zou ik daar ook nog isolatie moeten steken, zoja welke (en moet deze aansluiten met het papier van de deken),of laat ik daar beter een ventilatieopening ? of een heel ander voorstel ??

Reacties

Pieter, (en/of de anderen)

Ik ben ben, puur uit nieuwsgierigheid, in oude vraagstaarten plus- en minpunten van alle types onderdak bij mekaar aan't zoeken.
Pieter Maes zegt in deze vraagstaart:
"Ik ben er zeker van dat als je de biplex aan elkaar taped je een voldoende sterk en voldoende winddicht onderdak krijgt. In principe kun je dan al isoleren en genieten van het resultaat. Maar dan heb je nog geen dampopen onderdak."
Even advocaat van de duivel spelen: moet de "microperforatie" van Biplex niet voor dampopenheid zorgen?

Lieven

Voor de kepers aan ons dak hebben wij isolatie van 20 cm dik genomen. Voor de isolatie van de zoldervloer zou ik 15 cm nemen (hier ergens gelezen). Probleem is echter dat de leverancier van de bouwmaterialen niet binnen de beoogde termijn (zijde deze week) de juiste/beste isolatie kan leveren. Noodgedwongen heb ik dus gekozen voor spijkerflensdekens van 15 dik (hier niet zo geliefd naar ik meen). Indien wij die spijkerflensdekens plaatsen verwijderen we dan best de alu folie, of mag deze zo geplaatst worden? Denk dat dubbele dampdichtheid niet zo goed is of maakt dit niet veel uit?

Filip,

Wat bedoel je met dubbel dampdichting?

Bedoel je schuindak isolatie + vloer isolatie = 2?

Elke isolatie laag heeft een dampscherm nodig.

Dus dampscherm/rem in schuindak + isolatie met dampscherm/rem in de zoldervloer. Mét alufolie aan de warme zijde. Al naden goed aftapen + laten aansluiten aan het dampscherm van de muurisolatie. (=bepleistering in tradi bouw is meestal de damprem)

Jeroen

nb verder niks tegen flensdekens...

Hallo,

Binnenkort wil ik m'n zolder (hellend dak) isoleren ; deze zal enkel als opslagplaats moeten dienen. De kepers zijn 6 cm dik, dus wordt de isolatie ook slechts 6cm.

Ik zou kiezen voor het plaatsen van spijkerflensdekens in glaswol. De kepers hebben niet allemaal dezelfde breedte, meestal 40 cm maar er zijn ook enkele van 32 cm.

Mijn vraag is : kan ik overal een deken gebruiken van 45 cm breedte en deze samenduwen tussen de kepers ? Of moet ik deze op maat snijden ?

Bedankt voor jullie tips !

Jeroen,

De klassieke spijkerflensdekens zijn eigenlijk maar geschikt voor zeeer gelijkmatige kepers , en dan liefst is de afstand tussen de kepers 1 cm smaller dan de dekens (bvb. deken breed 45 cm = afstand tussen kepers 44 cm).

Voor ongelijkmatige tussenafstanden ben je beter af met isolatieplaten (bvb. deltaplaat van Rockwool of Uniroll van Isover) die je dan zelf op maat snijdt (altijd 1 cm te breed voor een goede afdichting)

Daarna afwerken met een dampscherm dat je op de kepers vastniet , randen afkleven en klaar is kees !

Spijkerflensdekens beginnen te duwen tussen ongepaste kepers is gekkenwerk !

Indien je wat dikker wenst te gaan kan je haaks op je kepers , na plaatsing van de eerste isolatielaag , nog balkjes aanbrengen en daar tussen weer een isolatielaag aanbrengen (2X6 is nog altijd 12cm).

Veel isoleerplezier !!

Beste Tom,

Is de zoldervloer ook geïsoleerd?

Indien niet, is die 6cm belachelijk weinig voor een dak en moet je minstens naar 15cm gaan.

Je kan eventueel combinatie van beide doen. Dus 6cm in het dak (cfr. Geert) en 15 of 20cm in de vloer.

jeroen

Inderdaad : de vloer van de zolder (= plafond van de slaapkamers) is reeds geïsoleerd met 12 cm glaswol + dampscherm.

