zonnepanelen

Ik reeds op een vermeldt dat wij gaan investeren in een zonnegascombi van atag , nu ondanks alles hebben wij nog twijfels over de zonnepanelen , en het aantal m2 paneel dat er nodig is.
Mijn dak heeft een helling van 35° en is west georienteerd
Onze woning is een volledig vrijstaande laagbouw zelf gebouwd in 1988 , dus voorzien van ventilatie , regenwaterrecuperatie, dak en spouwisolatie, thermopanne glas enz,

In eerste instantie wilde ik deze installatie zelf installeren , maar wij hebben ondertussen een zeer goed kontakt met een selectdealer van Atag , vandaar dat wij besloten hebben om de installatie door deze firma te laten uitvoeren,
Deze firma opteerd voor de panelen van izen , zijn er mensen onder jullie die hier ervaringen mee hebben , of zijn er andere en betere panelen verkrijgbaar , er is ons ook voorgesteld om minimum 10m2 paneel te plaatsen,is dit wel nodig is 8 m2 niet voldoende?

Atag werkt enkel met een leegloopsysteem en buffervat, nu uit milieu overwegingen wens ik mij wel aan dit systeem te houden , maar geeft dit geen vermindering van het rendement van de installatie?volgens de installateur komt het rendement op jaarbasis gezien overeen met het rendement van een vollast systeem klopt deze redenering wel ??

Ik had graag nog een opmerking ik heb ook heel het verhaal gelezen van atag veroorzaakt woningbrandt ,nu volgens dat ik hieruit kan opmaken is dit te wijten aan een slecht afgesteld meettoestel, en niet aan de kwaliteit van de atag ketel.persoonlijk vindt ik dat men hier atag totaal ten onrechte in een negatief daglicht plaatst.
Als ik de selectdealer mag geloven biedt atag een zeer goede service naar zijn installateurs en zijn klanten toe.
Als ik de technische gegevens van andere toestellen vergelijk komt atag er voor mij als de beste ketel uit , wijzig mij aub als ik verkeerd ben,

Tot dit gezegd zijnde had ik graag jullie ervaringen vernomen ivm zonnepanelen .

hans

das wel het eerste wat ik hoor van die meer emissie bij vacuum dan bij vlakke plaat,lijkt dit niet wat onlogisch?ik heb da nog niet gezien vlakkeplaat met 3% emissie ??welke zijn da ?krypton gevulde dan ?de buizen van "ra"zijn van het type thermosfles en volgens mij isoleert dit toch beter dan enkelglas ?
wat met "heat pipe" systeem ,is dit dan beter nog dan thermos met waterdoorstroom?

arnold

dat buizen zouden langer bevroren of besneeuwt blijven vraag ik me af ,hun ronde vorm en spiegel achter hen lijken me toch niet nadelig,tenzij ze niet zo snel ontdooien doordat ze beter isoleren en tja wa is dan goe ?

Johan

De emissie is de uitstraling van het absorbervlak en die hangt af van de spectraal selectieve laag (de coating van de absorber), en die wordt nauwelijks of niet beinvloed door al dan niet vacuum. Daarvoor zijn de warmteverliesfactoren van de collector belangrijk.
Wat de cijfers betreft, moet je maar eens rondneuzen op het internet. De cijfers die ik opgaf zijn die van de CPC vlakkeplaatcollector van Solarfocus. Om volledig te zijn: K1 3.3 W/m²K en K2 0.12 W/m²K².
Ik heb ook even bij Wagner gekeken, die geven voor hun C20AR 95% absorbtie op, en 5% emissie, voor hun vacuumbuizen vind in niet direct gegevens.
Bij Latento vacuum vind ik een optische werkingsgraad (dus de optische prestatie) van 63%, en K1 1.00 W/m²K en K2 0.002 W/m²K².
Bij Viessmann:
vlakkeplaat Vitosol 100 optisch 83% * K1 3.68 W/m²K * K2 0.013 W/m²K²
vacuumbuis Vitosol 200 optisch 84% K1 1.75 W/m²K * K2 0.008 W/m²K²
vacuumbuis Vitosol 250 optisch 77.6% K1 1.97 W/m²K * K2 0.047 W/m²K²
heatpipe Vitosol 300 optisch82.5% * K1 1.19 W/m²K * K2 0.009 W/m²K²
Consolar:
vlakkeplaat optisch 81.8% * K1 3.29 W/m²K * K2 0.0134 W/m²K²
vacuum optisch 66% * K1 0.6 W/m²K * K2 0.0019 W/m²K²

Aan deze cijfers kan je duidelijk zien dat vacuum optisch bijna altijd slechter scoort, maar dat wordt goedgemaakt door de betere isolatie (factor 10 ongeveer). Ook heatpipe komt er niet beter uit dan gewone vacuumbuizen op het eerste zicht.

Ik zie dus echt geen punt voor vacuum, heatpipe of niet, behalve als verkoper dan, want ze kosten duurder.

Hans

Hans, Johan

Uit duitse onderzoeken blijkt in praktijksituaties ook dat vlakke plaatcolelctoren daar bij een zelfde oppervlak bijna hetzelfde opleveren soms zelfs meer, ook s winters. En dat voor de halve prijs. Kijk maar eens bij wagner op de site bijvoorbeeld. Als je consolar e.d. advies vraagt geven ze ook in bijna alle situaties vlakke platen als advies.

Vwb de spiegels, hans, ik zit aan 2mm dik vlak blank aluminium te denken, is ook bijna een spiegel en niet erg corrosief, aluzink is goedkoper en ook niet corrosief maar minder reflectie.

Ik zit op 52 graden noorderbreedte; in december komt de zon om 12 uur s middags hier niet boven de 15 graden uit dus zou 75 a 80 graden optimaal zijn! In januari en november is dit 17 graden (dus 73), in october en februari is dit 26 graden om 12 uur! dus gemiddeld is 70 graden ook dan nog optimaal.

Pas in september en maart komt de zon tot 37 graden (21 maart), dus dan moet ik platter naar 55 graden. Daar kan hij dan inderdaad blijven staan omdat in de zomer anders te teveel warmte opvangt.

Bij 70 graden voor de collector en -10 graden voor een even grote reflector krijg ik 50% extra watts (bij 100% reclectie) op mijn collector, dus 150 watt ipv 100 watt maar dat is wel een verdubbeling aan rendement in laagseizoen (de eerste pakweg 100 watt is onbruikbaar doordat een minimale temperatuur bereikt moet worden.

Ik hou jullie op de hoogte

Mvg Arnold

Ik las hierboven het bericht om naast zonnepanelen eventueel ook spiegels of reflectoren te plaatsen.

Mochten er nog mensen zijn die zelf met verstelbare hoeken experimenteren, dit interesseert mij in hoge mate. Zelf staan al mijn resultaatbevindingen met zonnepanelen op de site http://bellegoed.be of http://zon.logocom.be - rubriek derating of rendement.

Op de vraag om de juiste hellingshoek te hebben, raad ik de gratis software Stellarium aan (te vinden op internet, zelf heb ik het uit een gekocht boek met software gehaald), waarin alle sterrebeelden staan, maar je ook voor elk moment van de dag de hoogte van de zon kan bepalen (de software werkt aan de hand van je tijdsinstelling om te zien waar u zit) en dus weet ik dat de zon nu om 13:35 voor de streek van Brussel bijna op zo'n 8 graden voor het Zuiden zit, en op een hellingsgraad van zo'n 55 graden (centerpunt van zon). Dus mijn zonnepanelen van 40° helling zitten op 180° minus 40° = 140°, hoek met zonnepanelen is dus 140° minus 55° is 85° dus wordt dat een paar uren binnen het maximale vermogen (als er geen wolken zijn, natuurlijk). Pas op deze wijze is driehoeksmeetkunde het leukste spelletje voor een man of blijvend kind dat er is...

Jean Marc VAN BELLE
info@logocom.be

Een 2 assige tracker voor ca 20 m2 zonnepanelen (PV weliswaar) kost in VS circa 3000$; theoretisch kun je je opbrengst er bijna mee verdubbelen.

Overigens zijn er ook 1 assige trackers die op zwaartekracht werken (water warmt op, loopt naar de ''hoge'' zijde en laat de tracker kantelen, niks geen electronica, maar is met name interssant voor landen met zeer hoge zonnestand (spanje etc)

mvg Arnold

marc

tijdens het lezen van uw bevindingen (het zoeken naar), las ik over uw probleem met derating van één omvormer.
welke temperatuur wordt de koelplaat ?
nog niet overwogen om de koelplaat STERK te vergroten om zonder ventilator te kunnen werken en dus geen extra verbruik meer te hebben .
is deze omvormer al naar het fabriek terug geweest voor nameting of kontrole ? misschien is er iets mis met instelling of eindtrapmontage want normaal gezien moeten die trapjes wel tegen heel wa temperatuur kunnen(op voorwaarde dus dat de thermische geleiding tussen heatsink en eindtor goed is )
als ge ne goeie kontakt- of infraroodthemometer kunt gebruiken is da snel gekontroleerd.
succes
johan

Hans

Consolar:
vlakkeplaat optisch 81.8% * K1 3.29 W/m²K * K2 0.0134 W/m²K²
vacuum optisch 66% * K1 0.6 W/m²K * K2 0.0019 W/m²K²

Volgens mij heb je nog oude documentatie van consolar

Voor de nieuwe Plano 26 (die ook groter is qua opp) geven ze (op het apperturopp gemeten) op voor de vlakke plaat:

optisch 78.3% * K1 3,018 * K2 0,013

Komt op ongeveer hetzelfde neer maar ter info.

Is er hier iemand op het net met vacuumcollectoren die praktijkervaring kan geven?

Mvg Arnold

Arnold

Mijn dokumentatie van Consolar is inderdaad niet recent. Wat me wel verbaast is dat hun nieuwe collector optisch slechter is. Tenzij deze volgens de nieuwe norm gemeten zijn. Ik heb daar onlangs iets over gehoord.

Hans

arnold

heb je al eens gekeken naar de vlakkeplaat vacuumcollectoren van ineltrasystems,heliostar h400 v,van thermosolar ?
optisch 81% c1:2.6100 c2:0.0008

voordeel van deze tov vacuumbuizen is dat hij niet zo fragile is en dat het vacuum te kontroleren en op peil te houden is nadien terwijl bij biuzen het niet direkt zichtbaar is als het vacuum zou verdwenen zijn.
zou ook graag eens met iemand praten die vacuum liggen heeft en nog liever iemand met de twee ,die dan kan vergelijken.

johan

Johan

Vacuum vlakkeplaat scoort zeer goed (als ze nieuw zijn). Maar meestal ben je na een paar jaar dat vacuum kwijt, en dan moet je ofwel om de paar jaar gaan controleren (ik weet niet of daar iets voor voorzien is) en terug vacuum trekken, ofwel gaat je collector langzaam achetruit, en krijg je na X jaren problemen met condens in je paneel.
Maar ik heb er zelf geen ervaring mee, ik heb deze commentaren gehoord op seminarie's in Duitsland en Oostenrijk.

Hans

Johan

Vacuum vlakkeplaat scoort zeer goed (als ze nieuw zijn). Maar meestal ben je na een paar jaar dat vacuum kwijt, en dan moet je ofwel om de paar jaar gaan controleren (ik weet niet of daar iets voor voorzien is) en terug vacuum trekken, ofwel gaat je collector langzaam achetruit, en krijg je na X jaren problemen met condens in je paneel.
Maar ik heb er zelf geen ervaring mee, ik heb deze commentaren gehoord op seminarie's in Duitsland en Oostenrijk.

Hans

Johan

Vacuum vlakkeplaat scoort zeer goed (als ze nieuw zijn). Maar meestal ben je na een paar jaar dat vacuum kwijt, en dan moet je ofwel om de paar jaar gaan controleren (ik weet niet of daar iets voor voorzien is) en terug vacuum trekken, ofwel gaat je collector langzaam achetruit, en krijg je na X jaren problemen met condens in je paneel.
Maar ik heb er zelf geen ervaring mee, ik heb deze commentaren gehoord op seminarie's in Duitsland en Oostenrijk.

