U bent hier

temperatuur in de woning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

16/04/2002 - 16:53

Hallo iedereen,

Wat is de temperatuur in onze verschillende kamers?

Bij berekeningen? Bij gebruik?

Sommige mensen gaan uit van 22 voor woonkamer, 24 voor badkamer, ...

Moet dit allemaal zo hoog zijn?

Stefan

5 Reacties

Reacties

08/09/2005 - 09:06

Ik recycleer deze oude vraagstaart om een waarschijnlijk zeer domme vraag te stellen over centrale verwarming. Helaas ken ik niets over het onderwerp behalve wat ik er op dit forum al gelezen heb en (dubbel helaas) helpt de handleiding van m'n ketel ook geen fluit om antwoorden te bekomen.

De situatie:

Ik verwarm m'n huis uit 1959 met een Sime HR+ (dus geen HR-top condenserende) gasketel met electronische ontsteking die een vermogen levert van 25 kW en voor zover ik weet niet kan moduleren. De ketel wordt enkel gebruikt voor de CV, niet voor de productie van sanitair warm water en er hangt dan ook geen boiler aan.

Sturing gebeurt met een kamerthermostaat en het water wordt rondgestuwd met een "Salmson" 3-standenpomp. De totale oppervlakte van m'n woning is +- 200M2 waarvan er echter slechts +- 80m2 verwarmd worden (woonkamer, keuken, badkamer en gang beneden). De slaapkamers verwarmen we nooit, ook niet in de winter (temperatuur zakt daar soms tot rond de 15° maar we slapen graag koel).

Nu is het zo dat in elke kamer een aantal joekels van gietijzeren radiatoren staan (in de woonkamer van 80m3 heb ik er bv eentje van 4 meter lang, 65 cm hoog en 10 cm breed + een andere van 90 cm lang, 80 hoog en 20 breed, zou hem niet graag verhuizen). Ik kan nergens tabellen vinden om het totale vermogen te berekenen maar vermoed sterk dat dit zwaar overgedimensioneerd is, waarschijnlijk uit de tijd dat er nog enkel glas zat in de ramen (nu gewoon dubbel glas). Hoe het ook zij, de ruimtes warm stoken is nooit een probleem.

De keteltemperatuur staat ingesteld op +- 70°C; op de vertrekleiding staat een toestelletje dat blijkbaar een temperatuursensor is. Ik vermoed dat één en ander als volgt werkt: kamerthermostaat stuurt ketel en pomp aan; als gewenste temperatuur bereikt is dan stopt de thermostaat de ketel (ik vermoed dat deze ook stopt als het water op temperatuur is); de pomp blijft draaien tot de temperatuurvoeler op de vertrekleiding detecteert dat de watertemperatuur onder de 35°C komt (die voeler kan trouwens niet ingesteld worden vermoed ik).

Bijkomend probleem is dat mijn ketel in de tussenseizoenen heel de tijd pendelt (een minuut of 2 aan, dan uit, een paar minuten later terug aan....).

Vraag: hoe kan dit systeem geoptimaliseerd worden zodat ik enerzijds zo weinig mogelijk gas verbruik en de circulatiepomp zo weinig mogelijk draait (ik heb de pomp al in laagste stand gezet maar dan verbruikt ze nog 45 W)? Ik heb dit reeds aangekaart bij de technicus die langskwam voor het onderhoud + vervangen van een expansievat maar die brave mens wist niet veel meer te vertellen dan "laat alles zo maar draaien, het werkt immers goed". Valt er iets te bereiken door te spelen met de keteltemperatuur/retourtemperatuur? Aangezien mijn radiatoren "overgedimensioneerd" zijn vermoed ik van wel. In de handleiding van de ketel staat dan weer dat de temperatuur niet onder de 58° kan/mag zakken omdat anders condensatie/corrosie zou kunnen optreden.

Een hele boterham, ik weet het. Hopelijk kan iemand met kennis van zaken er zijn licht eens op laten schijnen want als het van mijn onderhoudstechnicus en van de handleiding moet komen....je zou haast zweren dat ze liefst zo weinig mogelijk info geven.

Werner

08/09/2005 - 22:13

Hoi Werner,

Die joekels van gietijzeren radiatoren zijn idd sterk overgedimensioneerd, ook al kan ik ook niet zo voor de vuist weg hun vermogen bepalen. Het zou me niet verwonderen als het vermogen van jouw vorige ketel tegen de 40 KW was, zo niet nog hoger.... Voor zover ik uit handboeken e.d. uit die tijd heb kunnen halen werden de installaties uit die tijd sowieso al 30 % overgedimensioneerd.

Je uitgangspunt is m.i. juist : de hele installatie is destijds gedimensioneerd op warmteverliezen berekend op enkel glas en geen of nauwelijks isolatie, wat nu wel veranderd is. Je mag er haast zeker vanuit gaan dat je installatie (zeker naar de radiatoren toe) aan hedendaagse normen 50 % overgedimensioneerd zijn !