Ik weet wel dat 6 cm niet veel is op een dak, maar de zolder zal nooit bewoond worden. Het is mijn bedoeling om er de temperatuur wat te temperen, dwz in de zomer minder heet en in de winter niet ijskoud.

Dus als besluit : isolatie beter niet samendrukken ?

Jeroen

6 cm rotswol in het dak zal in de zomer geen temperende invloed hebben, voor de winter zal het wel wat geven, op voorwaarde dat alles correct geisoleerd is, en dat lukt bijna niet met flensdekens. Die passen nooit juist tussen de balken, en dan zit je dus met mogelijke koudebruggen.

Hans

het koeleffect van dakisolatie (piekwarmtedoorslag / faseverschuiving) begint pas goed z'n effect te hebben vanaf ongeveer 20 cm (voor cellulose tenminste, voor minerale wol is dat nog meer) isolatiedikte .
je moet niet vergeten dat de temperatuur van dakpannen/leien makkelijk kan oplopen tot 80°C in de volle zon .
met 6 of 12 cm zorg je er alleen maar voor dat die hitte 's avonds NOG langer blijft hangen ...

vriendelijke groet
bart humbeeck

het koeleffect van dakisolatie (piekwarmtedoorslag / faseverschuiving) begint pas goed z'n effect te hebben vanaf ongeveer 20 cm (voor cellulose tenminste, voor minerale wol is dat nog meer) isolatiedikte .
je moet niet vergeten dat de temperatuur van dakpannen/leien makkelijk kan oplopen tot 80°C in de volle zon .
met 6 of 12 cm zorg je er alleen maar voor dat die hitte 's avonds NOG langer blijft hangen ...

vriendelijke groet
bart humbeeck

Heeft er iemand ervaring met de isolatie actis? Wat is jullie mening hierover?

http://www.actis-isolatie.be

Heeft er hier al iemand meegewerkt in nieuwbouw woningen?

Mvg Dieter

Dieter

Dat is ook zo'n sprookje. Het WTCB heeft daar een studie over gemaakt, en hun mening was niet echt flatterend voor Actis en consoorten.
Het enige dat Actis kan is IR-reflecteren en je zou het als dampscherm kunnen gebruiken. Daarbij is het schofterig duur.
Als je interesse hebt, ik weet nog iemand die een hoop van dat spul heeft liggen en er voor een prijsje vanaf wil.

Hans

@Bart : bedankt voor je reactie, maar hierdoor begin ik te twijfelen of het isoleren wel zin heeft Dus volgens jou is 6 cm te dun om een effect te hebben.

Maar aangezien mijn dak geen onderdak heeft, is die 6 cm toch beter dan helemaal niets? Bijvoorbeeld : ik was deze zomer de vloerplaten aan het vernieuwen. De temperatuur op zolder was kokend heet omdat de leien hun hitte direct afgeven aan de binnenkant.

Helpt een (dunne) isolatielaag daartegen dan niet ?

HELP!

jeroen VDV,

weet je waarom je hout nog in goede staat is? omdat het kan ademen: je houtconstructie is geventileerd (want het is volledig open naar de zolder toe)

als je nu isolatie gaat aanbrengen tot bijna tegen de leien dan gaat die NIET meer kunnen ademen EN ga je condensvocht op de isolatie krijgen (want onder de dakbedekking heb je vaak condens, en die drupt dan naar beneden op je ONDERDAK)

jij hebt nu GEEN onderdak en was ook niet van zin er een te plaatsen dus... condens onder de leien drupt op je hout en isolatie; er is geen ventilatie meer, resultaat: na 20 jaar is je houtconstructie van je dak in slechte staat.
wat je dus ZEKER moet doen is een isolatie nemen die die condens kan bufferen, en langs binnen een dampdoorlatend scherm nemen (dus bijvoorbeeld papiervlokken met een proclima zelfregelende damprem langs binnen), dan zal de condens worden gebuffert door je isolatie en heb je GEEN vochtproblemen met je hout.
en volgens duitse testen mag je papiervlokken perfect tot tegen de dakbedekking blazen. de eerste laag kunnen ze dan eventueel nat blazen vooraleer je je damprem aanbrengt, dan zijn alle porien van de leien gesloten. vooraleer ze dan onder druk gaan inblazen moet je wel ZEKER zijn dat alle leien GOED vastzitten!!

