Dakisolatie
Hallo,
Recentelijk las ik in de EcoGids van Greenpeace dat dakisolatie zeer belangrijk is. Dit lijkt mij inderdaad een zeer evident gegeven.
Zij gaven als isolatie-methode het 'opvullen' van de spanten of gordingen in het dak mbv. 15 tot 20 cm dikke isolatie.
Echter, in het boek 'Verstandig Bouwen en Renoveren' las ik een andere methode, waarbij de isolatieplaten OP de spanten/gordingen gelegd worden. Dit noemt men een sarkingdak. Daarop worden dan de pannenlatten bevestigd.
Ik denk dat de laatste methode zeker geen openingen laat om koudebruggen te maken, terwijl de eerste methode dat wel doet. Dit omwille van het hout dat telkens tussen de isolatie zit en dat een lagere isolatiewaarde heeft dan het gebruikte isolatiemateriaal.
Mijn vraag: welke van de twee methodes is de meest efficiente?
Groeten,
Geert Vancompernolle
Torhout
Reacties
Beste Geert,
persoonlijk zou ik hier niet voor kiezen en wel om volgende redenen:
Deze platen gaan meestal tot een maximale dikte van 10 cm. Tien cm isolatie in het dak vind ik persoonlijk te weinig. In een latere fase tussen de gordingen meer isolatie aanbrengen zou ik ook niet doen, gezien de PUR-platen niet echt dampopen zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat volgende opbouw een betere oplossing is:
- een onderdak in een bitumenvezelplaat van minstens 20 mm dik. (heeft een isolerende waarde en breekt de koude brug van het houtwerk
- een opbouw van het die het mogelijk maakt om 25 cm isolatie te plaatsen
- een correct geplaatste damprem
- isolatielaag in laten spuiten met cellulose
"De boekskes" die hier boven worden aangehaald zijn vooral goed voor de schone fotookes en de vele reclame. De echte en vaak ook meer correcte info over energiezuinig bouwen en renoveren vindt vast en zeker terug op dit forum.
Hopelijk kan je hiermee al wat verder.
Gert
De platen op uw spanten of kepers is de beste oplossing, bestaat ook veel dikker dan 10 cm, zelfs met vaste metalen panlatten. We spreken dan van een warm dak= de beste opolossing bij nieuwbouw zeker. Bij verbouwing, een imens werk, pannen er af panlatten weg en onderdak, platen erop en opnieuw pannen, afwerken aan de tipgevels en aan de goten. Veel werk en duurder!
Voor een verbouwing word daarom meestal gekozen voor isolatie tussen de spanten of de kepers (16 cm minerale wol is een absoluut minimum), de gemakkelijkere oplossing, ook goedkoper, 20 a 25 euro per m2, zonder subsidie, geplaatst.
We spreken dan van een koud dak.
Een sarkingdak is veruit het beste., in principe kan elke gewenste dikte bekomen worden , enkel voldoende lange schroeven voorzien om vast te zetten,
het is wel veel duuuder om dit in een bestaande woning toe te passen.
het beste is een zo dik mogelijke laag isolatie aan te brengen tussen de balken *, volledig aan te sluiten tegen het onderdak, daaronder een gyprocplaat bekleed met een laag van 5 cm polyeruthaan 'zodat gans het dakvlak met een aaneengesloten laag isolatie bekleed is.
* het beste is een deken dat je op maat snijdt, in de praktijk zijn de afstanden tussen de balken niet nauwkeurig genoeg om een flensdeken op rol te gebruiken.
wat betreft dampopen, een behandelde , geschilderde gipsplaat is nagenoeg dampdicht, en is reeds voldoende , zeker voor een slaapkamer.
gezien er nagenoeg geen damp door het dak gaat is het belang van een dampopen onderdak nihil. de hoeveelheid damp die door muren en plafonds naar buiten gaat is ten alle tijde verwaarloosbaar, vandaar ook dat bij een goed geisoleerde woning (potdicht) het aangewezen is een gedwongen ventilatie te voorzien.