Hans

Johan

Soort van het beste van 2 werelden?

Ik vind het probleem toch wel met al die verschillende merken en bouwtypes dat iedereen wonderen beloofd maar ik maar van zeer weinig mensen (positieve) gebruikservariingen hoor over vacuumcollectoren.

Voor de duitssprekenden onder ons, lees een het forum op haustechniekdialog.de , je zult zien dat zelfs de gebruikers vaak niet erg positief zijn en de ''experts'' helemaal sceptisch.

Voor mij, ik heb het niet aangedurft en 10 m2 vlakke plaat collectoren aangeschaft. Na deze winter weet ik of de beslissing juist was...

Mvg Arnold

Johan

Soort van het beste van 2 werelden?

Ik vind het probleem toch wel met al die verschillende merken en bouwtypes dat iedereen wonderen beloofd maar ik maar van zeer weinig mensen (positieve) gebruikservariingen hoor over vacuumcollectoren.

Voor de duitssprekenden onder ons, lees een het forum op haustechniekdialog.de , je zult zien dat zelfs de gebruikers vaak niet erg positief zijn en de ''experts'' helemaal sceptisch.

Voor mij, ik heb het niet aangedurft en 10 m2 vlakke plaat collectoren aangeschaft. Na deze winter weet ik of de beslissing juist was...

Mvg Arnold

hans

wel bij de vlakkeplaat vacuumcollectoren van ineltrasystems zou er inderdaad een voorziening zijn om het vacuum in het oog te houden ( manometer ) en eventueel na enkele jaren dan terug op peil te zuigen en terug te voorzien van een klein beetje kryptongas om het kleine beetje lucht die nog overschiet te binden en stil te houden.voor mij lijkt dit zeker geen probleem,ik kan dat zelf met mijn compressor om koelsystemen te vacuumeren.het kryptongas moet ik nog eens prijs van vragen.
ik denk dat ik me het ga wagen ...als het prijsverschil niet TE groot is .

arnold

ken je mensen die ze liggen hebben ?welk type dan en wat vinden ze niet goed eraan ?
tja tzal gokken en hopen worden zeker hé.
jij hebt 10m2 gelegd ,is dit voor verwarming ook dan of enkel voor sanitair water ?

allen

ik ga een boiler van 350 L plaatsen (had ik liggen)maar heb niet zoveel water nodig,dit is toch geen nadeel hoop ik .
weet iemand hoe die "gelaagdheid" van de watertemperatuur in een boiler is ?
wat is het temperatuurverschil per ? meter hoogteverschil?
is het nuttig om ,wanneer de sanitaire boiler op temperatuur is en de panelen leveren nog warm water,deze warmte in een groot buffervat te steken en dit te gebruiken voor verwarming ?
enig idee hoe groot zoeen vat dan moet zijn ?

johan , aalst B

Hoi,

Moet weldra een beslissing maken voor de bouwaanvraag. Ik heb nog geen prijzen aangevraagd bij aannemers daarom even jullie raad vragen.

Voor sanitaire verwarming gaat mijn voorkeur nu uit naar VI....SS condensatieketel met een externe Boiler van 350L. Aangezien wij met 4 zijn zou ik volgens de simpele regel 6m2 panelen moeten kopen. Als ik V...SOL 100 bekijk bestaan die uit 2,7 en 5,4 m2. Wat doe ik best? Een van 5,4 of meerdere van 2,7? Wat is grootorde van prijs verschil? Is dat honderde of duizende euro verschil?

Dak is ZO georienteerd, 45 graden.

Tnx, Pierre

Sinds enkele maanden zoek ik informatie bijmekaar ivm. de keuze van ofwel vlakke plaatcollectoren of vacuumcollectoren. Ik kan alleen zeggen dat geen enkel onderzoekscentrum (universiteit,techn. hogeschool,officiele instantie, vakliteratuur) in Duitsland,Oostenrijk, Zwitserland het ene of het ander systeem prefereert. Gezien de prijs en levensduur krijgen vlakke plaatcollectoren (tussen de regels gelezen)een beetje meer voordeel.
Mon

Johan

10 m2 is ook voor verwarmingsondersteuning. Gekoppeld aan een 800l buffervat met warmwaterverwarming in doorstroom

In de winter ga ik boven en onder het (in hoek verstelbare tussen 45 en 75 graden) paneel een spiegel plaatsen van 4800x800mm onder 54 graden waardoor er nog (netto) 4 m2 bijkomt.

Al met al denk ik dat onder een lage hoek die 10 m2 toch wel aardig de verwarming kan ondersteunen van oct tot maart. Het is namelijk lage temp. verwarming (vloer)

Pierre,

350 L is geen probleem, kun je een bewolkte dag toch zonnewarmte ''tappen'', heeft eigenlijk geen nadelen mits goed geisoleerd

Mon,

Exact, tussen de regels door is dat wel de toon, zelfs ook in de winter presteren vlakke plaat collectoren soms even goed of beter.

Mvg Arnold

Arnold,
Wat bedoel je met ,,aardig ondersteunen,,?
Geruime tijd zoek ik ook naar de effectieve opbrengst van deze teilsolare heizung versus jouw gegevens (10m2 +850l= standaardformule).
In de algemene literatuur spreekt men 20% a 30% ondersteuning op jaarbasis, zelfs bij woningen met een verbruik van meer dan 75kwh/m2 tot 20%. Men gaat zelfs gemakkelijk tot 30% in passivhauser. Lees ik dan op verschillende forums van gebruikers en vaklui met een niedrigenergiehaus 15 a 40kwh/m2 verbruik op jaarbasis, een winst van max. 10% a 15%. Heeft solarkritik dan toch gelijk? Of zie ik het verkeerd? Wie weet er meer?
Mon

Hi Arnold,

wat zou jij dan in mijn plaats doen 5m2 voor 4 personen of moet het een groter oppervlakte zijn?

Tnx, Pierre

Pierre

Met 5 m² kan je een redelijk deel van je warm water met zonne-energie maken. Maak je de installatie groter ga je wel meer warm water kunnen maken, maar je efficentie gaat wel achteruit, in de volle zomer zal je installatie meer stilstaan. Ik opteer toch snel voor 7.5 m², maar puur economisch gezien is dat meestal teveel, tenzij je erg veel warm water verbruikt.

Hans

Hans,

klopt, onze 4,12 m² stoppen dikwijls voor 11 uur op heel zonige dagen.

Over onderhoud : vacuüm is een probleem, maar plaat, moet je deze onderhouden? afwassen aan buitenzijde?

Stefan

Pierre,

5,4 moet volstaan, ik heb toch een vermoeden dat je een zuinig man bent (zonnecollector)?

de panelen moeten niet precis worden weergegeven op bouwaanvraag, je mag ze zelfs helemaal weglaten, zijn niet vergunnigsplichtig tot 20 % van je volledige dakoppervlakte.

als je denkt ze toch te plaatsen kan je ze schematisch weergeven.

Stefan

Bedankt,

het wordt dus 5,4 m2, geen vacuum

Gtx, Pierre

allen

als 5m² in de zomer reeds veel overschot heeft ,hoe zit het dan in de winter ?
is het dan geen mogelijkheid om ietsje minder opp te leggen in vacuum(vlak of buis).deze zouden dan maar evengoed scoren in de zomer ,als je toch overschot hebt maar dan meer geven in de winter ?
weet iemand het prijsverschil tussen gewone- en vacuum vlakkeplaat ?
heeft een grote boiler nadelen ?

johan

Stefan,

Als je om 11 uur er al uit ligt, vind ik dat uw buffer te klein is.
Best kiezen voor zo groot mogelijk, dan kun je sombere dagen ook overbruggen. Neem het voorbeeld van Dirk A.

Hans V.

Johan,

ik was ook nieuwsgierig naar de prijs. Even op het internet gesurfd en deze site tegengekomen

http://www.loebbeshop.de/viessmann/solar-technik-kollektoren.htm?categoryId=2

Daar heb je prijzen, en bij dat merk is de vacuum 2x zo duur. 750 tov 1500 euro ongeveer.

Ik ken die site niet en weet ook niet of die duur is of niet. Maar de grootorde zal wel hetzelfde zijn, niet?

Mvg, Pierre

Stefan

Ik moetmij naamgenoot bijtreden, buffer te klein. Ofwel een probleem met je regelaar (zou me niet verbazen, heb daar ook een hoop ellende mee gehad). Welke orientatie, welke inhoud en welke t°?

Kan nooit geen kwaad als je om de paar jaar het glas een schoonmaakt, maar ik durf niet zeggen dat dat een verschil uitmaakt naar opbrengst.

Hans

Johan

" als 5m² in de zomer reeds veel overschot heeft ,hoe zit het dan in de winter ? "
Wel, in de winter zal je dat "probleem" niet hebben. En daar help verder niks aan, in de winter heeft de zon nu eenmaal veel minder kracht (5 keer?), en is het daglicht ook twee keer korter. Dus, theoretisch zou je dezelfde opbrengst kunnen hebben in de winter als je je collectoroppervlak 10 keer groter neemt (of zoiets). Maar dat lijkt mij overkill.
Het enige wat je kan doen is wat Arnold al aangehaald heeft, richten naar de winterzon.

Prijzen voor vacuumbuizen liggen inderdaad gemiddeld twee maal hoger dan die van vlakke plaat, van vacuum vlakkeplaat heb ik geen flauw benul van prijzen, maar ik geloof daar niet in. Ze kunnen theoretisch in de winter iets meer opbrengen, maar veel kan dat niet zijn, zoveel verliest een vlakkeplaat nu ook weer niet.

heeft een grote boiler nadelen ?
nee, waarom zou dat, integendeel zou ik zeggen? Tenminste als ie goed geisoleerd is.

Hans

hans

heeft richten van de collectoren dan zoveel winst ?
als er in de zomer toch overschot is kan je dan niet gewoon direkt op "winterhoek" monteren of heb je het hier over het zogenaamd tracking ,is dat dan kompleet en constant richten 90° naar de zon ?
hoe gebeurt dit eigenlijk dan ?motorgestuurd ?moet dit dan geen extra zware constructie zijn om windbestendig te zijn ?
ik zou eventueel als ik overtuigd geraak van het nut de panelen op de hoek van het dak leggen en die hierover laten draaien,kan dan de zon volgen van zuid-oost tot west.
rendabele winst hieruit?
euh,waarom geloof je niet in vacuum-vlakkeplaat ?vacuum is toch vacuum qua isolatie en een vlakkeplaat heeft steeds meer nuttige oppervlakte toch ?
http://www.thermosolar.com/k400v.htm
is het verlies aan afkoeling dan zo beperkt ?
ik las op het forum hier iemand met 2 boilers ,is dit dan beter als één grote ?
is het temperatuurverschil maar een paar graden tss boven en onderkant of is dit afhankelijk van het type(constructie)van de boiler ?
ja kga stoppen me vragen want anders krijg ik maar op de helft antwoord ;-)

dank johan

Johan

Het richten van de collectoren naar de zon geeft zeker winst, maar ik durf daar geen cijfer op plakken.
In tracking geloof ik weer niet vanwege de mogelijke problemen vanwege gewicht en windlast, maar ook prijs, flexibele leidingen, etc. Keep it simple zou ik zeggen. Ik zou in elk geval niet graag zoiets installeren, veel te veel kans op defecten, als die tracking een paar dagen per jaar niet erkt, ben je je profijt al kwijt. Want dat ding verbruikt ook weer energie.

In de zomer zou je op de "winterhoek" monteren, maar op wat minder goede dagen (zoals er de laatste weken nogal wat geweest zijn) ga je dan moeten bijstoken, en dat is dan weer stom, in de winter draait je verwarming toch.