groeten
christophe

Zou nog even willen doorgaan op vraag van peter om in twee tijden te gaan isoleren, dus in plaffond onder zolder en dan nog eens tussen spanten onder dak zelf.

Wij zouden ook zo willen werken om zolder toch enigszins draaglijk te houden en omdat je in plaffond altijd met koudebrug zit thv overgang met muur.

Wij zouden dus nu de deltaplaat willen steken thv plaffond en dan laten we plakker komen die met stucanet werkt en dan plaffond pleistert. Ik lees hier dat ik dampscherm ook onder deze isolatie zou moeten plaatsen maar ik vraag me af of plakker dit zo plezant gaat vinden dat deze folie dan de basis wordt voor zijn pleisterwerk. Zijn hier oplossingen voor ?

Alvast bedankt.

mvg,
piet

piet,

de opbouw zal dan als volgt zijn:
- houten balken met daartussen de deltaplaat
- dampscherm of damprem, maar zeker goed luchtdicht
- houten latjes van 2cm dik
- daartegen de stucanet (dat is een ijzeren gaas, en je zegt zelft dat de plakker dat ging gebruiken)
- daarop dan het plakwerk

groeten,
christophe

Hi,

Een vraagje voor de specialisten...

is 9 mm osb dampopen, damprem of dampdicht?

ik zou het graag gebruiken in de volgende dakopbouw...

Groendak
Resitrix (Epdm)
roofing
osb 12mm
spanten 180mm met cellulose ertussen
osb 9mm

dalhelling van 0 tot 35 graden

dank...

Christophe, Piet,
Ik heb destijds deze vraag over dak én zoldervloer isoleren gesteld. Ik ben er nog steeds niet uit. We hebben een klassieke contructie met betonnen breedvloerplaten voor de verdiepingen. Als ik hierop wil isoleren: kan ik dan gelijkaardig opbouwen als met de houten vloerconstructie? 1.Dampscherm op de chappe, 2.isolatie erbovenop, 3.loopvloer. Hoe kan ik de verdeling maken van de isolatie? vloer: x cm en dak x cm? Nu is er 18 cm rotswol in het dak voorzien.
Christophe,
de kwestie over het verluchten van de zolder 'hangt' nog steeds: is dit een absolute noodzaak om dit te doen (remember de paddestoeltjes)

Peter

peter,

9 mm is damprem

je dakopbouw:
Groendak = OK
Resitrix (Epdm) = OK
roofing WAAROM? epdm is toch al waterdicht?
osb 12mm = OK, maar beter is houten schalieberd te nemen, dat reageert beter op de eventuele condens.
spanten 180mm met cellulose ertussen = OK
osb 9mm = minder OK: je wandopbouw moet ZEKER aan één zijde (variabel) dampopen zijn, en dat is deze constructie niet. ik zou dus toch prefereren van een proclima te nemen of een fermacell (fermacell zou ook luchtdicht zijn, maar dan moet je de naden wel HEEL goed dichtkleven met tech7, net zoals je de naden van je OSB goed toe moet kleven!)

voor die vloer:
1.Dampscherm op de chappe = OK (pak maar een damprem, dat is ook al goed, en zeker alle naden goed afkleven),
2.isolatie erbovenop = OK,
3.loopvloer.

verdeling: 18cm vloer en 10cm dak tegen de celit (samen is dat veel meer dan 18, maar splitsen heeft anders niet altijd het gewenste effect)

groeten,
christophe

PS: de paddestoeltjes herinner ik mij niet meer... zolderverluchting is niet noodzakelijk als je met dampopen en vochtbufferende constructies zit (zoals proclima en papiervlokken), maar dat dampopen moet dan zeker goed zitten! en de temperatuur mag niet te hoog kunnen oplopen!

christophe,

Oeps, blijkbaar 2 "Peters" in de tread.