Hoe je probleem op te lossen ?

Het pendelen van de ketel - het voortdurend aan en uit gaan - : je kan proberen van je ketelthermostaat niet op 70 graden te zetten maar wel op 80. De watertemperatuur zal dan iets hoger zijn, je warmte-afgifte ook, maar in de meeste gevallen draait de ketel veel evenwichtiger - langer blijven branden en minder stops en starts.

Trouwens, je SIME-ketel is idd een aan/uit ketel en kan niet moduleren. Het stoken met een vertrektemperatuur van 70 gr resulteert in een retourtemperatuur van 50 gr of daaromtrent en dat kan nefast zijn voor je ketel - condensatie in je ketel en in je schouw. Nu is condenswater uit aardgasrookgassen bijlange na niet zo agressief als dat uit stookolierookgassen (dat is bijna zwavelzuur !) maar ik zou toch maar oppassen..

Wil je je installatie echt goed en energiezuinig doen werken ? Ik kan je maar 1 raad geven : koop een condenserende ketel met een (ingebouwde) weersafhankelijke regeling. Die zo overgedimensioneerde radiatoren smeken er bijna om... Als je een ketel kiest die moduleert tussen de pakweg 8 en 24 kw moet je m.i. tijdens 9/10e van het stookseizoen kunnen werken met een stooktemperatuur van 50/40, condenseren volop dus ! Tijdens de zeldzame -10 gr - dagen zal die ketel hoger in temperatuur gaan en misschien die enkele dagen niet condenseren, maar weet je dat het weerkundig gezien gemiddeld slechts 1 dag per jaar -10 is ?

Als je graag meer nauwkeurige info wil, zoals het zo nauwkeurig mogelijk vermogen van de radiatoren, wil ik je er graag bij helpen. Voor alle duidelijkheid : helemaal gratis, want zo dingen intrigeren mij, ik vind het een uitdaging om een gepaste oplossing te vinden voor dergelijke situaties.

Ik ben zelf ong 3 jaar installateur geweest, heb tientallen installaties omgebouwd met een condensatieketel - en tot ieders tevredenheid. Door familiale omstandigheden ben ik ermee moeten stoppen - echtscheiding enzo - maar de passie is gebleven..

09/09/2005 - 04:30
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

moet danny bijtreden, een condensatie ketel met WAR is hier den zeerste aangeraden.Doet je verbruik dalen,pendelen wordt opgevangen door moduleren van de ketel.

09/09/2005 - 14:03

Danny en Ronny,

Bedankt voor jullie antwoorden! Ik dacht al dat het die richting zou opgaan maar 't is altijd beter om bevestiging te krijgen van mensen die de materie kennen aangezien ikzelf een totale leek ben in die dingen.

Ik heb getracht om het vermogen van mijn radiatoren zuiver rekenkundig te benaderen via twee sporen: enerzijds gebruikmakend van het temperatuurverval in de radiator bij een gradiënt dT (radiator ingangstemperatuur 70°/temperatuur in de woonkamer) van 50°C. Anderzijds had ik een lijst met gekende vermogens van gietijzeren radiatoren die totaal andere afmetingen hebben maar wel hetzelfde model.

Na wat gereken/gepuzzel en regressie-analyse kom ik op een berekend vermogen voor de radiator van 4 meter lang, 65 cm hoog en 10 cm breed van +- 2600 W; weliswaar met een belangrijke potentiële foutmarge. De andere radiator zou +- 1420 W genereren. Totaal dus een slordige 4000 W voor 75m3 ofwel 53 W/m3. Klinken die cijfers realistisch volgens jullie? Zoals gezegd, ik heb nooit problemen om de ruimte warmgestookt te krijgen en er zit gewoon dubbel glas in de ramen (totale oppervlakte +-11m2). 'k zou eigenlijk eens een warmteverliesberekening moeten maken.....tijd om Björn z'n spreadsheet te zoeken en eens eindelijk uit te vissen of m'n huis al dan niet een spouw heeft.

In elk geval vermoed ik inderdaad dat een condenserende ketel mogelijk zou moeten zijn, zeker als ik de ramen laat vervangen door hoogrendementsglas (0.7). Rest dan nog de isolatie van de buitenmuur en de 2 zijmuren...

Alleen: het zal allemaal niet voor direkt zijn; dit jaar investeren we in een nieuwe living en mijn vriendin verklaart me nu al gek met al m'n gereken en manie om alle sluipverbruikers uit te schakelen ("waarom die ramen vervangen? 't is dubbel glas en er mankeert niks aan!?"). 'k moet ook de kerk wat in het midden houden.......

Nog eens bedankt en 'k hou jullie zeker op de hoogte van het vervolg.

Werner

09/09/2005 - 14:50

Danny,

Ik kan even niet volgen, de ketel in het tussenseizoen van 70 naar 80 om minder te pendelen? Ik denk juist dat je de temp. moet verlagen, dat doet ook een WAR.

Stefan

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.