" euh,waarom geloof je niet in vacuum-vlakkeplaat ?vacuum is toch vacuum qua isolatie en een vlakkeplaat heeft steeds meer nuttige oppervlakte toch ? "
in de eerste plaats omdat er een aantal het al geprobeerd hebben en er mee gestopt zijn. Want stel je voor dat binnen een paar jaar je om de twee dagen je panelen vacuum moet trekken of krypton moet bijvullen, hoe lang hou je dat vol? Daar komt bij dat de prijs dermate is, dat je dat beetje verschil nooit gaat kunnen laten renderen. Bij het door jou genoemde merk, kost een vacuumcollector 1068 euro (915 + 153 voor de fittingen) voor een netto oppervlak van 1.76 m², of 607 per m². Dezelfde collector zonder vacuum kost bij hen 757 euro (430 per m²). Hoelang denk je dat je nodig hebt om er dat verschil er uit te halen?

" is het verlies aan afkoeling dan zo beperkt? "
Het grote voordeel van de betere isolatie laat zich vooral in de winter voelen, maar dan is de opbrengst sowieso beperkt, en een paar % meeropbrengst zal dan niet veel uitmaken. Niet dat een zonnecollector in de winter niks opbrengt, maar het leeuwenaandeel zit hem toch in de zomer, en dan maakt dat minder verschil uit.

" 2 boilers beter als één grote? "
dat hangt van de toepassing af.

" is het temperatuurverschil maar een paar graden tss boven en onderkant of is dit afhankelijk van het type(constructie)van de boiler? "
afhankelijk van de constructie, en dan vooral van de manier van laden, gelaagde boilers, "Schichtenspeicher" in het Duits, zijn ontworpen om grote verschillen te krijgen, waardoor je sneller warm tapwater bovenaan hebt. Maar dat soort boilers is een stuk duurder, voor 500lt ga je snel naar 3000 en meer euro's.

" ja kga stoppen me vragen want anders krijg ik maar op de helft antwoord ;-) "
wat mij betreft in elk geval wel, ik moet dringend nog wat werken

Hans

Mon

Ik weet natuurlijk niet wat Arnold bedoelt met "aardig ondersteunen", maar ii weet wel dat er aardig met cijfers gegoocheld wordt. Ik ken in Belgie bedrijven die 40 tot 50 % beloven! En er zijn zelfs mensen die daar intuinen!
20 tot 30% is heel behoorlijk, en dat is haalbaar onder een hele resem voorwaarden.
Om te beginnen zijn dat geen Belgische cijfers, maar dikwijls gegevens in koude sneeuwrijke gebieden in Zuid Duitsland en Oostenrijk, waar ze een paar honderd uur meer zon hebben dan wij, en zeer sterk reflecterende elementen, zoals sneeuw en water.
En met low-flow systemen kan je dan inderdaad behoorlijke temperaturen halen die zoiets mogelijk maken. In onze contreien mag je al blij zijn met 15% volgens mij, in passiefhuizen mogelijk wat meer, ik hoop dat binnen een paar jaar eindeljk zelf te kunnen vaststellen -;)
Ik weet dat Solarkritik soms gelijk heeft. De Solarscene (zoals de hele hernieuwbare energiesector) prijzen hun systemen de hemel in, en gebruiken daarbij de meest positieve cijfers die ze maar kunnen te voorschijn toveren. En dat schept dan verwachtingen die dikwijls niet kunnen waargemaakt worden.
Ook bij ons worden slogans als "gratis warm water" gebruikt. Volgens mij kost gratis niks, en dat kan je bezwaarlijk beweren van zonneboilers.
Jij weet beter dan wie ook dat ik een felle voorstander ban van zonneënergietoepassingen, en ik daar heel ver wil in gaan. Maar ik beloof niet graag dingen die ik niet kan waarmaken.
Alle staat en valt met het isolatieniveau van je gebouw, als je je woning kan verwarmen met water van 30, max. 35°, dan kan je op heldere dagen wat energie uit de zon halen voor je verwarming. Maar met t° van 50° en meer? Nonsens, kwatsch, lulkoek.

Mogelijk heb ik nu weer op een paar zere tenen getrapt, alvast m'n excuses daarvoor.

Hans

Mon,

Solarkritik heeft in die zin gelijk dat hoe beter je huis geisoleerd is hoe korter je stookseizoen; verwarmingsondersteuning werkt perfect in de maanden vanaf half maart, april en sptember, october. Echter, juist in die maanden heb je inderdaad in een passiefhuis geen verwarming nodig, althans minder.

Reden dat ik er toch voor gekozen heb is dat de meerprijs van 5 m2 naar 10 m2 relatief zeer klein is (want de boiler, sturing, wisselaars etc heb je toch, de boiler ook, voor mijn houtkachel in de woonkamer). De dekkingsgraad daalt inderdaad, maar per kWh wordt de prijs niet duurder omdat de m2 prijs ook daalt.

Heb je het porgrammaatje getsolar van de uni-siegen? op internet via google wel te vinden, kun je perfect uitrekenen.

Johan,

{{{heeft richten van de collectoren dan zoveel winst ?

Tracking is van oost naar west, dat brengt echt veel (ca 50%) maar is erg duur en gecompliceerd zie ook Hans, meet iets voor parabolische schotels dan voor panelen.

{{{als er in de zomer toch overschot is kan je dan niet gewoon direkt op "winterhoek" monteren of heb je het hier over het zogenaamd tracking ,is dat dan kompleet en constant richten 90° naar de zon ?

Winterzon dan praten we over ca 70 graden ipv 40 a 45!, dan heb je in mei en september bij een aantal sombere dagen toch echt geen overschot meer, altijd op 70 graden richten is dus niet haalbaar. Een handmatige (maand) verstelling is relatief simpel te maken. Wat brengt het op? Op de verwarmingsondersteuning veel. In mijn geval (theoretisch, bij 9 m2 volgens getsolar:)

November + 30%
December + 76%
Januari + 52%
Februari + 25%

Dit alles t.o.v. 40 graden.

Maar let wel, we praten niet over honderden kWh extra per maand, eerder over enkele tientallen (dus een paar euro per maand...)

Zie het als hobby.

{{{hoe gebeurt dit eigenlijk dan ?motorgestuurd ?moet dit dan geen extra zware constructie zijn om windbestendig te zijn ?
ik zou eventueel als ik overtuigd geraak van het nut de panelen op de hoek van het dak leggen en die hierover laten draaien,kan dan de zon volgen van zuid-oost tot west.
rendabele winst hieruit?

Er zijn diverse systemen voor tracking, de mooiste vond ik bij solar-trackings.com (uit tjechie), blink uit door de eenvoud.

euh,waarom geloof je niet in vacuum-vlakkeplaat ?vacuum is toch vacuum qua isolatie en een vlakkeplaat heeft steeds meer nuttige oppervlakte toch ?
http://www.thermosolar.com/k400v.htm

Zie boven, opm. van Mon en Hans, en.... onbekend maakt onbemint ben ik bang. Zolang ik van niemand PERSOONLIJK gehoord heb dat het perfect (beter!) werkt bij gelijke prijs neem ik het risico niet.

is het temperatuurverschil maar een paar graden tss boven en onderkant of is dit afhankelijk van het type(constructie)van de boiler ?

Kan wel oplopen tot 30-40 graden vershcil bij een boiler met goede gelaagdheid (zie bijv. consolar.de) alles heeft te maken met je sturing, wijze van warmwaterbereiding, warmtewisselaars, etc. Maar 30 graden verschil tussen boven en onder is zeer goed haalbaar.

Succes met je keuze!

Arnold

tja,tzal een moeilijke keuze worden dus :-)
onbekend is idd onbemind ,maar ja wie ze legt kan weer ni vergelijken met de andere hé tenzij je de twee soorten legt.
das misschien nog een optie ,de kollektoren liggen toch meestal in serie geschakeld dus de laatste gaat het grootste temperatuurverschil hebben en dus meeste verlies.
maar als dit verschil maar een 10% is en enkel in de winter dan weegt het prijsverschil wel door hé.
dus volgens jullie zou ik beter enkele gewone kollektoren meer leggen voor dezelfde prijs en heb ik ook meer winterdekking ?
in een vorige discussie hoorde ik ook als tegen argument van vacuum dat deze zou condenseren als het vacuum verdwijnt maar doen de gewone dat dan ook niet ?hier een paar straten verder heeft er ook iemand zonnekollektoren liggen en die zie je ook een stuk aan de onderkant condens op ??
ivm die hoekverstelling , dus voor een paar euro winst moet je wel een hele constructie opzetten en regelmatig het dak op om de boel te verstellen ? dan moet je toch ook flexibele leidingen hebben ?
ivm boilergelaagdheid ,ik heb een vitocell 300 (denk ik want het is een occasie en er staat niets meer op), deze zal dus die gelaagdheid niet halen of trager ?
ik moet deze nog voorzien van isolatie ,welke en hoe dik raden jullie mij aan ?
qua sturing is de lowflow dus wel de beste ?
gaat de uitgangs temperatuur van het paneel zakken als ik de terugstroom van de boiler naar een tweede koudere,boiler laat gaan alvorens terug te keren naar het paneel.
thx johan

Johan,

Bij ca 5 m2 panelen hoef je niet aan verwarmingsondersteuning te denken (dus geen 2e boiler), levert eenvoudigweg bijna niets op.

2 types panelen in serie zou ik me niet aan wagen, maar je kunt het een leverancier eens voorleggen? Waar ga je de temp. meten? wat is het voordeel nog dan?

Hoe ga je naverwarmen, in doorstroom (dus niet je boiler maar na je boiler) of ga je je boiler bijverwarmen met een spiraal of warmtewisselaar? In dat laatste geval dendert je rendement achteruit, met name in herfst en lente moet je je 350 L dan met gas of olie op 50 graden houden, dat vat van je bezit praktisch geen gelaagdheid, dus ben je 95% met gas aan het stoken,

Moet dus m.i. in doorstroom of een combiketel in serie achter je vat zetten zodat jet als ''voorverwarming'' dient.

Op het dak verstellen tenslotte lijkt me ook niks, maar ik plaats e.e.a. op een frame in de tuin op bedieningshoogte.

Mvg Arnold

arnold

leg ik dan beter 10m² gewone panelen voor mijn geld en wel vast opgesteld dan(vandaag zat de zon om 13u pal op het dak)misschien een beetje naar winterzon gekanteld ?

die 2 types na elkaar welk nadeel vindt je daarin,andere kollektoren liggen toch ook na elkaar dacht ik ,hoeveel kringen en/of pompen heb jij met die 10m² ?
gewoon de temperatuur meten zoals bij andere zeker?ik dacht gewoon aan zoeen opstelling omdat ik nog steeds met het gedacht zit dat die vacuums hogere uitgangstemperatuur gaan hebben in de koudere dagen,kweet da ni hé.

pfffff naverwarmen was gepland om te gebeuren met de bovenste spiraal in de boiler op mazout of elektrisch rond het bovenste stuk van de boiler op nachttarief .

maw ik heb geen geschikte boiler voor mijn toepassing, is de grote van 350l dan een nadeel ?of moet ik een kleinere boiler erna zetten die ik dan op temperatuur zet met naverwarming ?

kweet nime wa doen ve goe te doen zelle sebiet :-)
wie weet raad ??

Johan,

Het is inderdaad niet allemaal makkelijk en ook van zoveel dingen afhankelijk, woning, dak, isolatie, wensen, v0orhanden zaken etc.

Om toch een paar zaken te beantwoorden:
- voor 10 m2 (vlakke) panelen moet je wel een buffer van +/- 800-1000 liter hebben (alles globaal). Echter 1000 ltr drinkwater opslaag is weer niet lekker voor legionella.

Ik denk dat je eerst moet bepalen wat je wilt, enkel warm water of ook verwarmingsondersteuning. Het eerste levert het meeste rendement op (als je daarvan kan spreken ;- ).