Ik ben diegene met de OSB

Mijn dakdekker wil eerst een genagelde roofinglaag om er dan Resitrix op te kunnen lijmen. Anders geeft hij geen garantie. Ik zou het eventueel zelf doen zonder de roofing, maar resitix word blijkbaar zeer goed afgeschermd van parikulieren.
Spijtig...12mm osb is reeds geleverd
Okee... geen osb aan de binnenkant,

maar "proclima" is een folie daar moet nog wat extra tegen en met fermacell bedoel je waarschijnlijk gipsvezelplaten, hoe zit het dan met de eindafwerking. Is verf ook dampopen?

Dank

Peter2

voor de plafonds nemen wij natuurverven van galtane of leinos en die zijn inderdaad echt dampopen
ik weet dat sommige DHZzaken ook zogezegde dampopen verf hebben, maar die is toch heel wat minder dampopen dan de natuurverven (natuurverf is trouwens heel aangenaam in gebruik: geen hinderlijke geur tijdens het schilderen!)

met het gebruik van fermacell moet je wel eerst een laagje fijnplamuur tegen de platen zetten (waardoor ze iets minder dampopen worden), anders kan je ze niet zo mooi schilderen.

groeten,
christophe

PS: dat een fermacellplaat luchtdicht is kan je op volgende link lezen
http://www.silka.nl/html/ndl/nl/tb_4890.php?countries_id=6&language_id=7&area_code=3&main=4758
maar HOE luchtdicht dat dat is weet ik niet.

Welke zijn de mogelijke onderdaken die ik kan gebruiken wanneer ik met cellulose papiervlokken wens te isoleren.

Heb reeds gehoorde van houtvezelplaat (celit).

Wat is de prijs hiervan en kan dit echt wel tegen water?

Wat zijn mogelijke alternatieven, voor en nadelen graag.

Hartelijk dank voor de raad en adviezen.

Mvg Dieter

Dieter

Isolerende houtvezelonderdakplaten (Celit, Steico, Isolair, Gutex,...) zijn de enige echt water- en winddichte onderdaken, tegelijk scoren die ook acoustisch bijzonder goed. En eigenlijk de enige goede oplossing als je met cellulose wil isoleren. Prijzen hangen af van de gebruikte dikte (21, 22, 24, 35, 54mm,...) Voor een 24mm moet je rekenen op een kleine 8 euro per m², 21mm bijna 7 euro.

Er zijn nog goede folieonderdaken (Solitex, Tyvek, Dörken,...), maar niet zo geschikt voor cellulose.

Hans

Hallo,

Ik heb hier alles een beetje kunnen volgen, alhoewel soms wel een beetje technisch......
Ik sta ook voor de keuze. Leien zonder onderdak. Wil de zolder als slaap- studeerkamer inrichten.
Is een overzetdak een optie?
De leien zouden dan fungeren als onderdak. Hieronder dan rotswol van 20 cm?
Heb geen idee van de prijs.
Zijn hier verder nog nadelen aan verbonden?
Ik vind hier niets op dit forum over overzetdaken!

Graag deskundig commentaar!

Ben deze zomer begonnen mijn leien dak zonder onderdak te isoleren: leien eraf, onderdak in celit gelegd, goed afgetaped, nieuwe latten overheen. Dakwerker nieuwe leien laten leggen. In fasen breng ik nu 20 cm rotswol aan langs de binnenkant. De (asbestvezel-)leien waren 30 jaar oud en in behoorlijk slechte staat, dus was dit voor mij de beste, hoewel misschien niet de goedkoopste, optie.

'k zal hier ook eens mijn situatie uitleggen:

schuin pannendak met menuiserite onderdak.
kepers van 6x7 (denk ik).

Wat ik dacht te doen:

onderdak winddicht maken door af te tapen (waarmee???). Er zitten ook een aantal gaten in het onderdak. Hoe krijg ik die dicht?
Hoe dicht je de overgant muurplaat/muur: pur-schuim?

tegen de kepers planken nieten die mij een totaal geven van 16cm. Dan daartussen deltaplaat van 16cm plaatsen (kan die goedkoop kopen). Maar ga ik die kunnen plaatsen met die kepers? Je moet normaalgezien 1cm breder hebben dan afstand tussen de spanten, maar de kepers zijn 6cm breed (over de eerste 7cm; euh, vrees dat mijn uitleg wat ingewikkeld is)

Proclima dampscherm vastgemaakt op die nieuw aan te brengen spanten

niemand?

Als tape? Pro clima of gelijkwaardig
Gaten? kleintjes: met tape, grote: stuk onderdak vervangen
Overgang? opvullen met pur en naderhand dampscherm door laten lopen en aftappen tegen de muur (evt. met houten lat en lijm)

Isolatie? neem een aparte plaat 6cm voor die kepers uit te vlakken en dan een 2de van 10cm dik. Of neem een plaat van 6cm die je evenwijdig zet met de keper tegen de plaat, dan heb je ertussen een vlak dat overal even breed is en 16cm diep.

Mvg
Leo

Tussen de houten balken van mijn zoldervloer lag een rotswoldeken van zes cm dikte met aluzijde naar onder gericht. Ik legde er gewoon één bij met de aluzijde naar boven, zonder die te nieten of af te werken met plakband of folie. Bovenzijde in Alulaag zorgde voor minder vezeltjes in de lucht en risico voor waterschade.

In 1985 was een stormpan met menuiserit en 6 cm isolatie de standaard. Van winddichtheid of meer isolatie was toen geen sprake. Gevolg: overal kieren en dus warmteverliezen.

Nu zou ik deze dekens uitnemen en recupereren door ze hoger aan de dwarsbalken te bevestigen met de alu naar onder geicht om dan vervolgens de lege zoldervloer op te laten vullen met cellulosewatten (&boorzuur). Boven die cellulosevlokken nog een plastiekfolie aanbrengen is moeilijk realiseerbaar door de vele middelste steunbalken.
Zoldertje kan trouwens hierdoor niet worden gebruikt. Zoldertje is verlucht via buis naar een tweede schoorsteenkoker.

Wat zie ik over het hoofd? Zou ik condensatie krijgen? Want dan pas zou mijn promotie voor meer isolatie bij vrienden e.d. op hoongelach onthaald worden.

Om het nog moeilijker te maken: de gyprocplaten bevestigd onderaan de zoldervloer, zijnde de slaapkamerplafonds, heb ik bekleed met houten kastanjeplanchetjes en tussenin 2 cm dikke isomoplaatjes. (Ik dacht alle kleine beetjes helpen.)

Als ik jullie adviezen zo doorneem weet ik niet meer of ik wel op de goede weg ben? Ik zie namelijk het bos door de bomen niet meer.

Ik heb een dak met zeer onregelmatige kepers, als isolatie onder men biplex onderdak dacht ik aan deltaplaat, van 16cm tss de kepers, mag ik eventuele kleine openingen tss 2 zeer dicht bij elkaar liggende kepers isoleren met bv een isolatieschuim???

Mvg
Davy

Onze situatie:
We hebben een woning gekocht van 1949, met piramidedak met leien.
In 1980 werden de leien vernieuwd + ondedak voorzien en plastiekfolie (echter niet dampdoorlatend).
De kepers zijn slechts 6 cm en niet op perfect gelijke afstand van elkaar (soms 39 cm, soms 42 cm). Gordingen min 17 cm denk ik.

We willen het dak isoleren met een dikke isolatielaag (+ veluxen steken van 78cm x 140 cm want er komen kamers); 15 cm spijkerflensdeken zou hiervoor te weinig zijn, lees ik op dit forum, want dan zou de zolderruimte toch nog erg kunnen opwarmen in de zomer.