Voor enkel warm water heb je bij beperkt gebruik (tot ca 200 ltr) wel genoeg aan 5 m2 vlakke collectoren op zuid en een boiler van ca 250-300 liter. Echter deze moet je niet met een spiraal gaan verwarmen dat is dramatisch voor je rendement, dus in doorstroom naverwarmen (kan electisch of met gas wat je wil). Zo heb je in alle seizoenen profijt en niet alleen van eind mei tot begin september.

Wil je ook verwarmen dan zijn een paar zaken belangrijk:
- je moet ALLES op lage temp. verwarmen (ongeveer 30-35 graden eigenlijk) dus vloer- of wand verwarming in je hele huis, anders helpt het geen zier.
- Het rendement neemt meer dan evenredig toe met je oppervlak (tot 15 m2 wordt trouwens wel in serie geschakeld om op je vraag te reageren), dus zoveel mogelijk m2 leggen, minimaal 10 e, een bijpassende boiler met goede gelaagdheid. Dit is dan geen drinkwater he, dit is het water dat ook door je vloerverwarming en ketel loopt!. Je warmwater maak je door een spiraal door deze boiler heen waarmee je in doostroom opwarmt (evt naverwarmen eli of gas), of met een zogenaamde externe warmtewisselaar (friswaterstation), zelfde principe. Tenslotte zijn er ook buffervaten met een 200-300L ''kindertankje'' bovenin het buffervat dat dus rondom opgewarmd wordt.

Zoals Mon aanhaalde, bij een ''normaal'' huis kun je tot 30-35% van je verwarming met de zon doen op deze manier, bij een passiefhuis loopt dit af tot 10-15% (want alleen wintermaanden).

Ik zou echt adviseren een programma als getsolar eens van internet te halen (link elders op dit forum), maakt alles aanschouwelijk

Mvg Arnold

arnold

twas in de eerste instantie de bedoeling om idd enkel sanitair en met deze boiler is da dus gepast dan?
moestek van gedacht veranderen dan moetek toch een tweede boiler bijzetten en kollektors bijleggen.
ik had da programmake getsolar 6.1 al gedowd met code erbij,heb nu de versie 8 maar demo en daar zitten bijna geen kollektortypes in.
euh ge kunt daar wel zooooveel bij instellen dannek ni goe weet wa allemaal hoeft.
wa ik wel merkte is toch een verschil in de winter met die vacuumkollektoren.
ik heb dus gewone fonten radiatoren nog,wel ruim bemeten,maar ik denk wel dannek ni genoeg heb met 35°c,50°c is oké,alle beetjes helpen wel mss want ik verwarm hoofdzakelijk op hout in de winter en zou eigenlijk willen een rookgasrecuperator erop zetten en koppelen aan de verwarming.nuttig??mss eerst effe door de boiler lopen dan emmek toch al warm sanitairwater.
ivm die twee warmtewisselaars in mijne boiler,de bovenste dus niet gebruiken voor naverwarming ??is die standaard daarvoor ni voorzien,zoals op de getsolar tekening?electrische doorstromers bestaat da?da heet dan toch nogal wa vermogen nodig?start die dan ook op drukval?
johan

Na herlezen van alle tussenkomsten in dit item het volgende:

Reclame ?

Als iemand commentaar (pos of neg) geeft over bvb Atag zoals in dit item hier is dit dan reclame of niet?
Enerzijds mag iemand die een bepaald merk verkoopt dit niet vermelden , ook al is hij overtuigd van de voordelen van dit systeem.
Anderzijds mag men wel vermelden dat men uitsluitend Viessman verkoopt. Alsof dit geen reclame is.
Wanneer een verkoper iemand uitnodigt om naar een bepaalde installatie te kijken is het aan de klant om te oordelen of dit voor hem interessant is. Mensen die op fora zitten zijn meestal wel intelligent genoeg om zelf te oordelen of een aankoop interessant is.

Dit terzijde!

Anderzijds wordt er hier over zonnepanelen gesproken .
Zonnepanelen zijn tov hun performatie en technische uitvoering verschrikkelijk duur.
Op gebied prijs-kwaliteit idem.
Daarnaast zijn onze contreien niet onmiddellijk ideaal om optimaal gebruik te kunnen maken van deze installaties. Zeker niet als er geopteerd wordt om deze te plaatsen op een dak dat naar het westen of het oosten is gericht.
Tenslotte moet er ook rekening worden gehouden met de warmteverliezen van de installatie en met de nodige energie (pomp oa) die nodig is om het systeem te laten werken.

Als dhz’er doe ik reeds meer dan 20 jaar proeven met allerlei panelen . (commerciële en zelfgemaakte) Deze gebruik ik voor de opwarming van mijn vijver!
Zolang de verkoopprijzen van de installaties op dit niveau blijven vind ik het sop de kolen niet waard!
Als je objectief en in de praktijk een vergelijking maakt tussen zonnepanelen (aan een systeem gekoppeld of niet) met alle inspanningen;energieverbruik ;afschrijvingen enerzijds enz… en opbrengsten anderzijds moet ik totnutoe constateren dat de oogst zeer mager is.
In landen waar de zon prominent aanwezig is dit natuurlijk andere koek. In de zuiderse landen is de verwarming van het sanitair water met zonneënergie schering en inslag. Hier is er geen discussie nodig! Dit is een win-win situatie. Hier is de kostprijs van het systeem minder belangrijk omdat de opbrengst van een andere ordegrootte is.
Bij ons moeten we zo performant gaan werken om ook maar iets van energiewinst te realiseren dat zonnepanelen nog altijd een randverschijnsel zijn en dat ook zullen blijven .

Hier technisch zitten bomen onder elkaar over de beste oplossing is voor techneuten best plezierig en ook wel leerzaam!

etienne

het feit dat zonnepanelen nog duur zijn voor wat erin zit is juist maar wat doe je ertegen ?zelfbouw is niet echt een optie volgens mij ,met de dure materiaalprijzen kan je er niet veel mee verdienen.
aan de andere kant als iedereen het pas doet als er werkelijk grote winst uit te halen is dan blijft de tijd hier wa stilstaan er wordt er ni gezocht en geexperimenteerd en geoptimaliseerd,dus ja de pioneers zijn wa de dupe misschien.

wat denk je dan van een photovoltaise installatie ??is die hier ook verloren kost of niet ?

wat ik wel vreemd vindt is dat jij jouw vijver opwarmt , zit je met zuiderse vissen ofzo of zwem je erin :-) ,waar is hier dan het nut en de verdienste ?

tja ,laten we dan hopen op betere zomer of slimmere en zuinigere paneelbouwers zeker hé
voel je vrij om jouw ervaringen hier in de discussie te gooien en wie weet wat vinden we uit .

johan

Johan,

Twee boilers aansluiten lijkt misschien eenvoudig maar is het niet, zoals Hans D. reeds zei. Je moet ook zien dat ze gelijktijdig worden opgeladen en ontladen, ook uw regeling is wat komplexer, de meeste kunnen dit wel aan, of je moet de buffers boven elkaar plaatsen, dan gaat de warmte steeds naar de bovenste en krijg je een optimale gelaagdheid vanzelf. Zie Dirk A.

Naverwarmen kan elektrisch eenvoudig, maar is geen voorkeur. Opletten dat uw elektrische boiler wel tegen de hoge temp van de zomerzon kan (90°c), anders een mengklep zetten en regelen tot maximuum 60 a 65°c, of via een driewegklep die de elek. boiler uitschakelt boven 65°c aanvoertemp. Is toch niet zo eenvoudig.

Arnold heeft dit al gezegd dat U bij een "kleine" boiler een slechte gelaagdheid hebt, dus zeker niet newarmen in deze buffer.

Als je alles wil blijven gebruiken dat je reeds hebt, zul je het een moeten overwegen tegen het andere. Geef eens door welke onderdelen je reeds hebt, dan kunnen we misschien iets voorstellen.

Hans V.

hans v , alle wijzen

achzo,dan had ik da verkeerd voor blijkbaar,ik dacht juist dat de uitvoer van de panelen eerst naar de sanitaire boiler ging en dan met de rest naar de verwarmingsboiler,ik dacht betere afkoeling ,beter rendement.
wat ik allemaal reeds ter beschikking heb;een inoxboiler 350L met twee spiralen derin en een elektrische weerstandsmat errond + eventueel een klein inox boilertje van +-80L met één spiraal erin.voor de rest heb ik mijn mazoutketel met thermosifonboiler 125L (twee vaten ineen)appart derboven maar die staat wel 20m van de zolder waar ik de zonneboiler verzien heb.
ik had wel in gedachten om in de toekomst de houtkachel te voorzien van een systeem die kan water opwarmen zodat de sanitaire naverwarming én de verwarming (deels)met hout kan gebeuren.

ik wens te gebruiken wat het beste is .

wat bedoel je met het feit dat een elektrische boiler niet tegen de hogere temperatueren kan ?
slechte gelaagdheid bij een "kleine" boiler ??of is het de constructie die het verschil maakt ?ik dacht dat het aan de hoogte lag.
van mijn part zou ik er één durven in elkaar lassen moest ik weten dat die idealer zou zijn.
ik heb 3m hoogte beschikbaar op zolder dus bij een diameter van 62cm zit ik al gauw aan 900L.

ik verwarm hoofdzakelijk met hout in de winter en wil in eerste instantie dus zorgen dat mijn ketel niet het hele jaar op temperatuur moet gestookt worden om me enkel te voorzien van sanitair warmwater.

voila wie weet raad met heel dit gegeven ??
dank bij voorbaat
johan

Opmerking over zinloosheid (prijs/kwaliteit) zonnepanelen.

Eigenlijk geef ik de schrijver van deze nogal scherpe opmerking gelijk. Op mijn site http://bellegoed.be vindt u mijn bevindingen met zonnepanelen. Met de ontvangen 75% subsidies valt dit nog enigszins mee, maar als ik dit belastinggeld meereken, dan stel ik me serieus de vraag of we niet beter nog een paar (veilige) kerncentrales bijplaatsen...

Wel is het zeer leuk daarover te filosoferen en technisch informatie uit te wisselen.

VAN BELLE Jean Marc
Boekhouder-Fiscalist-Informaticus
http://logocom.be - info@logocom.be

Iedereen berijdt natuurlijk zijn eigen stokpaardje, ik dus ook. Ik heb wel degelijk goede ervaringen met zelfbouw, maar ik heb professionele 2de hands spullen gebruikt. Een kapotte kollektor (koper, nieuwe hardgesoldeerde verbindingen, 4 m2 netto, nieuwe isolatie, sunglas ruit), een 2de hands Viessmann boilertje 160 liter. Ik vergelijk de opbrengst wekelijks met wat de installateur heeft staan in zijn winkel, er zit geen 2 graden verschil tussen.
Voordeel: goedkoop (750 euro) nadeel: corrosiegevaar (RVS en koper), te kleine "foute" boiler (horizontaal vat ipv vertikaal dus ongunstige temperatuurscheiding). Op zich ben ik er tevreden mee maar ik zweer echt niet bij mijn fantastische zonneboiler, mijn fantastische auto of mijn fantastische houtkachel.
Tweedehands zonneboilers zijn nog steeds te koop, via internet enige tijd geleden een 1 jaar oud compleet systeem gekocht voor 100 euro!! 3,7 m2 collector, 200 liter boiler met 2 spiralen, incl. besturing en circulatirpomp, geen low flow.
Je begrijpt dat er drukke tijden voor mij aanbreken, monteren, proefdraaien, meten, vergelijken.....
Maar dat is geen zelfbouw, geef ik toe.
Groet, Hans

Jean MArc, Ettienne

Een goede zonneboiler (zelfbouw of profi) is wel degelijk van alle ''groene'' investeringen in je huis een zeer goede, na de balansventilatie denk ik een must om een echt energiezuinig huis te bouwen.