Vraag: zouden we eerst tussen de kepers een isolatielaag steken van 6 cm met deltaplaat van Rockwool (isoleert beter dan spijkerflensdeken), dan daarop nog een isolatielaag van bv. 15 cm deltaplaat (tussen gordingen? of haaks op kepers balkjes?) en daarop dampscherm. Afwerking met gyproc platen.

Is dit aanvaardbaar?
Is zolder dan goed geïsoleerd?

bedankt!

An

NEE!

Je vertrekt van een volledig foute situatie, die je met isoleren alleen maar slechter maakt. Dampdichte folie aan de buitenkant en la,ngs binnen isolatie ertegen, kan ik je bijna garantie geven dat je binnen 20 jaar met je houten dakconstructie in de problemen komt. Hoe meer isolatie, hoe erger de problemen zullen worden.
En daar heb ik geen oplossing voor, tenzij het onderdak verwijderen en een nieuw dampopen onderdak aanbrengen.

Speelt geen rol wat voor isolatie je neemt, of dat nu kunstschuimen zijn, minerale wol of cellulose (met deze laatste loop je wel merkelijk minder risico's), het blijft altijd een linke boel.

De enige 'misschien' mogelijkheid (en dat moet dan best nauwkeurig berekend worden), is te werken met cellulose-isolatie (of een andere vochtbufferende isolatie) gecombineerd met een vochtvariabele dampscherm zoals Intello plus van Proclima.

Hans

Het is bij ons geen optie om het leien dak af te breken om nieuw onderdak te plaatsen;
De plastiekfolie zit tussen de kepers en de panlatten; zie foto in bijlage

Ik ken er niets van maar kunnen we de dampdichte folie tussen de kepers verwijderen (dus achter kepers blijft stuk zitten), dan een dampdoorlatende onderdakfolie plaatsen welke tegen de kepers aan wordt geniet en getaped.
Daarna 20 cm isolatie

??

An, Hans,
En als je nu de plastiekfolie perforeert met een staalborstel of iets dergelijks?
Mon

an,

in dit geval zou ik hans zijn advies volgen:
de kepers naar binnen toe uitdikken zodat je minstens 20cm isolatiedikte krijgt, vanbinnen alles afkleven met een vochtvariabele damprem (dus GEEN plastic of aluminium, maar het blauwe of doorschijnende bouwpapier dat je op vele "ecologische" projecten ziet)
en als je dan ook nog in al de zolderkamers een GOEDE ventilatie voorziet (balansventilatie of permanente motorgestuurde ventilatie; roosters zijn in dit geval niet voldoende) dan mag je die 20cm dikte laten inblazen met papiervlokken.
dit hoeft niet peperduur te zijn, maar is zeker goed zonder risico voor schade aan het dakhout.

het is inderdaad zo dat het aanbrengen van isolatie tussen 2 dampschermen geen goed idee is, het hout kan er sneller door aftakelen!

JOUW suggestie om een ander onderdak te plaatsen langs binnen is niet echt realistisch... je kan er nooit een correcte afvoer van condenswater mee realiseren.

succes met de werken,
groeten,
christophe

mon,

die plastiekfolie zit er om de condens van de leien op te vangen en af te voeren. dat onderdak MOET er dus zitten, anders drupt de condens op je isolatie (en dat is niet goed). als je die plastiek gaat doorprikken dan heb je weer gaatjes zodat het water in je isolatie kan lopen. en dampopen onderdak heeft GEEN gaatjes maar microperforaties zodat het ademt en WEL waterdicht is (een echte Kway dus, kan je in lopen zonder dat het zweet aan je lijf plakt, maar je wordt er niet nat in door de regen)

groeten,
christophe

Christophe,
Volledig met je eens. Maar als ik de foto bekijk, zie ik alléén een rechtopstaande wand. Ik denk dat bij zo een constructie het doorsijpelen van condenswater onmogelijk is indien er geprikt wordt met een diameter kleiner dan een milimeter.
Mon

mon,

een rechtopstaande wand met een velux en dan een schuine wand eronder?
tis gewoon een shuine foto: de plastiek en velux zijn in het hellende dak, en de constructie onderaan is van een vroegere valse wand denk ik.

dus volgens mij is het toch wel een dak.

groeten,
christophe

inderdaad een hellend piramidedak (houten constructie gaat weg, is door vorige eigenaar geplaatst, er komen nieuwe veluxen);

Dus het is misschien mogelijk om cellulose-isolatie aan te brengen van 20 cm en aan binnenzijde (warme zijde) een vochtvariabele folie te plaatsen. Goed ventileren.
Dus onderdak laten zitten.

ik begrijp dat dit geen perfecte oplossing is maar toch aanvaardbaar?

Moeten dringend oplossing hebben want dakwerker komt zaterdag langs om werken te bespreken (en elke dakwerker zegt iets anders dus willen zelf uitzoeken wat haalbaar is)

Deltaplaten van rotswol echt niet mogelijk? Zijn waterafstotend en geen schimmelvorming mogelijk.(en brandwerend)
Ik ben op een website van cellulose-isolatie gaan kijken; maar vind niet terug welke isolatiewaarde er is bij welke dikte. Voorkeur dan wel voor de cellulose 'platen' want kan onze dakwerker zelf doen; inblazen enkel door gespecialiseerde firma's.

Rockwool heeft ook isolatieplaten voor hellende daken zonder onderdak. iemand daar ervaring mee?

Ik heb het nog niet concreet gevraagd maar:
Kan men een bestaande onderdakfolie (dampdicht in ons geval) vervangen door een ander correct onderdak ZONDER dakbedekking (leien) te verwijderen? Met het onderdak te vervangen zitten we nl. niets mee in maar dakbedekking verwijderen doen we zeker niet.

an en christophe,

- cellulose LATEN inblazen door een gespecialiseerde firma kost tussen de 70 en de 120 euro/m3 (afhankelijk van de plaats, de hoeveelheid, of je zelf kan helpen,...)
- celluloseisolatie in matvorm die de dakdekker kan plaatsen kost euro/m² AANKOOPprijs, dus voor de plaatsing komt daar dan nog wat bij! laten inblazen is dus goedkoper... en laat je gewoon doen door een gespecialiseerde aannemer NADAT de dakdekker is geweest (mail mij je regio en ik laat je weten of er aannemers in je buurt zitten waar ik ervaring mee heb)

- je onderdak vervangen is BIJNA onmogelijk omdat er veel detailwerk zal zijn... dus ik zou aanraden dat niet te doen.

het inblazen met cellulose is een goede oplossing, als je goed verlucht.

groeten,
christophe

de isolatiematten kosten 140 euro/m3 in aankoop, kwas het getal vergeten vermelden.

Christophe,
Sorry mensen, t'is inderdaad een schuin dak. Ik heb niet goed gekeken. Dan blijven er maar 2 mogelijkheden:
pannen wegnemen en etc. of uitvoeren zoals Hans voorstelt.
Mon

Christophe

" Deltaplaten van rotswol echt niet mogelijk? Zijn waterafstotend en geen schimmelvorming mogelijk.(en brandwerend) "
Brandwerend, 't is maar wat je er van verwacht.
'T Gaat ook niet om de isolatie, die kan wel wat hebben, maar om het hout dat vochtig kan worden, en de rotswol zal niet verhinderen dat het hout beschimmeld.

Cellulose heeftv een lambdawaarde van 0.039 (EN-gecertifieerd) tot 0.045 W/mK, afhankelijk van het merk. Deel de dikte door de lambdawaarde, en je hebt de R-waarde.

" Voorkeur dan wel voor de cellulose 'platen' want kan onze dakwerker zelf doen; inblazen enkel door gespecialiseerde firma's. "
Inblazen zal meestal goedkoper zijn, en ook veel makkelijker, alle hoekjes worden uitgevuld, bij platen is dat allemaal snijwerk.

Hans

Hoe zit het met een leiendak zonder onderdak. Indien hier een overzetdak op geplaatst wordt is het bestaande leiendak dan een volwaardig onderdak?
Weet hier echt niemand iets hierover? Heb al een paar forums geraaadpleegd, maar vind hier niets over.
Hopelijk weet er iemand iets???