VErgeet niet dat een goed gerichte en gedimensioneerde zonnecollector in onze contreien zo maar 400 a 450 kWh per m2 per jaar kan opleveren (aflopend naar meer m2 toe natuurlijk). Dat is heel wat meer dan de 100 kWh van een m2 PV paneel (dat is dan wel ''stroom'' i.p.v. warmte, dus 3x zo duur maar nog is de boiler de rendabelste).

Een m2 zonnecollecor incl. alle benodigdheden (excl. boiler heb je toch nodig) is ook nog eens +/- half zo duur als een PV paneel compleet.

Een derde niet te onderschatten voordeel: door het leggen van een fiks opp. collectoren hoeft je gas- of olie- of pelletketel het halve jaar geen warmwater te maken, dus veel minder starts, stops, veel minder uitstoot en veel hoger jaarrendement. Onderschat dit niet!

Wat mij betreft (generaliserend)

0. optimale zonering/positionering woning
1. isolatie
2. gecontroleerde ventilatie
3. zonneboiler
4. pv en andere speeltjes...

Arnold

Johan,

Je spreekt dat je zelf een in elkaar kunt lassen en een hoogte hebt van 300 cm, dan kun je een ruime buffer maken.
Je moet zorgen dat je een verhouding hebt van 1 op 2.5 dwz als je 3 meter hoog gaat kun je tot een diameter van 1.25 m.
Dit is al een buffer van 3700 liter. Bij toepassing van zonneenergie in de zomer kan je dan gemakkelijk 2 weken zonder zon, dan heb je nog warm water.

Bodems kun je gebruiken van een stookolietank, deze zijn ruim dik genoeg (4mm) en voor de wand evenzeer 4 mm nemen.
Toch komt er wat meer bij kijken dan even een tank lassen. Je moet ook zorgen dat je geen werveling in je tank krijgt anders gaat je gelaagdheid weer naar de haaien. Dit kun je oplossen door platen in te lassen bij de uitmonding of door stille reactie, maar duurder. Bodems kun je in elke maat krijgen bij de firma Aeck in Torhout.

Warmtewisselaar van houtkachel ruim genoeg maken dan wordt het in de ruimte niet te warm door de kachel maar wel je water. Hier kun je dan de verwarming meer sturen door alle ruimtes.

Hans V.

hans

amai 3700L das wel al iet serieus hé ,is da ni wa teveel vant goede ?strak moetek mijne zolder versterken :-)
die verhouding van 1/2.5 da mag toch groter zijn hé ?
ist het ni zo dat hoe hoger de boiler ,hoe gemakkelijker de gelaagdheid ?
de boiler die ik nu heb is 55cm diameter en 155cm hoog,anders slijp ik deze door en verleng ik hem 1.25m(breedte van een plaat)das dan toch ook al een schoon klutske water hé.
ivm het gebruik van bodems van stookolietanks,das gewoon metaal hé ,da gaat toch roesten ?ofwel moetek laten galvaniseren en da is ni echt geschikt ve drinkwater toch ?
die drukloze vaten ,is da iets degelijk ?da kan met vlakke bodem dan hé en in dunne inoxplaat.
die warmtewisselaar in de houtkachel dacht ik wel in de schoorsteen te steken en te maken van koperbuis of dunne inoxbuis(recup),die dan eerst door het bovenste(of onderste?) van de boiler en dan naar de radiatoren ?
als ik een warmtewisselaar IN de haard wil dan zal die wel van (hittebestendig)staal moeten zijn toch ?
da kan ik zelf ni maken pijzek en "ddg" wil ze ni appart verkopen.
johan

Arm Vlaanderen!
Waar verdient onze taal om zo verkracht te worden?

as

3700l?!? Niet overdrijven hé. Hoe lang duurt het tegen dat dat monster opgewarmd is? Vandaag plaatsen en pas twee maanden later warm water zeker ;-)) ?

En dan nog twee weken zonder zon en nog steeds warm water? Hoeveel isolatie ligt er rond dat monster? Het is toch zo dat telkens je warm water verbruikt er nieuw koud water in komt waardoor de temperatuur zakt. Twee weken zonder zon op voorwaarde dat je geen water verbruikt en er 1m isolatie rond zit zeker ;-)) ?

As

Hangt af van de oppervlakte zonnepanelen, en als je nieuw opstart, zal dat wel een paar dagen duren voor de boiler warm is, maar wat geeft dat?
Zo'n boiler zou je met minstens 30cm moeten isoleren lijkt me.
" Het is toch zo dat telkens je warm water verbruikt er nieuw koud water in komt waardoor de temperatuur zakt. "
Als je de vorige tussenkomsten goe dgelezen hebt pleiten wij voor boilers met een goede gelaagdheid, en dan heeft dat koud instromende water geen invloed. Mijn boiler kan bovenaan 80° zijn, en onderaan 15°, dat kan perfect.

Johan

Mag ik je vragen het op een enigzins beschaafd Nederlands te houden? Want jou tussenkomsten lezen bijzonder moeilijk.

Hans

Johan,

Je moet eens andere vraagstaarten lezen, maar een ww in de schouw MAG NIET vanwege de grote afkoeling van de rookgassen, dus dat is eigenlijk een slecht idee.

Ook die platte bodems en dunne plaat lijkt mij niets, je hebt altijd druk op je installatie staan, minimum 1.5 tot 2 bar. Testdruk zal dan rond de 3 a 4 bar moeten zijn.

Niet noodzakelijk inox materiaal omdat uw drinkwater niet in kontakt komt met uw proceswater, installatie goedkoper
Wat dacht je welke kleur uw water van de verwarming heeft na een tijd?

Zoals Hans D. schrijft zal je elke buffer goed moeten isoleren, trouwens uw huis moet ook goed geisoleerd zijn. Het is steeds hetzelfde, hoe dikker de isolatie hoe beter.

De gelaagdheid hangt inderdaad af van de hoogte. U mag de verhouding natuurlijk groter nemen, best niet kleiner.

Hans V.

hans

een ww in de schouw mag niet maar in de kachel mag het wel dan (ddg-kachels)?
hoeveel moet de schouwtemperatuur bedragen minimum ?

hoezo er staat altijd druk op het vat ?één model van consolar boilers is open langs boven ??
mijn boiler die nu voorzien is wordt toch gevuld met sanitair water ? da mag toch ni in gewoon metaal zijn dan hé .
als het een verwarmingsboiler is dan wel ,ja ik weet dat het water nogal roestkleurig is in de verwarming.

ivm de grote van de boiler is een grotere boiler dan geen bezwaar of nadeel ?
het aantal panelen afstemmen op het verbruik en dan genieten van grotere reserve water ,om langere zonloze dagen te overbruggen ,en anderszijds een betere temperatuur differientieel te krijgen ?

welke is de beste isolatie (prijs/kwaliteit)om te gebruiken rond een boiler ?
thx
johan

Johan

" een ww in de schouw mag niet maar in de kachel mag het wel dan (ddg-kachels)? "
WW's in kachels mag wel, op voorwaarde dat er een degelijk systeem is ingebouwd die schouw en kachel beschermt, en dat is zeker niet het geval met die prullen (sorry) van DDG.
Een degelijke kachel koelt de rookgassen voldoende af maar zorgt ervoor dat de rookgassen in de schouw niet gaan condenseren, want anders loop je een hoop risico's (natte schoorstenen, schouwbrand, etc). Er blijft in zo'n geval niks meer over om af te koelen zonder risico te lopen.
In de kachel moet de t° voldoende hoog blijven om een goede verbranding te krijgen, daarom moeten dit soort kachels uitgerust zijn met een systeem dat de pomp pas laat lopen als de kachel en t° bereikt heeft van minstens 60°C.

" hoezo er staat altijd druk op het vat ?één model van consolar boilers is open langs boven ??"
Er zijn inderdaad een aantal merken die drukloze boilers hebben, Consolar, Latento en Rotex zijn een paar voorbeelden, dat soort boilers is veelal in kunststof.

Een klassieke boiler voor sanitair is meestal in roestvrij staal of geëmailleerd staal, zeker geen gewoon staal.

Als jou verwarmingswater roestkleurig is, is er iets mis met je verwarming, als verwarmi,gswater verkleurt, moet het grijs/zwart zijn.

Een grote boiler is geen bezwaar of nadeel, maar trop is teveel. Je plaats natuurlijk geen boiler van 2000 lt voor sanitair warm water met 5 m² zonnepanelen. Een regel is 50 a 80 lt boilerinhoud /m² panelen.
Voor verwarmingsondersteuning kan je de boiler wel groter nemen.

"....en anderszijds een betere temperatuur differientieel te krijgen ? "
Ik neem aan dat je een betere gelaagdheid bedoeld? Daar speelt de grootte eigenlijk geen rol, wel de verhouding hoogte/breedte, en het systeem van boilerlading.

" welke is de beste isolatie (prijs/kwaliteit)om te gebruiken rond een boiler ? "
Diegene die het beste aansluit, dus zeker geen harde platen. Ik heb al een paar keer boilers gezien die ingebouwd waren in een soort van kast en met cellulosevlokken opgevuld.

Hans

Allen,
wij gaan volgend jaar bouwen en hebben reeds bouwgrond. Omwille van energiezuinigheid en milieuredenen (alhoewel dit laatste eerlijk gezegd niet dominant was) wensen we ook gebruik te maken van een zonneboiler.
We gaan dan ook ons dak dermate aanpassen (schilddak ipv gewoon dak) zodat we een dakwand hebben naar het zuiden gericht. Omwille van stedebuwkundige beperkingen is de minimale helling 40°, dit is ook gunstig voor de zonnecellen dus daar zitten we OK.

Ik wens jullie dan ook van harte te bedanken voor jullie forum, ik heb daar al heel wat kunnen vanop steken en ben op heden echt overtuigd van de nuttige bijdrage van de zonneverwarming zeker voor tapwaterverwarming. Nu moeten we enkel nog onze architect overtuigen want hij denkt dat het op heden nog enkel voor idealisten is.

Een bemerking, aangezien het systeem steunt op stockage van warm water (ik veronderstel op een vrij lage temperatuur orde 40°???) hoe zit het dan met bacterieën. Ik meen gelezen te hebben dat die overleven tot temperaturen van 50°C???

Ik twijfel nog over het nut van combinatie met ruimteverwarming omdat dit toch in de winter vooral belangrijk wordt. In Nederland kikken ze op LageTemperatuur ketels (water tot 55°C), is dit dan de ideale combinatie???

Ik heb hier niet direct iets gelezen over de combinatie met hot-fill vaatwassers, ik denk dat dit ook (in de zomer) een serieuse besparing kan meebrengen.

Alvast bedankt...
mvg,
Thierry De Vleeschouwer

Hi Thierry,

> Een bemerking, aangezien het systeem steunt op
> stockage van warm water (ik veronderstel op een
> vrij lage temperatuur orde 40°???) hoe zit het
> dan met bacterieën. Ik meen gelezen te hebben
> dat die overleven tot temperaturen van 50°C???
Sanitair water moet altijd naverwarmd worden tot 60°C, ofwel door WW in boiler of door naverwarming ketel.

> Ik twijfel nog over het nut van combinatie met
> ruimteverwarming omdat dit toch in de winter vooral
> belangrijk wordt. In Nederland kikken ze op
> LageTemperatuur ketels (water tot 55°C), is dit dan
> de ideale combinatie???
Voor ruimteverwarming met zonneboiler moet je vloerverwarming nemen, 55°C is dan nog te veel. Op het forum heb je daar voor en tegenstanders. Nadeel van het systeem is dat wanneer je de warmte nodig hebt er meestal ook niet genoeg zon is (winter). Warm water heb je altijd nodig.

> Ik heb hier niet direct iets gelezen over de
> combinatie met hot-fill vaatwassers, ik denk dat
> dit ook (in de zomer) een serieuse besparing kan
> meebrengen.
Toch meermaals besproken hoor (anders zou ik het niet weten, bijna alles op dit forum geleerd). Een hotfill geeft altijd winst ook in de winter. Water verwarmd door een ketel heeft veel minder energie nodig dan de electrische verwarming van je vaatwasser. In de zomer is er dan nog meer winst aangezien de zon dat doet.