Je mag ons een firma doormailen gespecialiseerd in inblazen van cellulose; we wonen in Aarschot, Vlaams Brabant
Dus wat de dakwerker al wel kan doen is:
-veluxen plaatsen
-houtwerk aanpassen zodat er een dikte mogelijk is van 20cm isolatie
- papierscherm

Ik zal misschien eerst contact opnemen met die firma van cellulose, die zullen ook wel zeggen welke voorbereidende werken moeten gebeuren; We willen in ieder geval een hoge isolatiewaarde; gelijkwaardig met rotswol 20 cm.

bedankt

Ik volg Hans en Christophe DB in hun pleidooi voor het gebruik van een vochtbufferend isolatiemateriaal, zoals cellulose, wanneer er gebruik is gemaakt van een sterk dampremmend onderdakmateriaal. Wanneer cellulosevlokken evenwel rechtstreeks tegen de onderdakfolie worden ingeblazen gaat deze folie bol staan en allicht contact maken met de panlatten, waardoor waterdruppels op de buitenzijde van het onderdak niet meer ongehinderd naar beneden kunnen lopen en de panlatten, waar ze in contact staan met het onderdak, mogelijk langdurig nat zullen blijven, mede door het feit dat de ventilatie onder de leien sterk wordt bemoeilijkt.

Wordt toch voor deze oplossing gekozen, dan moet er rekening mee worden gehouden dat de dakbedekking mogelijk op middellange termijn moet worden vervangen. Het lijkt me een goede oplossing voor wie sowieso van plan was uiterlijk binnen de tien jaar zijn dakbedekking te vervangen.

Een technisch betere maar weliswaar duurdere oplossing bestaat erin de dikte van de kepers op te vullen met bijvoorbeeld celluloseplaten en vervolgens tegen de onderzijde van de kepers een strakgespannen, gewapende en weinig elastische dampopen onderdakfolie te plaatsen, waartegen in een volgende fase, na het aanbrengen van een gewapende damprem aan de binnenzijde, cellulosevlokken kunnen worden geblazen.

In combinatie met een sterk dampremmende onderdakfolie wordt in elk geval best gekozen voor de hoger vermelde enigszins doorschijnende vochtgestuurde damprem die in winteromstandigheden ongeveer drie keer zo dampremmend is als zijn blauwe tegenhanger, en in de zomer drie keer zo dampopen, waardoor hij de beste garantie biedt om de constructie droog te houden.

Gezien het feit dat de opbouw desondanks erg gevoelig blijft voor uitvoeringsfouten is het nodig de luchtdichte uitvoering van de damprem te controleren met een onderdruktest waarbij de luchtlekken worden opgespoord.

Vriendelijke groeten,
Paul Eykens

We hebben een beslissing genomen (na overleg met dakwerker) mbt het isoleren van ons leiendak met dampdicht onderdak:

We gaan toch isoleren met 22 cm deltaplaat van rotswol + 6 grote veluxen steken; (eerst balken nogmaals behandelen);
Over 5 jaar (tegen dan genoeg gespaard) gaat dakwerker leiendak eraf nemen; Er komt dan een goed nderdak met platen, nieuwe panlatten, en tegelpannen (dak is stevig genoeg).
Er zou zich binnen die 5 jaar geen probleem gaan voordoen mbt condens; Het zou zo dikwijls bij renovaties gebeuren dat ze eerst de werken aan binnenzijde doen en een paar jaar later de buitenzijde van het dak vernieuwen.

Christophe

" Er zou zich binnen die 5 jaar geen probleem gaan voordoen mbt condens; Het zou zo dikwijls bij renovaties gebeuren dat ze eerst de werken aan binnenzijde doen en een paar jaar later de buitenzijde van het dak vernieuwen. "
Heeft ie dat laten uitrekenen, of ter plekke "geschat"?
Laat de dakwerker je dan wel die garantie geven dat er niks mis zal gaan. Ik zou er van mijn kant niet zo zeker van zijn.
Welke damprem ga je gebruiken?

Hans