Gtx, Pierre

Vind ik zeer belangrijke opmerking tussendoor. Los van mijn PV-installatie heb ik nog geen zonneboiler maar een hoogrendementsbrander met aardgas, waarbij een thermostaat apart is voor het warme water en voor het verwarmingswater (radiatoren). Het kan NIET VOLDOENDE gezegd worden dat de thermostaat voor het warme water (voor douche, gootsteen) op minstens 60° moet staan om het gevaar op o.a. de legionella- en salmonella en andere bacterieën te doden. Iedereen die dit leest sprint onmiddellijk (linea recta) naar zijn verwarmingsinstallatie om dat te doen. Is het hetzelfde water voor de verwarming (weet niet of dat nog bestaat), dan moet u dat ook op 60° zetten (dat staat bij mij op nog geen 50° graden en spaart heel wat aardgas, maar de brander voor de verwarming staat bij mij al af sinds... april 2005 - ik heb een fitness-toestel of ga stofzuigen en dweilen als ik eens tussendoor koud heb. Volgens mij mag dit voor water waar u niet mee in contact kom, maar met kindjes moet u wel zorgen dat het warme bad of douchewater wel degelijk de volle 60° kreeg (ideaal zou onder een korte buislengte met hogere druk 90° zijn; UHT-principe dat je op melkdozen uitgelegd vindt, is een van de beste uitvindingen volgens mij op gezondheidsvlak van de moderne tijden).

Dus los van onze zonne-energie vond ik dit zéér, zéér belangrijk op op te merken. Zeker nu er zo'n embetante ziekte de ronde doet die op kinkhoest lijkt en die ik zelf ook al een zestal maanden in mijn keel heb - zonder er echt last van te hebben naast acute hoestaanvalletjes 's morgens vroeg (ziekenhuisbacterie? vogelgriep-variant? sars-variant?). Bizar dat mijn klanten apothekeressen hier net immuun aan lijken te zijn en mijn jongste dochtertje van 4 jaar ook, maar mijn andere twee kinderen van 10 en 12 jaar daar wèl last van hadden tijdens afgelopen zomer. Nochtans hebben wij over het algemeen een zéér gezond en zeer stevig gesteld. Maar we wijken af:

Ik zou mettertijd enkel zonneverwarmingsboilers willen voor één (nieuwe?) verwarmingsradiator in mijn bureau, en in de noordzijde plaats ik binnenkort wellicht een... allesbrander (kolen). Ik hoor dat ze ook in Nederland de koolmijnen misschien weer gaan openen. Misschien kan ik eens diep graven in mijne tuin (grapje, woon op de 'berg' van Bellegem op 69 m orkaan-katrina-overstromings-vrije hoogte).

Nogmaals: iedereen op 60° of meer voor sanitair water! Verwarmingswater mag volgens mij lager, of vinden anderen van niet? Staat op veel plaatsen toch te laag om 'te besparen'! Bijna alles staat trouwens op regenwater bij ons (incl. ALLE warme water, dus moet zeker 60° aanhouden). Bij toiletten is het kraantjeswater en koud water aan gootsteen ook. AL de rest is regenwater (met overschakelingsmogelijkheid als die put leeg is, maar dat was deze zomer niet het geval...).

VAN BELLE Jean Marc
Boekhouder-Fiscalist-Informaticus
maar vooral: homo ludens

Jean-Marc

" Het kan NIET VOLDOENDE gezegd worden dat de thermostaat voor het warme water (voor douche, gootsteen) op minstens 60° moet staan om het gevaar op o.a. de legionella- en salmonella en andere bacterieën te doden. "
1. met 60° doodt je zeker geen legionella, daarvoor moet je naar 75 a 80° gaan.
2. voor salmonella e.a. weet ik het niet.
3. boiler opwarmen tot 80° helpt zelfs niet.
4. praatjes om kleine kinderen bang te maken, het risico is duizend keer kleiner dan de straat oversteken.
5. legionella is enkel problematisch bij aerosol, indien je enkel water neemt aan de kraan (bad, lavabo, gootsteen) is er geen risico.

" Is het hetzelfde water voor de verwarming (weet niet of dat nog bestaat), dan moet u dat ook op 60° zetten "
ik heb nog nooit gehoord van ketels waarbij verwarmingswater en drinkwater hetzelfde water is????

" maar de brander voor de verwarming staat bij mij al af sinds... april 2005 "
bij mij ook, maar ik heb nog moeten fitnessen om warm te blijven, dat lijkt in een degelijk geisoleerde woning ook zonder.

" Ik zou mettertijd enkel zonneverwarmingsboilers willen voor één (nieuwe?) verwarmingsradiator in mijn bureau, en in de noordzijde plaats ik binnenkort wellicht een... allesbrander (kolen). "
1. enkele zonneboilers voor één radiator???
2. een kolenkachel? Bah, zo'n viezigheid. En dan ben jij bangvan legionella? CO doodt duizend keer meer mensen, en steenkool is daar een uiterst geschikt middel voor.

" Verwarmingswater mag volgens mij lager, of vinden anderen van niet? "
Hangt van de dimensionering van je installatie af, heeft niks te maken met wat men vindt.

Hans

Thierry, Pierre

Bij verwarmingsondersteuning is er zeker geen probleem met lage t°, voor sanitair is 40° natuurlijk niet voldoende, je moet dan op een of andere manier naverwarmen. Maar dat hoeft niet continu 60° te zijn, ik zou aanraden om in de winter (als de zonneboiler geen voldoende t° haalt), de boiler wekelijks te verwarmen tot 65°, door de week volstaat 50 a 55°, tenminste als je boiler groot genoeg is.

Wij kikken op 30 a 35°, dat is LT!

Hans

Of natuurlijk je sanitair water in doorstroom verwarmen in een boiler (buffervat) met ''dood'' water.

Dit kan dmv een spiraal door het buffervat heen (voordeel, je koelt zelfs het water onderin van 20-25 graden nog weer verder terug!) of met een externe warmtewisselaar (zoek op friswaterstation), die laatste heeft wat energie nodig voor extra pompen.

Dan is het risico op bacterievorming (hetgeen al minimaal is idd) helemaal 0 geworden.

Hans, wat is de laagste praktijkinstelling van een vloerverwarming die jij ooit tegengekomen bent? 30 graden? Is het zinvol bijv. bij buitentemp. tot 0 graden de temperatuur bijv. op 28-30 te zetten en onder de 0 graden iets omhoog naar 35? Ik wil daar deze winter eens mee experimenteren als t zin heeft

Mvg Arnold

Arnold,

Heb deze winter (2004-2005) een temperatuur van een vloerverwarming gezien die niet boven de 28°c kwam. Wel in combinatie met balansventilatie. Denken beide dat dit wel meehelpt aan de zeer lagt T.

Hans V.

Arnold

De laagste praktijkinstelling van een vloerverwarming die ik ooit tegengekomen ben? Nog nooit echt op gelet, maar onze installatie's staan meestal begrenst op 35°C vertrekt°.
Maar in een PH kan je beslist nog lager, daar kom je waarschijnlijk met 25 a 28° toe.
Je kan dat rustig uitzoeken, in het slechtste geval heb je het nu en dan eens koud, en dan volstaat het de t° wat te verhogen.

Hans

iemand enig idee,indien ik zou een inoxboiler willen in elkaar lassen of een bestaande willen vergroten , met welk lastoestel dit best gebeurt ?
laswerk uitvoeren met de halfautomaat (mig) of met een tig ?

heeft een buffer met "dood" water voordelen tov een andere ?

hoe kan ik uitrekenen hoe groot een warmtewisselaar moet zijn ?

dank bij voorbaat

johan

Johan

Inox lassen doe je volgens mij met argon, en dat is een heel speciale techniek. Maar verder weet ik daar niks van.

" heeft een buffer met "dood" water voordelen tov een andere ? "
wat bedoel je met dood water, c.v.-water? Het mogelijk voordeel daarvan is dat je o.a. je warm water kan verwarmen in doorstroom, en bij gebruik van een zonneboiler heb je dan ook de mogelijkheid van verwarmingsondersteuning met de zon.

" hoe kan ik uitrekenen hoe groot een warmtewisselaar moet zijn ? "
hangt er vanaf wat je er mee wil doen. Een WW moet de toegevoerde warmte kunnen afvoeren, daarom is de WW best wat groter dan de warmtebron, b.v. met een ketel van 24 kW, neem je een WW van 30 kW.

Hans

dank bij voorbaat

johan

Beste Hans D en Johan, RVS las je met TIG.
Het is een vrij algemene lasmethode geworden.
Groet, Hans van Andel

hans

welja ,ik weet dat dit met argon puur is als je gebruik maakt van een tig en dat dit moet mengsel van argon met een paar % helium zijn wanneer je met een mig (halfautomaat) last.
maar wat ik niet wist was welke lasmethode nu tegenwoordig in de ketelbouw gebruikt wordt ( dank u, hans van andel )

wel met "dood" water bedoelde ik eigenlijk drukloos ,een open vat dus.en dan een extra ww er in eventueel.

een ww moet ietsje overgedimmensioneerd zijn naargelang de warmtebron ,dat wel ,maar wat zijn de benodigde afmetingen (formules of richtwaarden om deze te berekenen )???

thx johan

Met veel aandacht heel het forum doorgelezen, ik ben zeker geen specialist in warmtetechnieken, maar weet er toch wel het een en ander van, zeker van het aspect euro's of franken dat hieraan verbonden is. Ik heb onlangs mijn geiser en cv ketel beide 25 jaar oud vervangen door een daalderop 32/80 plus en noteer sinsdien dadelijks de gasmeter om toch een overzicht te krijgen wat het verbruik van aardgas is, en waar het naartoe gaat. Het gemiddeld dagelijks verbruik bedraagt nu in de zomermaanden 0,9 kubmeter aardgas per dag, wat voornamelijk gaat naar hotfill afwasmachine, hotfill waschmachine, keuken, koken, en badkamer voor 2 personen. Aan een prijs van 16,82 frank/kubmeter aardgas geeft dit een bedrag van 5.524 frank of 137 eu/jaar (alle toeters en bellen van het aardgasfactuur inbegrepen). Als ik dan zie wat de kosten/problemen/rentabiliteit zijn van een investering in zonnepanelen en bijbehoren zelfs met een max. aan subsidie, vraag ik mij af "is het spek de bonen wel waard". Op het technisch en ecologisch vlak vind ik het allemaal zeer boeiend, economisch stel ik me er vragen bij.
Laat U vooral niet ontmoedigen door mijn hersenspinsels, en doe voort, ik heb zelf een dakopp. beschikbaar van ong. 25 bij 5 meter, zuidelijk gericht met een helling van 40°, de verleiding om er aan te beginnen wordt met de dag groter.
Groeten, GVS

Guy

Niemand heeft hier ooit (serieus) beweert dat je het met 5 jr terugverdiend, maar....

- bij bij kost gas inmiddels 52 cent, in euro's in jouw somemtje is dat al € 167,-- per jaar; als je dan ook nog een gelijke hoeveelheid op je verwarming kunt besparen is dat al ruim € 300,-- per jaar (voor eeninstallatie die dan compleet wel richting de € 8000 gaat....)

Maar... over 7 jaar kost aardgas 1 euro per m3 (wedden!) end an is het inmiddels € 600,-- per jaar

Ik geef toe, geld verdienen ga je niet maar het is een fijne investering. Doen!

Arnold

Guy,

Het is reeds dikwijls gezegd, vele van de alternatieve energiebesparingsmiddelen mag je niet doen uit economische overwegingen. Je moet het in de eerste plaats doen voor 'Moeder Aarde'. Als jij wil dat jou achterkleinkinderen ook nog een een stukje natuur overhouden en ze nog een leefbaar klimaat hebben, daarvoor moet je het nu vooral doen.
Trouwens, vroeg of laat zal iedereen moeten overschakelen als er geen fossiele brandstoffen meer zijn ! Tenminste als er tegen die tijd nog iemand rondloopt op deze steeds groter wordende afvalplaneet.

Ik probeer in elk geval zoveel mogelijk geld te sparen om m'n energie verbruik zo laag mogelijk te houden en waar ik kan alvast te kiezen voor alternatieve middelen.

Yoeri.

Guy

" maar weet er toch wel het een en ander van, zeker van het aspect euro's of franken dat hieraan verbonden is. "
Wel, dan moet je dringend eens updaten, de prijzen die jij vernoelmt komen uit de prehistorie!

Ons gemiddeld maandelijks verbruik bedraagt nu in de zomermaanden zowat 25 Nm³ arm aardgas voor 5 gezinnen, maar wij doen wel een en ander met zonnepanelen.

En waarom moeten zonnepanelen altijd opbrengen (wat ze op termijn overigens wel doen)? Niemand stelt zich die vraag bij de duizenden andere uitgaven die we doen en nooit opbrengen.

Als je dus nog plaats op je dak hebt, beslist doen!

Hans

Aan: Hans/Arnold/Yoeri en andere lezers.

Heren eerst en vooral bedankt voor jullie reactie, je leert er altijd wel iets van.
Hans de prijzen die ik vermeld heb voor aardgas dateren van mei 2005 (laatste jaarafrekening), dus zo "prehistorisch" zijn ze niet. Het aardgasverbruik wat U vermeldt moet ik dit als voor 5 gezinnen of 5 gezinsleden?, en dan Uw laatste opmerking, wat het gebruik van zonnepanelen betreft heb je natuurlijk gelijk, echter suggereren als zouden "mensen niet nadenken over duizenden andere uitgaven die we doen en nooit opbrengen" is voor mij toch een brug te ver, mensen wikken en wegen wel degelijk, dat niet iedereen de nodige expertise bezit in verband met energiebeheer is nogal evident, dat hiervan dankbaar gebruik gemaakt wordt door bepaalde gladjanussen om van alles en nog wat te verkopen zal ook voor U geen geheim zijn, alles wat met energiehandel en wandel te maken heeft is hier zeker geen uitzondering.
Waar ik toe wilde komen is dat een goede energieaudit met een maximale eigen inbreng, en een goede kosten/baten analyse hiervan onontbeerlijk zijn alvorens men tot investering van nieuwe energiebronnen overgaat. Een onafhankelijke totale energieaudit zou volgens mij moeten verplicht zijn alvorens er grotere investeringen met subsidies worden toegestaan, ik bedoel dan niet het spaarlampje het thermostaatkraantje of wat isolatie hoewel ze in een totaalpakket niet minder belangrijk zijn. Energie besparende maatregelen zouden op zijn minste voorhang moeten hebben, (zonder aan komfort in te leveren) op investeringen van nieuwe (groene)energiebronnen, ik ben er van overtuigd mocht men het systeem van energieaudit (gas/elec) als hulptool op grote schaal toepassen men minsten een kerncentrale zou kunnen sluiten, elec. producenten zijn hier zeker geen vragende partij.
Voor mezelf heb ik dit op de volgende manier aangepakt ik heb nog alle facturen van elec. sinds ik dit huis heb laten bouwen in 1973, en alle gasrekeningen vanaf 1983 na het overschakelen van dieselolie naar aardgas. Ik heb dit alles eens in een excelwerkblad gezet en de eerste vaststelling is dat elec. sinds 1974 alles inbegrepen gemiddeld 4,12% per jaar stijgt, dat aardgas sinds 1983 een jaarlijks gemiddelde stijging kent van 1,14%;, dat de ratio elec.energie versus aardgasenergie nu voor mij 3,752 bedraagt. Met deze kennis hebben we zoals vroeger al aangeven de verwarmingsketel+geiser vervangen door een condensatiekete, hotfill op afwas/wasmachine, droogkast bedankt voor bewezen diensten en wasdraad in de tuin en op de zolder in ere hersteld (de zachte badhanddoeken mis ik wel). De elec.oven in de keuken hebben we laten staan omdat hij vrij nieuw is (verkeerde aankoop, had aardgas moeten zijn) en slechts enkele malen per jaar gebruikt wordt.De te grote en oudere diepvries hebben we vervangen door een kleinere met 3 schuiven, voldoende capaciteit voor 2 personen. Deze maatregelen hebben mijn elec. verbruik verlaagd van ong. 2700 kwh/jaar naar 1900 kwh/ jaar. In een tweede fase, en meer ter controle, noteren we nu dagelijks de meterstanden om meer inzicht te krijgen in de respectievelijke energieverbruikers, hier komt zeker ook nog wel het een en ander naar boven, een kleine kwhmeter is ook besteld.
Alle ramen zijn vervangen door super isolerend glas, en de spouwmuren zijn recent opgespoten met isolatiemateriaal(zonder drijfgas). Rest mij nog 1 groot probleem en dat is de verwarming van de jacuzzi (wordt enkel in de wintermaanden gebruikt), is momenteel met een 3kw elec. heater ik zou deze willen vervangen door een warmtewisselaar op de centrale verwarming maar vindt geen aangepaste warmtewisselaar, iemand een suggestie?
Volgend jaar zijn er voltaische panelen gepland maar ook hier weer eerst een grondige analyse zowel technisch als financieel. Ik kom hier zeker op terug.
Goed, mijn pen is leeg, ben intussen opa geworden, nog veel zonnepaneel genot en tot
wederhoren.

Groeten, Guy

Ik lees dat je je spouw heb laten isoleren.
Heb je al zicht op de resultaten of is dat nog te vroeg?

Mathieu

Even een opmerking over de energieprijzen

vanaf 1e kwartaal 1999 tot op heden zijn in Nederlande de GEMIDDELDE gasprijzen met GEMIDDELD 12.3% per jaar. Dat is dus in 6 1/2 jaar (26 kwartalen) een stijging van 101% ofwel verdubbeling

Voor electriciteit is dit GEMIDDELD 10,0% per jaar ofwel 83,5% in 6 1/2 jaar.

Dit is tot 1e kwartaak 2005, dus nog VOOR de prijsexplosie van de olieprijs, die inmiddels verdubbeld is tot 64 dollar per 159 ltr

Dat werpt wel een ander licht op de berekeningen en toekomstverwachtingen. Want bedenkt wel dat groene stroom nog altijd minimaal 2 tot 4x zo duur is om te produceren dan grijze stroom en biodiesel alleen kan concurreren met dinodiesel omdat daar 100% accijns op zit.

De prijzen gaan dus nog wel doorstijgen terwijl je op je huidige investeringen alleen maar afschrijft.... ;-)

Arnold

Guy

Sorry, maar jij zat nog in franken te rekenen, dat was mij ontsnapt, ik had dat als 16 cent per m³ gelezen.

5 appartementen, gemiddelde bewoning 8 personen.

"..echter suggereren als zouden "mensen niet nadenken over duizenden andere uitgaven die we doen en nooit opbrengen" is voor mij toch een brug te ver, mensen wikken en wegen wel degelijk, ..."
Waarom geven de mensen dan fortuinen uit aan keukens, badkamers, auto's, opritten?

Hans

Tja!
Misschien omdat die mensen in een land als België gewoon doen wat anderen doen en anderzijds door sociale- en publicitaire druk daartoe worden aangezet!
Mensen zijn nu eenmaal zo!
Wereldverbeteraars zijn nu eenmaal vreemde eenden in de bijt!

Aan: Mathieu

Ik heb inderdaad de spouwmuren laten opspuiten en ben er zeer zeer tevreden over, ik kan U het effect hiervan niet in cijfers weergeven omdat we in dezelfde periode ook nieuwe ramen hebben laten plaatsen en convectorverwarming hebben vervangen door 100% vloerverwarming (zelf gedaan). Ik kan U ook noch melden dat mijn huis (veel te groot) vrijstaand is , van 1973 is, de buitenmuren 2 maal 9cm zijn, de spouw 5cm. Ik zat vroeger rond de 3000m3 aardgasverbruik alle plaatsen niet verwarmd, de vorige winter 1800m3 en alle plaatsen nu 24 h/dag verwarmd behalve de slaapkamer. De spouwmuurisolatie geeft ook een veel warmer gevoel in huis. Indien je meer wilt weten over bv de uitvoerder e.a. neem dan even kontact op mijn e-adres. guy.van.steenbergen@pandora.be

Groeten, Guy

Aan: Arnold

De Nederlandse prijsevolutie voor energie vergelijken met die van Belgie denk ik gaat niet op, de prijzen voor energie in Nederland in vergelijking met Belgie zijn altijd al zeer laag geweest door o.a.door de inkomsten van het Nederlandse aardgas, dat er nu een inhaalbeweging aan de gang is in Nederland zal wel zo zijn, een prijsevolutie moet je derhalve bekijken op langere termijn (25 jaar en meer) en niet op de minder goede jaren, je moet dan ook nog onderscheid maken tussen reële energieprijzen en de al dan niet (verdoken) belastingen die hieraan gekoppeld worden.

Groeten vanuit de kempen, Guy

Aan: Hand D.

Het rekenen in franken geeft mij een beter fingerspitzengühl
zo ook in deze materie, vandaar.
De situatie die je schetst is natuurlijk anders(5 app./8 bewoners) dan mijn situatie, (1 huis/2 bewoners) ik neem aan dat jullie een gezamelijke installatie hebben voor die 5 appartementen, dit geeft je al derict wat meer mogelijkheden, het financiele plaatje wordt dan ook helemaal anders. Zoals reeds gezegd geef ik per jaar ong. 5250 B.fr uit aan aardgas voor koken/wasmachine/afwasmachine/badkamer/enz., de marge tot investeren is dus in mijn geval bizonder klein. Mijn strategie is om eerst de grote energievissen te vangen, als nog kleintjes aanhangen neem ik die uiteraard mee door.
Voor het volgende project denk ik aan voltaische panelen,
ik neem aan dat je ook hier wel enige expertise hebt zal er dankbaar gebruik van maken (als het kan).

Goeten, Guy

Guy

De prijzen in NL liggen zeker niet lager dan in B en hebben dat ook in verleden niet gelegen, de aardgasprijs is altijd, diret vanaf de jaren 60 - gekoppeld geweest aan de internationale aardolieprijs, ook voor de nationale markt.

Op dit moment genoemde prijzen, ca 17 ct voor eli en ca 52 ct voor aardgas, maar voor 2005 is al aangekondigd dat dit richting de 20 ct resp. 60 ct zal gaan, zal in belgie echt niet veel anders liggen.

Degene die met 10% gemiddelde stijging rekenen over de komende 7 jaar (dus een verdubbeling vd prijs!) zullen er denk ik dichter bij zitten dan zij die met 3 % rekenen.

Dit staat helemaal los van accijnzen.

Laat je ons weten als / of je zonnepanelen gaat aanschaffen? ben benieuwd...

Arnold

Aan:Arnold

Wat de prijzen in de toekomst zullen zijn is het koffiedik kijken, ik kan me alleen op het verleden baseren, er zijn in het verleden nog oliecrisissen geweest. Ik heb zelf 35 jaar in meerdere landen in de zware olieindustrie gewerkt, en heb daar nog veel kontakten, het kan even goed zijn dat de ruwe olie na de wintermaanden nog 30$/vat noteert, wie zal het zeggen. Mocht jij evenwel gelijk hebben dan worden investeringen in alternatieve energie nog belangrijker. Laten we het hierbij maar bij houden.
Mijn doelstelling is om over enkele jaren gespreid tot een financiële zero energiewoning te komen, dus die voltaiche panelen zullen er zeker komen met meer capaciteit dan eigen verbruik, wat de zonnepanelen betreft ga ik eerst het effect van de nieuwe aardgasketel voor de verwarming afwachten, ik heb bij het vervangen van de ketel een aantal thermometers in de leidingen geplaatst plus een weersafhankelijke regeling, zal vanaf begin oktober tot einde
winter dagelijks een aantal waardes noteren om te zien of het rendabel om zonnepanelen
o.a. te integreren met vloerverwarming, het moet technisch ook beheersbaar blijven. Ik ben al eens in onderhandeling geweest voor de beide vormen van panelen maar als je dan vraagt
om de opbrengstcijfers van hun folders over te nemen op het aankoopcontract, en dat deze cijfers voorrang hebben op de kleine lettertjes wordt het ineens moeilijk, dus zelf meten en rekenen. Ik heb een dak van ong.19m noklengte, basis ong. 25m schuine zijde ong. 6m,
Zuidelijk gericht met een helling van ong. 40° dus capaciteit genoeg hoop ik.
Wordt vervolgd.

Groeten, Guy

Guy

Was wel niet aan mij gericht, maar ik reageer toch even.
Het is inderdaad koffiedik kijken, maar er zijn wetmatigheden, en als de olie op is, gaan de prijzen niet dalen! En zover is het, het wordt alle dagen moeilijker om het huidige niveau te handhaven, ze pompen meer modder, water en slib boven, dan olie.
De gegevens zijn bekend en gepubliceerd, maar iedreen doet er het zwijgen over, want het is niet prettig om als politieker zo'n boodschap te brengen. I.p.v. te beginnen met drastisch te besparen, stellen we het uit.

Hans

Guy

Toch even 2 opmerkingen

Een financiele zdero energy woning.... Met PV panelen ga je dat nauurlijk nooit halen want de energie uit je PV panelen is (nu...) minimaal 3 a 4 x zo duur dan uit het net, en dan reken ik alleen de afschrijving op je panelen en de rente op je geinvesteerd vermogen.

Dat is net zoiets als nu 100.000 liter olie kopen en dan zeggen dat je een zero energy woning hebt voor de komende 50 jaar, denk er maar eens over na....

Wil niet zeggen dat je het niet moet doen hoor maar hou jezelf niet voor de gek aub

Vwb de energieprijzen, ook eens logisch nadenken:

Een kWh uit pv panelen kost excl. subsidies ca € 0,50, in grootschaige projecten in de nevada etc nog altijd € 0,20
Een kWh uit een windmolen kost gemiddeld ca € 0,25 (alles steeds excl. subsidies en excl. belasting, dus de voortbrengingskosten!)
Een kWh uit een kerncentrale kost ca € 0,04
Een kWh uit een olie of gasgestookte centrale ca € 0,07.

Nu wordt dus elke kWh ''groene'' energie die we produceren met ca € 0,15 a € 0,40 per kWh gesubsidieerd en dit wordt deels betaald door de belastingen op ''grijze'' energie.

Als we er voor kiezen niet meer kernenergie te gaan produceren (wat erg dom is maar dat is een andere topic) en we willen in 2010 3x zoveel groene energie produceren, kan je niet anders dan concluderen dat de ''gemiddelde'' energieprijs MINIMAAL verdubbeld a verdrievoudigd.

Mvg Arnold

Op mijn site http://bellegoed.be en meer bepaald op http://zon.logocom.be/financieel.htm vindt u een compleet overzicht van mijn zonnepaneelinstallatie (PV). Ik heb in 2003 gekozen voor een maximale installatie en kon nog net de hoogste subsidies meepikken hiervoor (50% van de Vlaamse Gemeenschap & 25% van Electrabel; daarnaast groenestroomcertificaten à 150 EUR per 1000 kWh - zit nu al boven 3700 kWh), en bovendien werd dit pas betaald in 2004 waardoor ik ook fiscaal nog een stukje kan recupereren via de personenbelastingen voor ongeveer 500 EUR X tarief PB België + aanvullende gemeentebelastingen. En dan heb je natuurlijk het effectief vermogen (die 3700 kWh) die je aan dagtarief mag rekenen als uiteindelijke winst. Met deze bedragen samen, kom ik aan een terugverdientijd van zo'n 7 à 8 jaren (indien in 2004 geïnstalleerd, met 18,5% dacht ik i.p.v. 25% van Electrabel, kom je al op zo'n 9 jaren; met het nieuwe systeem kom je al op meer dan 11 jaren zonder breuk of bijkomende kosten voor de omvormers). Natuurlijk zullen de zonnepanelen wel zakken in prijs nu de subsidies verminderen (subsidies hebben ALTIJD de neiging om de winstmarges te doen stijgen zodat deze grotendeels bij het selecte publiekje van PV-installateurs terechtkomen, of bij lesverstrekkende instanties zoals met de opleidingscheques bij ons als boekhouder bijvoorbeeld), maar samengevat: Kernenergie blijft voorlopig de allerbeste oplossing, zeker met de huidige veilige installaties (niets is natuurlijk tegen aanslagen beschermd, maar er mag toch al een vrij groot vliegtuig op neervallen, zelfs daar is het op voorzien; een iets zwakkere plek ken ik vanuit mijn bezoek à bijv. de zeer goede centrales te Chooz, maar ga ik niet hier natuurlijk niet zomaar op internet zetten). Ik ga in elk geval binnen een paar jaar al eens effectief de berekening maken mèt de prijzen van elektriciteit en incl. de certificaten.

Ik blijf het jammer vinden dat ik geen windmolen mag plaatsen, zelfs al zou ik dat nu misschien eigenlijk maar enkel doen om dikke koperdraden naar verwarming om te zetten voor enkel de wintermaanden (geen verlies naar stroomomvorming; geen koppeling naar het elektriciteitsnet nodig e.d.)...

Aanvullingen ook altijd welkom, ze kunnen dan gepubliceerd worden op mijn site http://bellegoed.be (eigenlijk een alias naar http://zon.logocom.be als onderdeel van mijn site http://logocom.be.

Bijgevoegd een kladbestandje in Works (kan geïmporteerd worden in Excel normaal) met wat standen en prijzen tot verleden jaar (is nog kladwerk, zou ik eens proper moeten afwerken, maar 't is weeral laat in de nacht en als zelfstandige moet ik toch blijven mijn omzet halen om te overleven...).

Met groeten,

Jean Marc VAN BELLE
Boekhouder-Fiscalist & informaticus

Aan: Arnold
Met zero energie-woning bedoelde ik uiteraard energie import/energie export en dat financieel vertaald, meer moet je hier niet lezen. Dat zo een doelstelling uiteindelijk geld kost is ook voor mij duidelijk.

Groeten Guy

Zonnepanelen heb ik (nog) niet. Voorlopig behelp ik me bij mooi zomerweer door een 50m-lange tuinslang op het zonnige grasperk uit te rollen en die te verbinden met de tuindouche. Heerlijk warm en gratis water! Het water koelt vervolgens geleidelijk af tot kraanwatertemperatuur zodat het zelfs verkwikkend werkt bij al te heet weer. Meerdere douches per dag zijn mogelijk en je moet het natgespoten tuingras nu éénmaal niet opkuisen (getrouwde mannen zullen begrijpen wat ik bedoel) :-)

Bovendien gemakkelijk te plaatsen en zeker geen kosten in de toekomst. Bij zonnepanelen kan de circulatiepomp, de leidingen, het glas... stuk gaan en er is toch een miniem elektriciteitsverbruik. Stoffige zonnepanelen verminderen ook het rendement en als je bij het ontstoffen halsbrekende toeren op het dak moet uithalen kan dit vroeg of laat een dure grap worden.

Ik zou volgende zomer een zwemvijver willen aanleggen. Om het water op te warmen zou ik zwarte 'socarex'leidingen op zwarte rubberdoek leggen en die simpelweg aansluiten op een vijverpomp van laag wattage. Als de vijver volumineus genoeg is, zou ik er later misschien via een warmtepomp warmte kunnen uithalen?

Beste Luc,

Ik vind dat je op de goede manier bezig bent.
Zo simpel en goedkoop mogelijk.
Al haal je dan niet uit de zonne-energie wat erin zit.
Zelf heb ik een eenvoudige zonneboilerinstallatie gebouwd, al haal ik daarmee niet alles uit de zonne-energie wat er in zit.
Toch even enkele kanttekeningen:
Kunststof slang veroudert heel snel, dus die gaat misschien maar 2 jaar mee.
Als je je zwembad wil verwarmen, kun je het beste een simpele collector maken, van koper bijvoorbeeld. Geen glasplaat gebruiken, als je je zwembad wil verwarmen heb je maar 30-35 graden nodig en dan loont glas niet.
De forummers hier hebben over het algemeen wel een officiele dure zonneboiler, 's winters om elk straaltje te kunnen benutten en 's zomers om de overcapaciteit op een goede manier te benutten.
Met een paar tuinslangen een zwembad opwarmen zal echter niet meevallen.
Groeten, Hans van Andel

Ik werk met een zwarte dubbelwandige PP-plaat van 1 cm dik.
Daardoorheen loopt het water. Daarmee verhoog ik de temperatuur van mijn koivijver met een 5-tal graden tov de normale temperatuur. De vijver heeft een volume van 40 m3.

Nog even een vraagje over de zonnepanelen. Gisteren was ik in een scholingscentrum in Roeselare van een bekende verwarmingsproducent op bedrijfsbezoek met mijn school. Het ging daar onder andere over zonnepanelen. Toen ik vroeg aan de verantwoordelijke voor de les/rondleiding of ze ook zonnesystemen hadden die gebruik maakten van een terugloopsysteem kreeg ik als antwoord dat dit al 30 jaar voorbijgestreefd is omdat het veel te veel kost om het water terug naar boven te pompen. Verder werd er gezegd dat vacuumbuiscollectoren heel wat meer opbrengst hebben dan de vlatte plaatcollectoren. Nu ben ik niet zo een specialist in de materie, maar ik dacht dat met de nieuwe regelingen en pompen voor een terugloopsysteem dit nadeel niet echt meer zo sterk aanwezig is. Of gaat dit nog steeds op

Ter info

terugloopsysteem werkt perfect, geen =zero € onderhoud gedurende reeds 8 jaar. Niks bijvullen of aflaten. Geen vacuum dat lekt. Geen antigel, drukvat,meters,ontluchtingen, enz...
Rendement van plaatcollectoren lager?? Tijdens een cursus heb ik geleerd dat het rendement van een plaatcollector bij zwakke instraling (winter) beter is dan bij de vacuumcollectoren. Als dat geen goed nieuws is.
In de zomer geeft een vlakke misschien wat minder ja ,so what, zon genoeg. ni twijfelen.
voorbijgestreefd ? modern maar simpel zoals het moet.
2.75 m² voor 4 personen en 85 liter netto= genoeg.

allen,

we zijn nu toch aan het informeren naar een zonnecollector. Het wordt toch financieel haalbaar door de subsidies, maar vooral mede door het feit dat we bij de vervanging van onze boiler 1 1/2 jaar geleden meteen kozen voor een duo boiler, voor slechts €125 meerprijs. En we verbruiken nogal wat warm water. Dus mag de collector er komen.

Maar wélk systeem? Heeft iemand ervaring met de systemen van Elco? Ik wil bij hetzelfde merk blijven voor een goeie compatibiliteit. Mijn installateur beweert nu bij hoog en bij laag dat de 'heat pipe' het beste resultaat geeft. (Hij verdient er wellicht ook het meest aan).

Patrick,
"Tijdens een cursus heb ik geleerd dat het rendement van een plaatcollector bij zwakke instraling (winter) beter is dan bij de vacuumcollectoren. Als dat geen goed nieuws is.
In de zomer geeft een vlakke misschien wat minder ja ,so what, zon genoeg. ni twijfelen.
voorbijgestreefd ? modern maar simpel zoals het moet."

Heb je meer inlichtingen over die cursus? Waar haalt men de cijfers vandaan?

Heeft iemand ervaring met een latento zonneboiler?
Is dit een goed systeem? Wat kost hij?
Is de ATAG zgc een goed alternatief.